Подключение прессостата к компрессору и его настройка

Для поддержания давления в ресивере на определенном уровне, большинство воздушных компрессоров имеют блок автоматики, прессостат.

Данный элемент оборудования включает и отключает двигатель в нужный момент, не допуская превышения уровня сжатия в накопительной емкости или слишком низкого его значения.

Реле давления для компрессора представляет собой блок, содержащий следующие элементы.

1. Клеммы. Предназначены для подключения к реле электрических кабелей.
2. Пружины. Установлены на регулировочных винтах. От силы их сжатия зависит уровень давления в ресивере.
3. Мембрана. Установлена под пружиной и сжимает ее под действием сжатого воздуха.
4. Кнопка включения. Предназначена для запуска и принудительной остановки агрегата.
5. Фланцы соединения. Их количество может быть от 1 до 3. Предназначены фланцы для подсоединения реле включения компрессора к ресиверу, а также для подсоединения к ним предохранительного клапана с манометром.

Кроме всего, автоматика на компрессор может иметь дополнения.

1. Клапан разгрузки. Предназначен для сброса давления после принудительной остановки двигателя, что облегчает его повторный запуск.
2. Тепловое реле. Данный датчик защищает обмотки двигателя от перегрева путем ограничения силы тока.
3. Реле времени. Устанавливается на компрессорах с трехфазным двигателем. Реле отключает пусковой конденсатор через несколько секунд после начала запуска двигателя.
4. Предохранительный клапан. Если произойдет сбой в работе реле, и уровень сжатия в ресивере поднимется до критических значений, то во избежание аварии сработает предохранительный клапан, сбросив воздух.
5. Редуктор. На данном элементе устанавливаются манометры для измерения давления воздуха. Редуктор позволяет выставить требуемый уровень сжатия воздуха, поступающего в шланг.

Принцип работы прессостата выглядит следующим образом. После запуска двигателя компрессора в ресивере начинает повышаться давление. Поскольку регулятор давления воздуха подсоединен к ресиверу, то сжатый воздух из него поступает в мембранный блок реле. Мембрана под действием воздуха выгибается вверх и сжимает пружину. Пружина, сжимаясь, задействует переключатель, который размыкает контакты, после чего двигатель агрегата останавливается. При снижении уровня сжатия в ресивере, мембрана, установленная в регулятор давления, выгибается вниз. Пружина при этом разжимается, а переключатель замыкает контакты, после чего происходит запуск двигателя.

Как устроено насосное реле и как его настроить

Перед тем, как отрегулировать реле давления, стоит разобраться с его конструктивными особенностями и принципом работы.

Реле уровня жидкости – устройство на основе металла, в нижней части которого есть мембранная крышка со специальным крепежом, который можно быстро снять. На верхней части реле протока воды есть несколько контактов и пара регуляторов.

Сверху все эти элементы прикрыты крышкой. Последняя прикреплена к одному из регуляторов. Вся эта конструкция быстросъемная – разбор устройства можно произвести с помощью обыкновенного гаечного ключа.

Производители предлагают разные реле по форме, размерам, расположению рабочих элементов, небольшими отличиями в конструктивных особенностях деталей. Нередко эти устройства дополняются предохранителями от «холостой работы».

Порядок работы водяной станции под управлением реле

Работает насосная станция по следующему сценарию:

1. Насос набирает воду в имеющийся бак.
2. Происходит увеличение давления, которое можно проверить по манометру.
3. После того, как достигнут максимально установленный предел, контакты размыкаются, и происходит отключение насоса.
4. При открытом водяном кране давление в системе снижается и когда оно достигает минимального значения, происходит автоматическое включение насосной станции.

Принцип работы водяной станции

Постоянное и бесперебойное повторение этого цикла – гарантия надежной, беспроблемной работы оборудования, постоянного напора в водопроводной системе.

Абсолютное большинство владельцев автономных хозяйств пользуются дополнительными автоматическими устройствами по доставке в дом воды, обеспечению жилища теплом, горячей водой, и, в первую очередь, электрикой.

Чтобы в доме постоянно при необходимости появлялась вода из открытого крана, а еще лучше, чтобы этим постоянством могли «воспользоваться» автоматические устройства, зависящие от определенных параметров воды в магистрали, нужен, как минимум, источник воды любого вида и насос, оборудованный всеми предлагающимися автоматами управления его работой.

