Почему нет зарядки на иж юпитер 5

Почему нет зарядки на иж юпитер 5

RainbowRising 11-04-2010 23:04
ты хоть расскажи как ты подключил эту лампочку зажигание. и какой стоит реле регулятор? да и зря ты к этой лампочке прикопался, если, как ты говоришь, акум не севший, то моц должен заводиться независимо от того горит она или нет. на обычном реле лампа горит когда моц работает от аккумулятора и когда цела обмотка возбуждения). я себе также подключил. а если двигло не заводится то элементарно проверь искру.

Кстати, все удачно может сгорать, если будут спадать провода с акума, так что его зацепи очень надежно, и чтобы не прыгал никуда

Также есть проблема намагничивания шторки ДХ, может и из-за этого (моц не заводится, но релюшка от этого сгореть не могла), выход — это ставить оптический датчик sasa777 12-04-2010 08:51
Реле-регулятор стоит обычная стараого образца(все контакты вместе а не раскиданы). А остальная проводка подключена по заводскому. Мотоцикл иногда проезжает и 1км. sasa777 12-04-2010 08:51
Самое главное когда он заглох-то лампа зажигания не горит никак. RainbowRising 12-04-2010 12:15
еще раз скажу, что если акум не сдох (что подтверждается светом фары и сигналом), то вообще глубоко ********** на эту лампочку. она нужна для контроля зарядки аккумулятора и проверки целостности обмотки возбуждения но никак не для искры.

Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.

Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.

При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.

Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.

Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.

Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.

Поиск неисправности в генераторе

От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

С генератором все.

Реле регулятор

Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: info@my-auto.biz

Это может быть интересно

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера…

Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…

Брать или не брать автокредит, решать вам. Публикуем отзывы потребителей, автовладельцев, которые в свое время…

14 комментариев “ Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер. ”

Не горит лампа зажигания и зарядки нет на реле есть питания а с неё на лампу нету в чем проблема

На иже проблемой зарядки может быть обрыв одной из щеток. Лампа при этом загораться не будет вообще. Проверьте саму лампу и щетки.

Не тухнет лампочка зажигания+ при отключении аккумулятора во время работы мотоцикл глохнет

Проверьте блок БПВ 14, скорее всего причина кроется в нем.

Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И как только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор

Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор

Начнем с вопросов. аккумулятор новый? Если оставить его на неделю, он садится? Какое напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах и какое напряжение на средних оборотах? Какое напряжение на средних оборотах при включенном свете? Проверьте проводку на предмет потертостей, что бы не было оголенных проводов, окисленных контактов. Если имеются скрутки, снимите изоляцию и проверьте если ли окисление проводов в скрутке? Все окисления и потемнения проводов тщательно зачистите мелкой наждачкой, проверьте массу от аккумулятора. Проверьте щетки на генераторе на предмет целостности угольков, проводов и надежности присоединения, а так же пружин под щетками. Проверьте все ли провода от генератора подключены к БПВ. Еще раз внимательно прочитайте статью, возможно вы что то пропустили.

Вроде все нормально, но как на заведенном отключаешь клейму (-) от акк. сразу тухнет мотик. А хотя при заводке лампа зажигания тухнет и при отключении массы на оборотах он должен работать от генератора.

При работе на холостом ходу в системе происходит отрицательный баланс энергии. Проще говоря мотоцикл работает от аккумулятора, но лампа контроля заряда при этом может и не загораться. Если вы подключите к аккумулятору электронный вольтметр, то вы увидите, что напряжение на холостых равно или меньше напряжения на аккумуляторе. Как только вы начнете добавлять обороты, ток заряда начнет расти ибудет повышаться напряжение. Так вот, мотоцикл начнет работать от генератора когда напряжение в сети достигнет хотя бы 12,7-13В. Важная рекомендация. Если на вашем мотоцикле установлена бесконтактная система зажигания, то отключением минусового провода при работающем моторе вы рискуете сжечь коммутатор. Так что по осторожнее с экспериментами.

нифега подобного . лампа генератора тухнет при заводе. и при отключении аккумулятора ижак должен работать . мой иж ю5 . 90 г выпуска . и с 90 года каждый раз при заводке его выключаю аккумулятор а он работает от генератора . да холостые 780-800.об/мин. краснодар. сергей.

подскажите на блоке бпв 10-14 тестером показывает 5 вольт, а должно быть 12-14?
Где искать причину?

По ремонту блока БПВ не подскажу

Что может быть при подключении рр 3702 мотоцикл начинает глохнуть снимаю любойй провод 15 или 67 работает нормально…. Или же еще так… Подключаю реле по схеме которые есть на сайтах но при этом корпус рр не соединяю с массой, завожу зарядка идет, как только прикасаю корпус к массе сразу появляются переботе в работе …. Статор , якорь, щетки проверил как у вас написано все нормально вроде … В чем причина не знаю….

