ВАЗ 2109: отрегулировать тормоза своими силами легко и просто

ВАЗ 2109: отрегулировать тормоза своими силами легко и просто

Когда автомашина начинает трогаться с места, нередко появляется ощущение, что кто-то сзади ее удерживает. Необходимо остановиться, проверить рукою температуру заднего барабана.
Если он нагрет, следовательно, задние колодки при совершении торможения подклинивают. Вывод: необходимо на ваз 2109 отрегулировать тормоза.
На ваз 2109 регулировка задних тормоз не составит особого труда. По этой причине надо провести ремонтные и проверочные работы, чтобы отрегулировать свободный ход тормозной педали.
Регулировка свободного хода проводится в гаражном помещении. Перед началом проведения ремонта надо проверить состояние и работу задней тормозной системы.

Гидравлические и механические, ободные и дисковые тормоза

С течением времени задние и передние велосипедные тормоза претерпевали изменения, становясь более компактными и эффективными. Некоторые разновидности уже практически не встретишь на современных байках — например, барабанные. Они «включались» при вращении колес в обратную сторону, отличались нетребовательностью в обслуживании, а еще им была не нужна регулировка. Но барабанные тормоза подходили только к тем велосипедам, у которых была одна скорость и планетарная система переключения передач. Это привело к их полному выведению из обращения.

Одним из двух наиболее популярных видов велосипедных тормозов являются ободные. Принцип их действия уже понятен из названия. Резиновые колодки воздействуют на колесо через его обод. Также в их комплектацию рычаг, трос и тормозные ручки. Чем сильнее вы давите на последние, тем эффективнее происходит торможение. К основным достоинствам передних и задних тормозов ободного типа относят:

легкость настройки и обслуживания;

демократичную стоимость (за исключением топовых моделей);

небольшую нагрузку на спицы и втулку;

удобство эксплуатации, хорошую эффективность.

Но есть у них и слабые стороны: зависимость от погодных условий, потребности в частой подстройке, быстрый износ колодок. Однако, несмотря на эти минусы, ободные задние и передние тормоза являются очень популярными. Они делятся еще на несколько подвидов:

V-brake — самые эффективные и распространенные, их ценят за большую безопасность, чем у дисковых;

клещевые — тяжелые и не очень надежные, их единственным плюсом считается простота настройки;

гидравлические — вместо тросика в них используется тормозная жидкость, что облегчает эксплуатацию, но сложность ремонта находится на достаточно высоком уровне.

Основным конкурентом задних и передних ободных тормозов являются дисковые. Особенно востребованы они на горных байках. Выделяют два основных видов подобных систем:

Принцип действия дисковых тормозов одинаков для любого варианта конструкции. Только в механических системах управляющим элементом является тросик, который передает усилие на колодки, а в гидравлических это происходит за счет воздействия жидкости.

Также в их конструкции есть регулятор, адаптер (прослойка между калипером и рамой), ротор, который устанавливается на втулку, и другие важные детали. К плюсам дисковых тормозов относят:

отсутствие необходимости в частой регулировке;

общую долговечность системы;

устойчивость к нагреву;

способность работать при любой погоде;

возможность воздействия на колеса с «восьмеркой» и «яйцами».

Механические и гидравлические элементы такого типа не приводят к износу обода, что является их весомым плюсом. А еще они способны срабатывать как плавно, так и резко. Но есть у задних и передних дисковых тормозов и минусы, которые мешают отказаться от ободных в их пользу. Например, большой вес и довольно высокая цена, увеличенная нагрузка на втулку и спицы. Ремонт дисковых систем также не отличается простотой. И если механический тормоз в полевых условиях вы сможете восстановить, то с гидравлическим все будет намного сложнее. К счастью, последние не так легко и повредить.

Проверка трубопроводов и соединений

Ниже рассмотрим порядок мероприятий по проверке целостности трубопроводов и всех соединений тормозной системы:

— металлические трубки тормозной системы, должны быть в идеальном состоянии, то есть на них не должны присутствовать трещины и вмятины;

— тоже самое касается резиновых тормозных шлангов, осмотрите их и если найдете трещины или другие подозрительные неровности их придется заменить новыми;

— резиновые шланги не должны вступать в контакт с различными веществами (смазки и минеральные масла), которые могут разрушить их целостность;

— еще один способ проверить шланги тормозной системы на работоспособность, до упора жмем на тормоз и смотрим не получилось ли груш на них, для этой процедуры нужно взять помощника;

— проверьте и при необходимости затяните все штуцера, только делайте это аккуратно, что бы ничего не повредить;

— мы часто если не сказать что всегда, водим свои автомобили по не очень ровным дорогам, которые вызывают вибрации всех его деталей, по этому проверьте и затените все элементы крепления трубопроводов тормозной системы ВАЗ.

Если вы после проверки найдете непригодные к дальнейшей эксплуатации детали, замените их новыми без колебаний.

Все в этом мире не вечно, а тем более резиновые шланги, по этому через 5 лет (100000 км пробега) их нужно все поменять.

