Загрузка...Как осуществляется подключение автоматики секционных ворот
Как осуществляется подключение автоматики секционных ворот
Секционные ворота без автоматики активно используются владельцами частных гаражей, расположенных на дачных участках и в кооперативах. Их устройство позволяет открывать-закрывать помещения без излишних манипуляций и шагов. Не нужно придерживать створки, нет необходимости их закреплять в крайних положениях. Достаточно совершить одно незначительное усилие рукой, и полотно окажется поднятым или опущенным.
Секционные гаражные ворота: как они устроены и на что способна их автоматика?
Многие автовладельцы уже давно оценили удобство, безопасность и надежность работы секционных гаражных ворот. Ну а тем, кто еще не определился с выбором, будет полезно узнать об особенностях таких конструкций и вариантах их оснащения
Преимущества секционных ворот перед распашными очевидны: им не требуется свободная площадка у въезда в гараж (которую зимой, чтобы открыть створки, приходится очищать от снега и наледи), они оставляют больше возможностей для маневра и могут быть встроены даже в арочный проем. Как правило, пользователи выбирают утепленные конструкции, оснащенные управляющей автоматикой. Что касается дизайна, то производители предлагают множество вариантов, и подобрать модель, вписывающуюся в экстерьер дома (в случае встроенного гаража) или в стилистику прочих объектов на участке, будет несложно.
Конструкция
Полотно подъемно-секционных ворот образуют ряды панелей (секций) высотой 425–625 мм, подвижно соединенных между собой при помощи особых петель. По краям секций имеются ролики, посредством которых и перемещается полотно. С двух сторон от проема установлены вертикальные направляющие; плавно изгибаясь, они переходят в горизонтальную плоскость и крепятся к потолочному перекрытию. В результате при открывании полотно закатывается под потолок. Есть конструкции секционных ворот, где полотно сдвигается вбок от проема, но они не слишком удобны с точки зрения экономии пространства в гараже.
Секции, из которых состоит полотно ворот, изготавливают из оцинкованной стали толщиной не менее 0,4 мм с антикоррозионным покрытием. «Холодные» однослойные конструкции применяют нечасто, обычно используют «теплые» секции с двусторонней стальной оболочкой и теплоизоляционной прослойкой из минеральной ваты или вспененного полиуретана. Общая толщина таких сандвич-панелей составляет 40–45 мм. Чем они толще, тем выше жесткость полотна и тем эффективнее оно будет противостоять ветровым и ударным нагрузкам.
От плотности материала, использованного в качестве заполнителя для секций, зависит устойчивость полотна к действию изгибающих сил и образованию вмятин
Производители предлагают панели в разных вариантах декора. Это могут быть изделия с гладкой, структурной или профильной поверхностью (реечной, волнообразной и др.); имитирующие рисунок и текстуру дерева или даже изготовленные из настоящей массивной древесины; окрашенные в цвета из палитры RAL (в том числе с эффектом «металлик»). В любом случае панели защищены покрытиями, предохраняющими их от неблагоприятных атмосферных воздействий, выгорания и пр. Кроме того, полотна могут быть дополнены прозрачными вставками различной конфигурации, предпочтительнее — из поликарбоната (оргстекло быстро мутнеет). Они сделают «фасад» гаража менее монотонным и впустят в него дневной свет.
Чтобы конструкция не продувалась, не пропускала влагу и пыль, секции и стойки ворот уплотняют эластичными погодоустойчивыми прокладками из модифицированного каучука. Петли, служащие для соединения панелей, имеют специальную форму, которая исключает появление сквозных зазоров в полотне и препятствует утечке тепла из помещения. Кстати, отсутствие таких щелей, где можно было бы защемить пальцы, является одним из условий безопасности при эксплуатации ворот. Учитывая возможность выпадения конденсата на металлических деталях конструкции, лучше, если петли будут изготовлены из нержавеющей стали.