Вот настало время, когда вы определились с источником водных ресурсов, продумали вопросы с транспортировкой воды от источника к кранам потребления, построили необходимые технические коммуникации и помещение для всего оборудования по водообеспечению. Купили соответствующий по производительности и напорным данным насос и, даже, обеспечили всю магистраль системами автоматического управления насосом и подачей воды с определенным давлением – поставили гидроаккумулятор.

Специалисты опробовали всю систему водоснабжения, работу насоса и гидроаккумулятора. Все работает, как надо и нет больше проблем с водой. Живи и пользуйся благами цивилизации.

Но через некоторое время насос стал меньше давать воды на выходе, а то и вообще, стал выключаться, когда краны расхода еще открыты и давление в системе не показывает верхнего придела отключения агрегата подпитки.

Что тут делать, за что хвататься в первую очередь? Или нужно обращаться к спецам, чтобы они занялись насосом, ведь он еще на гарантийном обслуживании?

Не торопитесь бежать за помощью. Вам такие задачи вполне решать самостоятельно.

Что делать при самопроизвольном отключении насоса

Вспоминаем первые признаки отказа насоса. Это может быть:

Отказ электродвигателя агрегата в процессе пуска;

Снижение показателей основных технических параметров насоса;

Снижение напора воды при неизменной скорости вращения двигателя;

Перегрев или перегрузка электродвигателя;

Сильные шумы в двигателе и увеличение вибрации корпуса насоса.

• Начнем с проверки заполнения насоса водой перед запуском. Забыли подлить воды — доливаем воду в насос и еще раз запускаем двигатель. Конечно, на поверхностном центробежном насосе это сделать легче, чем поднимать и переставлять скважинный насос. Но без этой операции вам все равно не обойтись, если вы не снабдили трубопровод к глубинному насосу обратным клапаном.

Двигатель все равно отключается – проверяем входные подсоединения насоса на герметичность. Может где-то есть возможность подсасывания воздуха в насосную камеру и агрегат не будет выдавать положенных параметров, а электродвигатель перенапрягаться, греется при этом и сам отключается.

Не помогает это – идем дальше по трубопроводу. Проверим выходной патрубок на его чистоту, возможно в нем успел отложиться осадок песка, ила или мелкого мусора из источника, создается «пробка» на выходе из агрегата и он не хочет выдать нормальные показатели. Чистим трубопровод и вновь запускаем насос.

Не помогло и это. Займемся проверкой чистоты камер гидроаккумулятора. В них тоже может откладываться песок, ил и мусор, тем самым устройство будет засорено и не сможет правильно управлять включением/выключением насоса.

Если и эти пункты быстрого ремонта не помогают. Тогда беремся за автоматические системы управления работой насоса (скорее всего, в них причина самопроизвольного отключения насоса!).

Правильная настройка автоматического реле давления PM/5G ITALTECNICA

Автоматическое реле давления итальянского производства PM/5G ITALTECNICA относится к основным и простейшим устройствам автоматики для насосов и чаще всего устанавливается на насосные станции водоснабжения. Поэтому мы будем рассматривать пример настройки параметров реле на этом автомате.

Заводская установка значения давления выключения насоса в реле PM/5G стоит на отметке 2.5-3.0 бар, но имеет зону регулировки от 1.8 до 4.5 бар. Установка значений включения насоса в работу на заводе имеет значение 1.5-1.8 бар, с зоной регулировки от 1.4 до 2.5 бар.

Если станция была установлена сразу после покупки в магазине и была в собранном состоянии, то, скорее всего, у вас стоят еще параметры, выставленные на заводе-изготовителе, что в большинстве случаев не требует перенастройки. Но вовремя интенсивной эксплуатации насосной станции могут произойти различные ее засорения и накапливания различных осадочных слоев, что в свою очередь, приводит к изменению установочных значений верхнего (выключение) и нижнего (включение) значений давления на мембране реле.

Эти значения могут изменяться при помощи 2-х основных винтов с регулировочными прижимными гайками на «большой» и «малой» пружинах. На «большой» пружине стоит знак «Р», что означает, что эта пружина отвечает за величину срабатывания контактов реле на отключение (контакты расходятся) двигателя насоса, на «малой» пружине стоит отметка «ΔP» («дельта Р»). Она отвечает за установку давления включения насоса в работу или регулирует разницу между давлениями включения/выключения (фактически, отвечая за установку нижнего придела).