Доброго время суток. Нужна помощь. Юпитер 5, год назад поставил ДВС 3, выточил планшайбу, с её помощью перевёл на 12в. Поставил МПБСЗ. Все лето ездил ни разу не подвёл, как иномарка работал. Осенью завёл и позже один котел потух. Сгорела катушка. Купил новую и почти сразу сгорела. В этом году все перебрал, зацепил штатные катушки, всё работает но зарядка только на высоких оборотах. На холостых глохнет. АКБ новый, 12.48в. Проводку всю просмотрел, новая. Всё позвонил как в стотье, все ок. В чем причина не пойму. Помогите пожалуйста.

Опубликовано 23 Мая 2018

В данном видео поэтапно проводится тестирование статора/ротора генератора и БПВ. И путем исключения находим неисправное звено.
Еще больше здесь:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-0p.
BK: http://vk.com/izh_self_expression

У меня на генераторе показывает 1.0 почему

В старом "Мото" есть статья где написано , как поставить реле-регулятор от "классики" . Идея проста , в блоке не используем штатный , а параллельно ставим релюшку — у меня получилось ! УДАЧИ .

Александр, а если у меня на генераторе не 1,5 ,а все-лишь 0,9 на каждом выводе обмотки что мне делать?

Привет не знаешь почему правая щетка отгорает, если про движению мотоцикла смотреть, где замыкать может? И греется минус на аккумуляторе

Подскажите пожалуйста!! Что делать если генератор в иж (планета) пробивает на массу?? Как эту проблему решить??

подскажы пожалуйста если генератор показует 01.0 Ома его можно выкинуть.

Звенит она у тебя пальцы меняй, Спасибо помог))

у меня идет перезаряд, но нет мультиметра возможно это как то по другому проверить?

как сделать проводки на генератор

а как поставить реле регулятор от ваза на иж юпитер 5. Помогите плиз.

у меня 1.9 показывает между выводами

что делать? поменял якорь генератор, а зарядки нет и вот ещё проверял зарядку на щетке 10-11 вольт начинаю её дергать 18- 20 вольт так должно быть?

Проводя ремонт сцепления на Юпитер, учитывайте, что основным элементом, подвергающимся сильным нагрузкам, является храповый механизм. Именно его нужно проверять в первую очередь. Для этого поверните корзину сцепления так, чтобы иметь доступ к храповику. Затем демонтируйте кольцо стопора и разберите храповый механизм. Обслуживание храповика производится в несколько этапов:

— Первое, на что нужно обратить внимание — это зубья храповика. Они должны быть в хорошем состоянии. Недопустимы сколы, погнутости или любая другая деформация. Также они должны быть достаточно острыми для хорошего сцепления с заводной лапкой, в противном случае лапка может проскальзывать. Если зубья затупились или деформировались — храповик нужно заменить. Не обязательно покупать новый в магазине, можно использовать храповик с другой корзины, проблем с «чужим» храповиком обычно не наблюдается, если он сам в надлежащем состоянии.

— Когда проводится замена сцепления на Иж Юпитер, еще одним элементом, подлежащим тщательному осмотру, являются клепки на храповике. Они изнашиваются и перестают надежно держать храповик. Вследствии чего, он может шататься. Для того, чтобы это проверить, просто пошевелите храповик рукой. Если он не закреплен надежно и присутствует двИжение, необходимо заменить клепки.

— Далее следует проверить состояние зубьев моторной цепи. Часто бывает, что зубья со временем деформируются. Если это вовремя не заметить, то они начнут заворачиваться в обратную сторону. В случае, когда это все-таки случилось, то единственным выходом является полная замена корзины. Продолжать эксплуатацию не имеет смысла. Не до конца выполненный ремонт сцепления на Юпитер обязательно приведет к тому, что однажды вам просто придется вручную толкать мотоцикл.

— Иногда же случается, что чугунный корпус корзины может треснуть. Единственный способ спасти такую корзину — это заварить трещину и затем проточить все швы с использованием токарного станка. Однако сварка чугуна — довольно проблематичное занятие и не каждый сварщик за это возьмется.

Основные элементы комплекса и их взаимодействие

Комплект автоматики Джилекс КРАБ 50 (КРАБ 24) собран из нескольких взаимосвязанных элементов конструкции:

Гидроаккумулятор (1) из стали, покрытой антикоррозийной эмалью, внутри оборудован съемной бутилкаучуковой мембраной (2) и ниппелем подкачки-стравливания воздуха (3);

Пластиковый корпус автомата системы (4) имеет место подсоединения фланца мембранного бака и наружную резьбу для соединения с гайкой пластиковой колбы картриджа фильтра (10). Тут же размещены резьбовые штуцеры с внутренней резьбой на 1 дюйм (5), шаровой аварийный клапан (6), обратный клапан (7) и механический водяной манометр (8);

Главный автоматизированный узел системы – реле давления (9) имеет электрические выводы для собственной подпитки от однофазной переменной сети 220 В и питания электронасоса;

Специальный пластиковый ключ для снятия колбы с фильтрующими элементами (11);

Стальной хомут с кронштейном крепления всего комплекта в вертикальном положении (12);

Пластиковая площадка для крепления шкалы датировки с ползунком для фиксирования отметки даты замены фильтра (13);

Бронзовые заглушки на ¼ (14) и ¾ (15) дюйма дают возможность осуществления реверса водяного потока;

Силовой электрокабель с вилкой соединения автоматики с сетью (16) и отдельный кабель розетки (17) для подсоединения насоса.