В секционных системах используют простой пружинный или торсионный подъемный механизм. Устройствами первого типа в основном оснащают бюджетные модели ворот с полотном массой до 80 кг. Механизм на торсионах обладает большей грузоподъемностью, рассчитан на эксплуатацию в интенсивном режиме, но предполагает наличие места для установки вала над проемом (в отличие от пружин растяжения, располагающихся в стойках).
Для удобства эксплуатации ворот и повышения уровня комфорта в помещении гаража производители предлагают заказчикам дополнительные опции, такие как встраиваемые калитки (они удорожат конструкцию примерно на 25%), окна, вентиляционные решетки.
Самыми востребованными являются конструкции шириной 2,6; 2,8; 3,0 м и высотой 2,2 и 2,4 м. Как правило, изделия стандартных и наиболее ходовых размеров имеются у продавца на складе. При заказе модели с индивидуальными параметрами стоимость ворот возрастет на 20–40%, а время поставки может растянуться на несколько недель или даже месяцев – в зависимости от страны-изготовителя.
Окраска панелей в цвета, не входящие в базовую палитру производителя, или нанесение на них особого покрытия удорожает покупку на 15–35%.
Системы автоматического управления
Большинство пользователей предпочитают ворота, оснащенные потолочным (линейным) электроприводом. Двигатель устройства находится на конце направляющей стойки, а внутри нее проходит ременная или цепная передача, приводящая в движение полотно (цепь надежнее и прослужит дольше, но производит больше шума).
Мощность двигателя (150–300 Вт) выбирают в зависимости от площади полотна и его веса. Специалисты советуют ориентироваться при этом на такой параметр, как тяговое/толкающее усилие, с которым каретка двигает полотно по направляющей. Усилие в 100 Н эквивалентно весу порядка 10,2 кг. Высота ворот, оснащаемых потолочным приводом, может составлять максимум 2,5 м в случае стандартного направляющего профиля и доходить до 3,5 м — в случае привода с удлиненной шиной. Ширина полотна ограничивается 5,5 м. Привод, развивающий тяговое усилие 500 Н, подойдет для ворот площадью до 8 м², 650 Н — до 10 м², 750 Н — до 12 м², 1000 Н — до 15 м².
Кроме того, при выборе электропривода важно учитывать, для эксплуатации в каком диапазоне температур предназначена та или иная модель. Если не принять во внимание климатические условия региона, нельзя гарантировать бесперебойную работу оборудования.
Запираются автоматические ворота так называемой гребенкой, встроенной в трансмиссию.
Цена комплекта управляющей автоматики стартует примерно с 10 тыс. руб.
Электропривод секционных ворот крепят непосредственно к верхнему перекрытию гаража. Еще перед отделкой потолка должна быть также смонтирована проводка, установлены фотоэлементы, кнопочные панели управления, сигнальные устройства и т. п.
Вопросы безопасности
Требования к безопасности секционных гаражных ворот, изложенные в европейских нормах EN 12604 и EN 12453, весьма высоки. Главную угрозу представляет собой падение полотна в результате поломки подъемного механизма. Чтобы исключить такую ситуацию, конструкцию в обязательном порядке оснащают специальными тормозящими и блокирующими устройствами — например, храповыми муфтами, которые стопорят торсионный вал, препятствуя опусканию полотна. К слову, в некоторых системах те же механизмы противостоят несанкционированному открыванию ворот.
Соображениями безопасности продиктовано также ограничение скорости движения полотна: 6–13 м/мин при открывании и 6–9 м/мин при закрывании.
В случае автоматизированных ворот есть возможность использовать более технологичные системы безопасности. Так, двигатель с датчиком, сигнализирующим о появлении преграды на пути полотна, может быстро остановить его или дать ему обратный ход, при этом усилие, на которое среагирует датчик, подлежит регулировке. Кроме всего прочего, такая функция предотвращает перегрев двигателя и защищает полотно от повреждений. Еще один вариант — установить на полотно специальную резиновую кромку в виде трубки с датчиком сжатия внутри: движение ворот прекратится в первый же момент встречи с препятствием.