Как все происходит в идеальном варианте:

Насос подкачивает воду в бак гидроаккумулятора;

При закрытых расходных кранах давление воды в баке возрастает (это можно увидеть по манометру давления в гидросистеме) до величины Р = 2.5-3 бар (заводская установка);

Мембрана в реле давит на контактную группу, разрывает их (и электроцепь) и отключает электродвигатель насоса от питания;

Мы открываем расходный кран и давление в системе (и в гидроаккумуляторе) начинает падать и дойдет до нижней границы ΔP = 1.5-1.8 бар, насос подключится к электросети и цикл будет запущен вновь.

При неполадках в работе насоса, которое выражено в самопроизвольном отключении насоса, когда давление воды в магистрали не соответствует нормам срабатывания реле, нужно смотреть работу насоса, гидроаккумулятора и настойку реле давления в комплексе.

Тут все взаимосвязано. Определяем давление воздуха в баке без воды в мембранной груше и отключенной станции от электросети при помощи обыкновенного автомобильного (велосипедного) манометра давления воздуха в шинах. Ниппель на баке располагается в зависимости от литража и способа установки, то есть или в самой верхней, сбоку или на задней части устройства и прикрыт защитным колпачком от засоров.

Проверкой давления в воздушной части гидроаккумулятора нужно заниматься регулярно, хотя бы, раз в 1-2 месяца. Или постоянно следить за перепадами давления включения/выключения агрегата подкачки по показаниям гидроманометра, стоящего в магистрали подачи воды. Включение/выключение насоса происходит от взаимного давления в магистрали и внутри мембранной и воздушной камер гидроаккумулятора.

Если насос самовыключается, это говорит об избытке величины суммарного давления в водной части бака и давления воды, поступающего от насоса, действующего на мембрану реле и она размыкает контактную группу, что ведет к размыканию сети. Это может происходить при заполнении водной части мембраны (уменьшении объема) бака слоем песка, ила или другого наслоения, при неизменной величины давления воздуха в другой части гидроаккумулятора. Нужно будет промыть грушу мембраны от засорения.

Может такое самовыключение произойти, если вы, или кто-то из специалистов, пытались установить новые придельные значения срабатывания реле давления по максимальной (выключение) величине, то есть выше рекомендованного придела в 5.0 бар (предельное давление в системе не должно превышать 6.0 бар) или уменьшил предельный минимальный зазор давлений ΔP ниже 0.6 бар и двигатель насоса отключается очень быстро, не успевая поработать привычное для вас время.

!Регулировку предельных значений управления режимами включения/выключения насоса можно только после проверки воздушного давления в гидроаккумуляторе, так ка вы не сможете иначе узнать истинного давления воды в системе, ибо они взаимосвязаны и гидроманометр показывает суммарное давление в трубах!

Регулируем значение верхнего предела давления (отключения двигателя) поворотом регулировочной гайки на винте «большой» пружины влево (уменьшаем давление в системе) или вправо, по часовой стрелке (увеличиваем значения отключения). Регулировку делаем в малых величинах – на пол- один оборот гайки, не более того, и проверяем значение давления выключения при помощи гидроманометра.

Затем можно перепроверить значения включения насоса в работу и подрегулировать положение гайки на «малой» пружине аналогичным методом.

После этого комплекса действий ваш водяной помощник заработает «как часики», до новой регулировки и прочистки узлов станции от засорений.

Какую ставить скорость на насосе отопления при малой мощности котла

Регулировка мощности циркуляционного насоса, как правило, проводится с целью повысить или, наоборот, снизить его производительность. Чем выше его скорость, тем быстрее горячая вода проходит по трубам и тем больше тепла она отдаёт. В свою очередь, чем она ниже, тем медленнее жидкость проходит по системе, быстрее остывает и соответственно теплоотдача будет меньше.

Минимальную мощность отопительного оборудования устанавливают преимущественно весной. В это время на улице уже довольно тепло, но сам дом прогревается недостаточно и есть необходимость в небольшом подогреве помещения.

Скоростные режимы насосов могут отличаться в зависимости от модели и комплектации. В среднем минимальный показатель составляет 30—35 л/мин, максимальный — 80—90 л/мин.

Для чего нужно проверять настройки

Чтобы удостовериться в максимальной производительности прибора перед началом эксплуатации рекомендуется проверить его настройки. Делается это, как правило, по двум параметрам.

Шумоизоляция. Существует несколько причин, по которым отопительный прибор может издавать сильный шум:

• неправильный монтаж;
• воздух в трубах;
• перепады напряжения;
• неисправность устройства.