То же касается и тормозной жидкости, ее тоже меняют через 5 лет.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Ниже расскажем как быстро провести регулировку свободного хода педали тормоза, но для этого нужно знать основные элементы конструкции.

Педаль тормоза и ее конструкция:

1 – главный тормозной цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя «стопов»; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – возвратная пружина педали.

Полный ход педали составляет 140 мм, это значение от нижнего придела свободного хода до упора, он не регулируется.

Свободный ход педали тормоза на автомобиле ВАЗ 2101, должен иметь значение 3–5 мм.

Регулировать сводный ход педали тормоза, очень просто, для этого нужно переместить на нужную величину выключатель «стопарей» (6) и зафиксировать гайку – 5.

Считается регулировка правильной, если толкатель – 2 немного давит в поршень главного тормозного цилиндра.

Принцип работы

Прежде чем выяснить, как подтянуть тормоза на МТЗ, следует ознакомиться с принципом работы подобного узла. Он крайне прост и предусматривает, что при нажатии на педаль осуществляется сдвиг стержней, приводящих в действие валик и рычажные механизмы тормозов. Посредством шайб и болтов осуществляется передача усилия к вилкам, которые активируют нажимные диски.

Далее система работает по следующему алгоритму:

1. Диски разворачиваются, что приводит к перемещению сферических элементов по поверхностям.
2. Накладки, размешенные в дисковых соединениях, прижимаются к стакану устройства, за счет чего осуществляется торможение шестеренок, отвечающих за движение.
3. После успешной остановки либо прекращения воздействия на педаль тормоза все механизмы возвращаются в свое изначальное состояние благодаря наличию пружинных механизмов, расположенных в различных местах конструкции.

Допускается использование для остановки только одной из тормозных педалей, что приведет к частичной остановки движущихся узлов и позволит осуществить маневр при управлении трактором. При этом подобные действия целесообразны лишь при небольшой скорости движения, которая не превышает 10 км/ч, иначе возникнет большая вероятность переворачивания агрегата.

Упоминания заслуживает специальная защелка, которая позволяет успешно фиксировать положение обеих педалей тормоза. С её помощью можно обеспечить комфортные условия при работе на скользкой дороге или склоне.

Р егулировка тормозной ленты АКПП

Как правило, регулировка тормозной ленты АКПП всегда неизменно производится мастерами при обслуживании или ремонте автоматической коробки переключения передач в любых автосервисах. Кроме того, опытные механики советуют время от времени выполнять настройку этого элемента самостоятельно, вне зависимости от появления неприятных ударов во время переключения скоростей. А вот если они появились, то натянуть болт регулировки тормозной ленты нужно как можно быстрее — поскольку это поможет избежать не только дискомфорта при передвижении, но и сохранит работоспособность трансмиссии.

Кстати говоря, в различных трансмиссионных системах болт регулировки тормозной ленты может располагаться как внутри коробки, так и снаружи. В принципе, каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, поэтому выбор конечного расположения зависит только от усмотрения конструкторов. Например, если болт находится внутри, то его головка менее подвержена коррозионному воздействию. Благодаря наружному расположению регулировка тормозной ленты АКПП не требует демонтажа кожуха коробки, что существенно сказывается на временных затратах и на финансовых, если работа проходит в автосервисе.

Однако, достичь качественной работы фиксирующих элементов трансмиссии можно и самостоятельно. Для этого, используя болт регулировки тормозной ленты нужно изменить зазор между лентой и тормозным барабаном, выставив его в оптимальном значении, которое устанавливается каждым заводом-изготовителем машин индивидуально. Само собой, даже на одинаковых марках автомобилей такое значение может немного варьироваться, потому весь процесс натяжения будет выполнят ь ся под каждый автомобиль с раз лич н ы м упором болта в креплении, при этом точность такой регулировки определяется только «на глаз».

Собственно, как раз из-за этого у многих автовладельцев и возникает первая проблема. Поймать необходимый момент натяжения на некоторых машинах не составляет труда. А вот на некоторых других добиться это го подолгу не удается. Причина кроется в том, что каждый водитель эксплуатирует машину в разных условиях, поэтому болт регулировки тормозной ленты может со временем прикипеть или сорвать резьбу. Встречаются и другие причины. В целом же, используя динамометрический ключ, регулировка происходит так:

1. Автомобиль загоняется на местность с небольшим уклоном.
2. Далее проверяется исправность работы ручного тормоза.
3. Если машина удерживается, в пяти сантиметрах от колеса кладется кирпич.
4. Теперь нужно попросить напарника следить за положением машины. Если она начнет скатываться, он должен будет Вас предупредить.
5. Для закручивания болта на трансмиссии ослабляется контр-гайка.
6. После этого необходимо закрутить регулировочный болт до небольшого упора.
7. Стояночный тормоз отпускается. Нужно, чтобы автомобиль стоял на месте.
8. Возвращаясь к болту, его нужно немного ослабить до момента, пока машина не начнет потихоньку скатываться к кирпичу.
9. Теперь нужно «на глаз» определить число оборотов, на которые необходимо закрутить регулировочный болт. Как правило, это 2 или 3 оборота. Важно добиться отсутствия ударов и рывков при переключении передачи.