Ворота с полотном массой более 100 кг целесообразно оснастить световой и звуковой сигнализацией, срабатывающей при запуске электродвигателя. Целям безопасности могут также служить фотоэлементы, установленные перед въездом в гараж. Ворота с калиткой рекомендуется снабдить датчиком, который не даст завести двигатель привода, если дверца открыта.
Все системы автоматики предусматривают возможность аварийной разблокировки электропривода в случае прекращения подачи энергии. Сделать это можно как изнутри помещения — при помощи шнура, так и снаружи, для чего служит особый цилиндровый механизм, соединенный с приводом тросом. Оптимальное решение, если в такой ситуации система будет переходить на питание от аккумулятора.
Монтаж секционных ворот
Секционные ворота устанавливают в уже отстроенном гараже, ведь связывать дверную раму с кладкой, как делают при распашных конструкциях, не требуется. Обычно для крепления направляющих достаточно, чтобы промежуток между краями проема и боковыми стенами составлял 125 мм. Для торсионного вала хватит места при высоте притолоки всего 210 мм, к тому же его можно смонтировать и на самом конце горизонтальных профилей, удлинив тросы и пустив их через шкивы. При необходимости вертикальные стойки и вал можно установить прямо в проеме.
Готовясь к монтажу ворот, следует проверить геометрию проема (например, с помощью лазерного нивелира), выровнять стены и потолок в зоне крепления направляющих, а также поверхность пола — в месте примыкания к нему полотна
Выполнить монтаж ворот можно самостоятельно, точно следуя инструкции производителя, но лучше все-таки воспользоваться услугами мастеров компании-продавца, что обойдется в сумму, равную примерно 20% от стоимости конструкции. Автоматизацию должны производить исключительно специалисты. За установку обычного привода с пультом придется выложить 4–6 тыс. руб., плюс порядка 1,5 тыс. руб. за каждое дополнительное устройство, плюс прокладка кабеля — от 200 руб./пог. м.
При приемке работ проверьте плавность хода полотна (оно не должно совершать рывки или самопроизвольные подвижки) и регулировку пружин. Оцените плотность прилегания уплотнителей. Если между стеной и направляющими имеются щели, их заделывают штукатуркой или полиуретановой пеной, поверх которой необходимо нанести защитный слой силиконового герметика или атмосферостойкой краски.
Установка гаражных секционных ворот
Установка гаражных ворот может быть выполнена разными способами. Выбор варианта расположения конструкции зависит от особенностей помещения. Существуют 4 вида монтажа секционных ворот.
Изображение № 5: виды монтажа секционных ворот
Вертикальный подъем. Этот способ установки полотна идеально подойдет для высоких помещений. Ворота займут минимальную часть пространства.
Высокий подъем. Этот вариант обойдется дороже. Способ применяют в случаях, когда высоты потолка недостаточно для вертикальной установки полотна. Стоимость монтажа секционных ворот повышается из-за необходимости использования горизонтальных направляющих, подвесных кронштейнов и большего количества расходных материалов.
Стандартный подъем. Этот вариант монтажа встречается чаще всего, т. к. многие гаражи имеют низкие потолки. Стоимость установки практически не отличается от предыдущего варианта.
Низкий подъем. Этот способ актуален для помещений с очень низкими потолками или в случаях, когда требуется освободить от полотна весь дверной проем.
После того как вы выбрали оптимальный вариант реализации, обратите внимание на производителей. Современный рынок наполнен продукцией различных компаний. На слуху Hormann, DoorHan и «Алютех».
Важно! Если размеры и характеристики проема и гаража соответствуют требованиям, предъявляемым к монтажу одной из моделей секционных ворот, выпускаемых выбранным производителем, — вам повезло. Можно оформлять покупку. В противном случае (таких большинство) придется заказывать ворота, изготовленные по индивидуальному проекту.
Что я хочу получить после установки этой китайской автоматики на ворота?
- Ворота открываются по нажатию на кнопку брелока, открывшись до конца, сами останавливаются
- После нажатия второй кнопки брелока, ворота закрываются, и отключаются сами по закрытию
Привод для ворот будет описан в отдельной статье, собирать его буду из старого шуруповерта и редуктора от болгарки.