Чтобы избежать этих проблем установку лучше доверить мастеру, который проведёт комплексную диагностику, убедится в правильности монтажа и функциональности аппарата.

Равномерный обогрев. Главной причиной неравномерного обогрева радиаторов является недостаточная мощность. Невысокая скорость способствует быстрому остыванию воды, в результате чего тепло просто не доходит в конец системы.

К аналогичной проблеме приводит также завоздушенность или неправильно подобранный режим терморегулятора. Может повлиять на производительность прибора и неправильный монтаж. Особенно это касается алюминиевых и биметаллических батарей, которые должны быть установлены максимально ровно.

САН САМЫЧ

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». В последнее время появилось много вопросов о причинах и следствиях, так называемого, сухого хода насосов. Причем, наблюдалось явное не понимание самого процесса возникновения сухого хода.
Заглянув в топ «Яндекса» по запросу «сухой ход насоса», я с удивлением обнаружил, что 9 из 10 предложенных определений, мягко говоря, не совсем верны. А если называть вещи своими именами, то совсем не верны. А именно, в определении: «сухой ход – эта работа насоса без воды», — не хватает, по крайней мере, одного очень важного слова. Но обо всем по порядку.

Боятся ли насосы сухого хода?

Не знаю, будет ли для вас открытием, но на самом деле «сухой ход насоса» — это «болезнь» исключительно бытовых насосов. Ни один промышленный насос не «боится» сухого хода. Совсем. Почему? Интересный вопрос.
Потому что ни один промышленный насос не рассчитан на эксплуатацию с рабочей средой исключительно ниже 50-60 градусов Цельсия. Просто производственникам не выгодно экономить на качестве материалов, рискуя в любой момент потерять дорогостоящее оборудование, только из-за повышения температуры воды в насосе.
При чем здесь температура воды? А вы почитайте инструкцию к любому бытовому насосу. Практически везде указано, допустимая температура перекачиваемой воды не должна превышать 60, 40, 37, 35 градусов. Потому что материалы, из которых изготовлены некоторые детали насосов, начинают деформироваться при повышении температуры воды до 50-60 градусов. Производители, как обычно немного перестраховываются, указывая в допусках температуру пониже.
А вот повышение температуры воды в насосе – это прямое следствие сухого хода насоса, когда взбитый коктейль воздуха с водой из-за трения о стенки корпуса насоса и рабочего колеса может нагреться до приличных температур.
Получается, что были бы материалы, из которых сделаны детали насосов получше, то такой проблемы, как сухой ход, просто не существовало бы. Вот только, сколько бы весили эти насосы, и сколько бы они стоили – это уже другой вопрос.

Такой ли он сухой – этот «сухой ход»

Встроенный эжектор. Последствия сухого хода.

Вернемся к определению, вытащенному мною из интернета: «Сухой ход насоса – это работа насоса без воды».
Выше мы говорили о том, что детали насосов боятся не самого сухого хода, а высокой температуры, вызванной им. Однако из курса школьной физики мы знаем, что воздух прекрасный теплоизолятор, и нагреть кастрюлю с воздухом, елозя ею по холодной металлической плите, весьма и весьма проблематично. Да, в принципе, даже если и по горячей плите – нагреется кастрюля, но никак не воздух в ней.
Как же тогда могут нагреться детали, расположенные внутри насоса, от вращения рабочего колеса, которое с ними не соприкасается, если «насос работает без воды»? Так как там исключительно прекрасный теплоизолятор – воздух, который нагреть внутренние детали никак не может.
Другое дело если вместе с воздухом в насосе присутствует вода, которая прекрасно аккумулирует и передает энергию тепла, возникающего при трении деталей насоса о те же капельки воды в воздушно-капельной взвеси, взбиваемой молотящим вхолостую рабочим колесом.
Так что, не такой уж он и сухой – этот «сухой ход». По крайней мере, совсем без воды – он насосу не страшен. Но экспериментировать не советую, можно спалить сальник, который охлаждается как раз водой.

Что такое «сухой ход»?