Автоматика Джилекс КРАБ 50 (КРАБ 24) через реле давления сама включит насос, если давление в магистрали водоснабжения дома упадет за нижний настроенный порог. Так насос начнет пополнять систему водой. Если нет расхода воды (краны закрыты), насос заполняет мембранный бак до создания давления в магистрали, равное верхнему порогу настройки. При этом насос отключается. При открытии расходных кранов начинается расход воды из гидроаккумулятора, что приведет к падению давления воды в магистрали до нижней настроенной отметки – реле опять включит насос в работу.

Одновременно с автоматизацией процесса включения-выключения насоса, комплект прогоняет поставляемую воду через фильтрующий элемент в колбе. Таким образом вода, поступающая в краны отбора, очищается от вредных примесей и становится пригодной для питья.

Для чего необходимо реле времени под ДИН рейку

Все мы жалуемся на нехватку времени, потому что в наш век огромных скоростей, и время летит незаметно. Поэтому приборы, с помощью которых можно организовать свой график жития, сегодня востребованы и будут востребованы всегда. А если еще с их помощью можно было бы переложить часть своих дел, к примеру, организовать поливку цветов, управлять бытовой техникой и так далее, то это незаменимые приборы. И у них достаточно простое название – реле времени. Многообразие этих приборов большое, нас же интересует реле времени на дин рейку.

Модельный ряд

Но перед тем как разбираться с данным прибором, необходимо рассмотреть, какие модели сегодня предлагают производители. Самые сложные конструкции – моноблочные. Это, по сути, автономный прибор, куда входит блок питание. Вторая модель – встраиваемые реле времени. По сути, это также моноблочный вариант, только упрощенного типа. У него нет ни блока питания, и часто даже отсутствует свой собственный корпус. К такому типу можно отнести программатор, который встраивается в систему стиральной или посудомоечной машинки.

Третий – это модульный вариант, он также является разновидностью моноблочного. Именно данная конструкция и устанавливается на дин рейку и монтируется обычно в распределительный щит дома или квартиры.

Это была классификация по типу. Есть еще одно разделение, оно производится по временному интервалу.

• С анкерным или часовым механизмами. Это самые простые и самые первые реле времени, которые были когда-то использованы. Для примера можно привести обычный будильник, таймер, который устанавливается в кухонный гарнитур, реле времени в старых стиральных машинках. Хотелось бы отметить, что это самые надежные конструкции.
• Электронные. Это современные модели, которые сегодня используются повсеместно. С достаточно минимальным временным интервалом, который определяется долями секунды. Есть среди электронных реле времени и такие, которые связаны с точным временем через интернет или радиоканалы. Вот у них точность очень высока. Если говорить более конкретно, учитывая новые термины в электронике, то такие реле времени – это микропроцессорные контроллеры.

Это были реле времени для бытовых условий эксплуатации. Есть и производственные агрегаты, к примеру, так называемые мотор реле времени и гидравлические или пневматические модели.

Как настроить реле времени

Реле времени с установкой на дин рейку очень похоже на обычный автоматический выключатель. Но этот промежуточный прибор имеет совершенно другие функции. Во-первых, у него на корпусе установлен дисплей, на котором отображаются запрограммированные: день, неделя, часы и минуты. Чтобы их выставить, надо будет в первую очередь сделать подключение прибора к сети переменного напряжения 220 вольт. Кстати, вот снизу схема данного подключения:

Внимание! В паспорте изделия обязательно указывается сила тока в амперах, которую реле времени может выдержать. Поэтому стоит заблаговременно определиться, к какому участку, какой прибор будет подходить по току.

Теперь сама настройка. В первую очередь необходимо будет сбросить все показания на дисплее, если такие на нем присутствуют. Для чего надо просто нажать кнопку «R». Чтобы выставить дату, надо нажать и удерживать кнопку «С+», а далее нажимать по очереди кнопки «W+» – это день недели, «H+» – это часы, «М+» – это минуты.

Если присутствует в регионе переход на летнее время, то все манипуляции производятся с кнопкой «MANUAL». Обязательно на корпусе реле времени есть красный светодиод. Его горение подтверждает, что через прибор проходит напряжение 220 В, то есть, он находится под нагрузкой.

Характеристики реле времени

В принципе, их не так много. Один из основных – это количество переходов ВКЛ/ВЫКЛ, расстояние между которыми обычно одна минута. Таких промежутков может быть 6, 8 или 10, у разных производителей по-разному. Отсюда и количество комбинаций, распределяемых по неделе. И практически во всех моделях реле времени, установленных на дин рейку в распределительном щите 220 В, есть возможность выбора программирования или на 12 часов, или на 24.