И так для автоматизации откатных ворот, в первую очередь, кроме самой автоматики, понадобится импульсный блок питания, его можно выдернуть со старого компьютера, но там есть куллер, который может замерзнуть на морозе, да и низкие температуры они не очень хорошо переносят, поэтому я заказал сразу и импульсный блок питания на aliexpress на 10 Ампер.
Думаю мне его хватит и на два шуруповерта, кстати автоматику заказал на два мотора сразу, т.е. управлять можно двумя воротами с одного брелока. В общем блок питания на 12 вольт, от него будет запитан сам двигатель ворот (шуруповерт) и собственно автоматика, она тоже 12 вольтовая.
Автоматика двухканальная, с четырьмя брелоками, на каждом по 4 кнопки, умеет управлять двумя двигателями. Каждая кнопка привязана к одному из реле, логика управления может меняться с помощью перемычки (1 ) на самой плате. Подключение 12 вольт (2). Стрелками показал выводы релюшек, каждому реле, соответствует кнопка на пульте.
В предыдущем фото можно не вдаваться в подробности, я напишу и на фото покажу в каком положении должна быть перемычка, и куда какие провода подключать, что бы управлять воротами с пульта.
Приведу схему с алиэкспресс для этой автоматики
Теперь фото живого подключения, как есть, согласно этой схемы
На фото ниже задействованы два реле, для управления одним двигателем, стоят перемычки из проводов, на фотографии я дорисовал как должны стоять перемычки и что соединять. Пунктирная зеленая линия это провода к двигателю ворот, в моем случае к шуруповерту.
Теперь постараюсь объяснить как работает эта китайская автоматика для ворот. Реле в разомкнутом состоянии постоянно подают минус на двигатель (оба провода это «минус»), при нажатии кнопки «А» на пульте, первое реле переключает контакт с «минуса» на «плюс», двигатель включается и начинает открывать ворота, при нажатии любой кнопки кроме «A» двигатель отключается, потому что реле управляемое кнопкой «А» отключается и снова подает на двигатель «минус» (как в исходном положении), ворота останавливаются. Для закрытия ворот, нужно нажать кнопку «В» на пульте, реле «В» переключает контакт на подачу «плюса» (реле «А» подает минус) и двигатель начинает крутиться в другую сторону. Надеюсь не запутал.
Теперь нужно поставить концевеки, которые будут сами отключать привод при достижении воротами положения «закрыто полностью» или «открыто полностью». Конечные выключатели нужно поставит в разрыв плюсовой цепи каждого из реле.
Теперь когда ворота нажмут на один из концевиков, мотор перестанет работать, реле останется в замкнутом положении, но цепь будет разорвана. Концевики пока еще не заказывал, посмотрел какие есть, нужно иметь в виду что ток у работающего двигателя большой, поэтому концевик двери автомобиля вряд ли подойдет, нужно что то помощнее. Думаю вот этот самый лучший вариант, тем более он для 220 вольт (если у вас двигатель от 220 вольт)
Посмотрю что у нас есть в автомагазинах, пока не покупал.
Купил концевики в автомагазине, нормально-замкнутые, от Камаза вроде бы, стоят 50 рублей шт. Нагрузку от двигателя вроде бы держат.
Так же упаковал автоматику в коробочку
Теперь ссылки где что купить
- Блок питания для ворот и управляющей автоматики (ссылка)
- Сама автоматика для ворот (как у меня, она умеет работать так же с напряжением 220 вольт), с четырьмя пультами (ссылка)
- Другие наборы для управления воротами, если у вас одни ворота, можно взять с двумя кнопками (релюшками) (страница поиска по автоматике)
- Коцевики всякие (ссылка)
Видео работы собранной автоматики, пока что временно на стенде, без ворот и концевиков (извиняюсь за вертикалку)
В итоге привод был сделан не из шуруповерта, а из моторчика для дворников ВАЗ 01-07, но суть настройки и подключения автоматики от этого не меняется. Ворота установлены, автоматика и блок питания закреплены на стойке, закрыты в пластиковой коробке. Снизу на фото видно привод ворот.