Так что же это за процесс, происходящий в насосе и приводящий к катастрофическим последствиям для самого насоса? Пришла пора сказать именно то слово, которого, по-моему, очень не хватает в определении сухого хода.
Итак:
Сухой ход – это работа насоса без протока воды или с малым протоком, не обеспечивающим охлаждение деталей насоса.
Именно это определение, мне кажется, будет правильным и отражающим суть, происходящего в насосе.
Таким образом, даже если в насосе есть вода, даже если насос создает давление, даже если вы пользуетесь водой, в случае неправильно подобранного насоса или характеристик системы вы рискуете сжечь насос сухим ходом из-за перегрева внутренних деталей. Кстати, такие случаи описаны в комментариях.
Поэтому очень важно делать хотя бы приблизительный гидравлический расчет и подбирать насос, исходя из необходимых параметров – ни больше, ни меньше.

Защита от сухого хода

Начну с того, что не всякий даже бытовой насос боится сухого хода. Если детали насоса сделаны из металла достаточной толщины (а эта толщина не такая уж и большая, около 1 мм), а не из технического полипропилена, то такому насосу сухой ход не страшен. К таким насосам относятся – практически все вихревые насосы (зависит от материала рабочего колеса – крыльчатки) и все моноблочные.
Все остальные насосы, применяемые в водоснабжении, в той или иной мере нуждаются в защите или контроле по сухому ходу. И таких защит придумано и выпускается промышленно великое множество. Они различаются и по качеству, и по цене, и, что самое важное, по принципам определения наличия сухого хода.
Самые простые и дешевые защиты определяют сухой ход просто как падение давления на выходе из насоса ниже заданного уровня. Это не совсем правильно, но в некоторых случаях спасает. В этом случае, очень важно правильно рассчитать порог срабатывания защиты, который, как правило, можно подстроить.
Более продвинутые – имеют задержку по времени срабатывания защиты, измеряя или время набора давления, или время потери давления.
Лучшие устройства действительно определяют наличие протока воды через насос различными способами: с помощью поплавка, электромеханическим способом (маленькая крыльчатка) или по перепаду давления на специальной мембране. Тем не менее, все они имеют свои достоинства и недостатки. Все они имеют свои особенности в применении и настройке.
Какое именно устройство ставить для защиты вашего насоса от сухого хода и ставить ли его вообще – зависит от конкретных условий эксплуатации насоса и параметров вашей системы водоснабжения. Потому что сухой ход, как мы определили по ходу нашего разговора, — это, по сути, нарушение режима работы насоса, а не отсутствие воды в нем или на выходе из него. И чтобы уловить это нарушение и отключить насос, защита по сухому ходу обязательно должна быть соответственно настроена.
Какую именно защиту подбирать в зависимости от тех или иных условий, как разобраться с не адекватной работой защиты от сухого хода в электронных блоках управления насосных станций и, как настроить защиту, а в некоторых случаях и «обмануть», в зависимости от принципа определения защитой сухого хода, — об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз.
Ну, а на сегодня, пожалуй, все. До новых встреч, уважаемые читатели, на страницах блога «Сан Самыч».

Подробности

Снижение уровня воды

При резком падении слоя протекания подземных вод уровень воды в источнике снижается. При малом количестве, либо полном отсутствии воды насосная станция начинает работу вхолостую, при этом по системе просто осуществляется циркуляция сухого воздуха.

Чтобы решить проблему, стоит обустроить более глубокую скважину. В качестве варианта можно расположить трубу для всасывания воды глубже, чем первоначально. Падение жидкости в помпе можно компенсировать, добавив воду до номинального объема, который указан в инструкции. Чтобы долить воду, на корпусе оборудования имеется отверстие, которое закрывается с помощью болта. Крепеж откручивают. Возобновляют работу насоса. Чтобы ускорить запуск станции, ее повторно отключают, добавляя воду.

Засор входного фильтра

Вода из источника имеет примеси в виде механических частиц. Чтобы из скважины в дом поступала чистая вода без элементов песка, глины, на входной трубе устанавливают фильтр очистки, который преграждает проход мусора в насос.

Внимание! Песок, глина, ил, содержащиеся в воде источника, могут сломать оборудование, вызвать быстрый износ отельных элементов устройства. Для предотвращения неполадок следует устанавливать очищающий фильтр для входящей воды.

Если работа помпы не прекращается, то засоряется фильтрующее устройство, либо надламывается подводящий трубопровод. В итоге в оборудование не поступает большой объем воды. Чтобы решить проблему, надо очистить фильтр, провести замену поломанного участка магистрали. В завершении ремонта следует добавить недостающее количество жидкости, далее запустить помповую установку.

Наличие воздуха в насосе

Если нарушается герметичность трубопровода, то устройство не прекращает свою работу. Чтобы устранить сбои работы оборудования, надо устранить протечки. Как временный вариант решения возможно применение специального скотча, которым закрывают трещины на трубопроводе. Полностью дефекты следует устранить во время ремонтных работ путем замены участка с протечкой.

Если нарушена герметичность на стыках с резьбой, то нужно отключить помпу, зафиксировать паклю, либо установить новую прокладку. Если появляется протечка во фланце на гидроаккумуляторе, то поврежденный элемент снимают, заваривая трещину. Затем фланец ставят на место.

Внимание! На резьбу следует накладывать нить Тангит Унилок, чтобы обеспечить надежную герметичность соединений.

Применяя специальную нить, проводят уплотнение стыков из резьбы. Данную работу может выполнить новичок. Если накрутить на детали немного больше материала, чем нужно, то качество соединения не пострадает.

Если засоряется обратный клапан на трубопроводе для подачи жидкости, то эффективность удержания воды снижается, и жидкость подтекает. В этой ситуации перепускная мембрана поддается прочистке.

Дефекты, связанные с эжектором, либо прокладкой

Насосная станция имеет внешний тип эжектора. Устройство помогает добывать воду из источника, который имеет глубину максимум сорок пять метров. Чтобы обустроить источник в этой ситуации, следует установить две помпы, способные увеличить общий показатель коэффициента полезного действия всей системы до тридцати пяти процентов. Дополнительный механизм устанавливают в полости шурфа для воды.

Чтобы начать ремонт эжектора, его достают из источника. Изношенные элементы устройства подлежат замене, эжектор прочищают от частиц песка, другого мусора, сопло также очищают от грязевых отложений. Затем эжектор вновь опускают в источник.

Внимание! Процесс усложняется тем, что оборудование находится глубоко в отдельном шурфе.

Износилось рабочее колесо

При постоянном функционировании оборудования снижается срок службы деталей, они изнашиваются. Внутри прибора на специальную крыльчатку действуют твердые примеси, которые содержатся в воде. В недорогих моделях насосов рабочее колесо изготовлено из пластика. Непрочный материал снижает ресурсы всего устройства, рекомендуется монтировать помпу, имеющую металлическую крыльчатку.

Если выбрать неправильно специальную сетку для удержания песка, в систему могут проникать твердые частицы, когда шахта бурится. Причина также может лежать в отсутствии фильтра на входной трубе насосного оборудования.

Засор в штуцере реле

Если неправильно настроить управляющий блок, то можно вызвать неполадки в работе помпы. Контрольные узлы на подающем жидкость механизме имеются устройства, которые регулируют уровень давления минимальной отметки и максимальной отметки с помощью двух пружин.

Детали лежат в основе устройства реле:

1.большая по размеру деталь необходима, чтобы определять нижнюю границу напора воды в системе.

2.меньшая по размеру деталь отвечает за разницу значений, показывающих максимальный и минимальный уровень.

Если уровень воды в скважине падает, то немного воздуха попадает в трубы для подачи жидкости. Так сбиваются первичные настройки в блоке управления. Чтобы отрегулировать работу, опускают патрубок для всасывания воды ниже своего расположения. Далее надо добавить воду в устройство, включить насос.

Узел контроля настраивают при вращении гаек в нужную сторону, которые находятся на корпусе блока управления. В сторону «+» напор увеличивается, в сторону «-» параметр понижается.

Перебои в подаче электричества также могут способствовать работе насоса без перерыва. Контакты прибора показывают измерения показателей, по ним судят о достаточности напряжения, которое подается блоку управления. Следует оценить работу прибора во включенном и выключенном состоянии.

При нарушении элементов в реле для регулировки давления также нарушается процесс функционирования помпы. Как правило, неполадки встречаются на участке, где ставится пружина для регулировки работы контактных групп. Они нужны, чтобы запускать, останавливать насосное оборудование. Чтобы исключить замыкание, следует заменить ржавую деталь при помощи шпильки.

При неработающем реле, выключающем оборудование, следует провести демонтаж оборудования, изучить отверстие входа. Если штуцер засорился, то помпа начинает без остановки работать. До того, как начать настраивать контрольный узел, нужно провести осмотр деталей в защитном реле. Если нужно, то надо очистить отверстие входа.

Если включился аварийный спускной клапан, а давление в системе невысокое, то значит, сбились исходные настройки. Чтобы устранить причину, надо отрегулировать настройки, произвести замену детали.