Вот так работает автоматика в собранном виде на откатных воротах.
Купленная автоматика для ворот на aliexpress отлично справляется со своими задачами, дальность по прямой около 30-40 метров, за воротами около 15 метров, за счет преграды из профлиста.
Добавил статью о том как сэкономить на покупках в некоторых интернет магазинах, в том числе на aliexpress
Ворота работают без моего вмешательства до сих пор, не ожидал я такой надежности от такой не дорогой конструкции.
Кстати, если вы будите для открывания ворот использовать двигатель на 220 вольт, то автоматику тоже лучше взять на 220 вольт, что бы не запитывать ее от блока питания на 12 вольт, конструкция получится проще и надежнее.
Вот ссылка на такую автоматику на 220 вольт, в зависимости от количества брелоков, меняется цена, в общем от 500 до 1000 рублей, на фото комплект за 1000 р.
Если вы хотите прописать еще один брелок (пульт) в автоматику, то кнопка для привязки пульта находится тут как на фото
Автоматизация распашных ворот
Завершающий этап — это установка автоматики на уже готовые распашные ворота. Как уже упоминалось выше, тут сделать всё достаточно просто, но нужно предварительно выбрать подходящий электропривод, который будет подходить по расстоянию между петлями и краями столба.
По схеме расстояние обычно не превышает 150 мм, но может быть и больше, поэтому важно отнестись к выбору электропривода серьёзно. Лучше всего обращать внимание на линейные модели, которые более современны по характеристикам и красивее.
Если уже на схеме видно, что расстояние превышает 150 мм, то в таком случае линейный привод не подойдёт, а придётся брать рычажный вариант. Он не такой красивый, но продолжительность работы этого электропривода выше.
Важно уже после установки сразу же проверить ворота на предмет замыкания или наличия преград, которые сразу нужно будет устранить. Если оставить преграды или перекосы, то автоматика не прослужит даже года.
Установка автоматики для распашных ворот своими руками — это лучший вариант сэкономить деньги, но при этом значительно повысить уровень комфорта в загородном доме. Это уже не говоря о том, что такие распашные ворота с автоматической системой не только повышают престиж, но и стоимость самого дома.
При соблюдении всех правил, схем и рекомендаций, ворота с автоматической системой могут прослужить своему владельцу долгие годы.
Чтобы продлить срок службы автоматики ворот, старайтесь следовать следующим правилам:
— Обеспечьте защиту своей электросети от скачков напряжения, установив стабилизатор напряжения. Рекомендуется стабилизатор с мощностью, в два или более раза превышающей мощность электропривода для ворот.
— Регулярно осматривайте всю систему автоматического управления. Все выявленные изношенные элементы следует заменять, а ослабленные — закручивать.
— Не реже 1-2 раз в год обращайтесь к профессионалам для профилактической проверки и сервисного техобслуживания ворот. Смазку и регулировку электропривода должен делать только опытный специалист! В случае потолочного электропривода, регулировку натяжения его цепи следует производить не реже двух раз в год: весной и осенью.
— Не допускайте попадания в рабочую зону ворот и автоматики посторонних предметов. Содержите ворота и автоматику в чистоте. В случае установки фотоэлементов следите за чистотой экранов приемника и передатчика, особенно в дождливую и снежную погоду. Если у Вас установлены электромагнитные концевики, необходимо следить за их сохранностью, особенно при наличии домашних животных.
При выполнении техобслуживания и должном уходе за автоматическими воротами их бесперебойная работа будет радовать Вас долгие годы.
Ремонт автоматики откатных ворот самостоятельно
Хотя автоматика для ворот достаточно надежна (на практике ломается около 1% нормальной автоматики в год), изложенные ниже принципы помогут Вам отыскать причину отказа электропривода, а также устранить ее.
Тестер — мультиметр
Мы надеемся, что каждый отдает себе отчет в том, что автоматики, которая бы не ломалась, не существует. С этим надо смириться. Более того, чем дороже и сложнее автоматика с технической точки зрения, тем выше шанс того, что что-то придется регулировать или что погибнет плата во время скачка напряжения. Если у Вас перестал работать привод для ворот, или при установке что-то не работает, не унывайте – мы сейчас разберем основные проблемы, возникающие при работе автоматики для ворот. Для этого необходимо вооружиться тестером — мультиметром – без него провести качественно диагностику и ремонт ворот очень сложно, а иногда и невозможно.
Но многие люди безосновательно боятся мультиметра как огня. А это очень простая штука. Сектор DCV отвечает за постоянный ток, ACV — переменный ток, звуковой сигнал — прозвонка, а подкова — меряем сопротивление.
Напряжение
Как ни парадоксально, самая распространенная проблема — отсутствие входного напряжения. Для этого достаточно перевести тестер в режим ACV 600V и замерить напряжение на входе в двигатель. Если напряжения нет, проверяем всю цепочку от начала и до конца (автоматы, кабеля, дифференцированную защиту и т.п.). Здесь автоматика ни при чем, устраняем проблему до появления питания на входе в привод.
Другая, не менее распространенная проблема – низкое напряжение на входе. Если оно меньше 200В, будьте готовы к тому, что автоматика для ворот может работать через раз (и к предстоящему ремонту). Особенно ярко проявляется вечером или в пятницу, когда люди возвращаются домой или съезжаются на дачу. Не игнорируйте этот параметр! Также проверьте напряжение во время движения ворот – оно, как правило, на 5-10В ниже. Качество напряжения – очень важный параметр, так как большинство поломок связанно именно с прыжками или заниженным напряжением. Низкое напряжение в сети выводит из строя трансформаторы, двигателя, а высокие- трансформаторы и платы управления. Формально любой сервис- центр может отказать в гарантийном ремонте, если есть признаки сгорания от низкого или высокого напряжения. Поверьте, эти признаки как на ладони для специалиста – достаточно глянуть на плату. Помните, что стабилизатор напряжения обойдется дешевле замены платы! Стабилизатор желательно покупать с мощностью, не менее чем в два раза превышающей мощность электропривода для ворот, так как при пуске двигателя потребляемый ток возрастает в несколько раз.
Итак, напряжение на входе есть, но плата управления не подает признаков жизни. Первым делом проверяем предохранители, их можно осмотреть визуально и проверить тестером (переключив на звуковой сигнал). Если предохранители целы, а на плате не светится ни один индикатор или диод – дело пахнет керосином. Если новый (установленный предохранитель взамен сгоревшего) сгорает практически сразу после включения привода в розетку – дело скорее всего в коротком замыкании или внутри платы, или ошибки при подключении периферийных устройств (фотоэлементов, ламп и т.п.). Для проверки можете отключить все потребители (двигатель, концевики, лампу, фотоэлементы) и включить привод еще раз. Если предохранитель сгорит – ремонтируем или меняем плату управления. Если не сгорит – причина скорее всего в подключении или замыкании какого-то из потребителей или периферийных устройств. Бывало такое, что новый кабель для подключения фотоэлементов попадался с браком — был закороченный внутри. Кабеля также желательно проверить тестером на наличие короткого замыкания, отсоединив перед этим все приборы.
Двигатель
Если у вас есть подозрения на сгоревший двигатель, то его несложно проверить при помощи тестера. Переводим тестер на «200Ом» и замеряем сопротивление между обмотками двигателя. Если двигатель 220В, то необходимо проверить сопротивление между первым и вторым, вторым и третьим, первым и третьим контактами двигателя. Если двигатель исправный, мы получим два одинаковых значения, а третье значение будет в два раза больше. Но двигателя горят крайне редко.
На фото сгоревший двигатель привода Nice Robus 350
Конденсатор
Если двигатель привода гудит, но не крутится — очень похоже на поломку конденсатора или обрыв провода, ведущего к конденсатору. Конденсаторы выходят из строя крайне редко, чаще всего причиной выступает сломанный провод.
Трансформатор
Более распространенной проблемой является сгоревший трансформатор (а горит он, как правило, от пониженного напряжения), особенно это касается систем, где применяются двигатели на 24В. Проверяем напряжение на входе и выходе, прозваниваем обмотки и меняем трансформатор на подходящий при потребности.
Приемники и пульты
Если диоды на плате управления светятся, причиной отказа может быть сгоревший приемник. Лечится заменой приемника или установкой внешнего приемника. Возможно, Вам поможет простое перепрограммирование приемника и пультов.
Также стоит проверить все подключения, перемычки, настройки и регулировки платы и т.п. – очень часто причиной отказа может служить выпавший из разъема провод или плохой контакт в разъеме.
В некоторых приводах (например, откатных приводах «Came») установлен концевик, блокирующих работу привода, если крышка разблокировки двигателя не закрыта на ключ. Тщательно все проверьте.
Фотоэлементы
Еще одной очень распространенной проблемой является тот факт, что ворота движутся только в одну сторону (как правило, только открываются). Проблема чаще всего заключается в неработающих фотоэлементах (из-за поломки, инея, снега, грязи, плохой направленности друг на друга). Нормально работающие фотоэлементы должны тихонько щелкать, если между ними поставить препятствие (например, руку). Если щелчков не наблюдается, проверьте наличие загрязненности, направленность, прозвоните провода, подключение, наличие на входе фотоэлементов напряжения. Если у Вас есть подозрение относительно работоспособности фотоэлементов, то можете их отключить, установив на блоке управления соответствующую перемычку, блокирующую их влияние. Если при отключении фотоэлементов двигатель работает без проблем — ищите причину там. Если же продолжает двигаться только в одну сторону (при условии установки перемычки) – причина может быть в сгоревшем реле управления двигателя, глюков блока управления или неправильных настройках (например, чувствительности датчика обнаружения препятствий). Больше о фотоэлементах смотрите в разделе монтаж фотоэлементов.
Концевые выключатели
Одной из проблем откатных ворот является заклинивание полотна из-за того, что не сработали концевые выключатели. Такое может произойти, если замерзнет механический концевой выключатель, а также по причине неправильной регулировки выключателей – неправильно задана высота, расстояние, угол атаки. Еще один вариант – концевой выключатель был плохо закреплен на зубчатой рейке и просто отвалился. Паниковать не надо – просто открутите зубчатую рейку, разблокируйте привод и передвиньте ворота в нужное положение. Но чаще всего человек пытается разблокировать привод (не откручивая рейку) при помощи силы. Улыбаетесь? Правильно, ключик не выдержал. Сила есть – ума не надо..
Механические поломки
Механические поломки случаются нечасто, чаще всего в недорогих европейских приводах для ворот с силуминово — пластиковыми шестернями. Здесь без замены износившейся детали не обойдешься.
На фото шестерня привода Nice Robus 350 со слизанными пластиковыми зубами.
Не волнуйтесь
Практически любой привод можно отремонтировать. Самое плохое, если сломалась механика, а модель не выпускается или не ввозятся на нее запчасти. Но любую шестерню, втулку или вал можно выточить под заказ. Что касается электроники, то здесь все еще проще – платы делятся для движков на 220В и 24В – так что всегда можно поставить плату от аналогичной модели другого производителя, но при этом придется заменить пульты или поставить внешний приемник. Неразрешимых проблем не бывает – иногда ремонт просто может быть дороже нового. Но это в редких случаях, например, попадание молнии в привод с порчей всех электрических частей (включая двигатель), или же полный износ механических частей (работа на предприятии при очень высокой интенсивности эксплуатации на протяжении 5-10 лет). В таких случаях проще и дешевле приобрести новый привод, а старый оставить на запчасти. Ремонт автоматики ворот, которая полностью износилась, экономически неоправдан.
Удачи Вам! Не ломайтесь! И помните, ремонт ворот не так страшен, как кажется.