Обратите внимание, что регулировка тормозной ленты АКПП динамометрическим ключом должна выполняться аккуратно. Нужно избежать перенатяжения, поскольку это не лучшим образом может сказаться на работоспособности трансмиссии и других механических узлов автомобиля. Данный способ не является исконно верным, но он максимально доступен и легок даже для автовладельцев с небольшим опытом ремонта. Если Вы не уверены в своих силах и возможностях, то намного лучше и правильнее будет отвезти машину в подходящую станцию технического обслуживания и доверить всю эту работу мастерам.

Обслуживание тормозных суппортов от «А» до «Я»

Наверное, в сети Интернета, о суппортах рассказано все, но в свою очередь, я хочу поделится своими личными знаниями и наблюдениями, которые вам помогут правильно обслуживать тормозные суппорта и отсрочить внезапный ремонт.

Теоретическая часть

Тормозным суппортом называется механизм, в котором установлены колодки, прижимающий их к тормозному диску во время нажатия на педаль тормоза. С виду это массивная и грубая железная “штука”, по факту — нежный механизм, страдающий от агрессивного воздействия окружающей среды и требующий смазки и ласки.

Работа суппорта банальна и проста: при нажатии на педаль тормоза, через главный тормозной цилиндр, жидкость поступает к суппорту и под давлением выталкивает поршень, прижимая колодки.

В зависимости от конструкции, поршень суппорта может быть один и более. Если суппорт однопоршневой, то этот самый поршень давит только на внутреннюю колодку, а скоба, двигаюсь за счет направляющих, прижимает внешнюю колодку — это и называется плавающая скоба. Данная конструкция пользуется спросом многие десятилетия, однако у нее присутствует главный недостаток — неравномерный износ тормозных колодок за счет разности усилия на них.

При установке поршней с двух сторон, скоба именуется фиксированной. Здесь отсутствует проблема неравномерного износа колодок, хотя эффективность торможения, практически одинакова. Проблема неравномерного износа возникает у 4-х поршневых суппортов, где один поршень подклинивает и колодка перекашивается.

Как колодки возвращаются на место?

В свое время я также задавался таким вопросом, однако ответ оказался прост — благодаря наличию манжеты, поршень суппорта немного отходит назад, и колодки слегка отодвигаются от диска, но это расстояние вы не увидите глазом. Это с одной стороны играет в пользу безопасности, ведь для торможения понадобится значительно меньше времени, особенно когда миллисекунды играют жизненоважную роль; с другой стороны при малейшем заклинивании поршня колодки будут стираться неравномерно, позже появится характерный скрип.

На дорогих автомобилях используются специальные разводящие пружины, как на Porsche Cayenne (на фото ниже), но таких удобств лишено абсолютное большинство авто. Итак, какие проблемы и ситуации могут возникать в процессе эксплуатации с тормозными суппортами?

Проблемы тормозных суппортов

Коррозия

Большинство проблем с суппортами появляются на фоне обильной коррозии, причем не только внешней. Почему суппорта ржавеют? Главная причина кроется в попадании грязи, пыли, воды и реагентов под пыльники и направляющие скобы. В теории, эти места всегда наполнены смазкой, однако в ходе эксплуатации смазка смывается, и получается абразив. В результате подвижность деталей постепенно ухудшается вплоть до клина.

Кстати, ржавый поршень часто не получается демонтировать, даже прибегая разработке при помощи пресса, 200 килограмм усилия бывает недостаточно для сдвига с мертвой точки. Соответственно под действием тормозной жидкости поршенек не сдвинется и подавно.

Чем оборачивается обильная коррозия направляющих суппортов и поршней?

Первым делом начинается перекос колодок, то есть неравномерный износ, из-за чего торможение происходит со скрипом, а тормозной путь увеличивается многократно. Особенно это ощутимо зимой, и еще когда подключаются в работу системы ABS и ESP, которые начинают “сходить с ума”.

Итак, если поршенек заклинил, вы это ощутите характерным шелестом колодки к диску, при отпущенной педали акселератора автомобиль быстрее тормозит. Отсюда и повышенный расход топлива, но не это самое страшное.

В данном случае вы можете застать экстремальный перегрев тормозного диска, приводящий к немедленной его деформации, после чего придется менять комплект тормозных колодок и дисков, а также по полной программе обслужить суппорта, что всегда выливается в немалую сумму.

За годы работы на СТО я много раз сталкивался с грубым пренебрежением обслуживания тормозных систем. Здесь и случаи, когда приходилось менять суппорт в сборе из-за обильной и глубокой коррозии внутренней части суппорта, а также при сильном износе скобы.

Многие вообще забывают о том, что тормозную жидкость необходимо менять. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична, а наличие всего 4% воды приводит к закипанию, если при этом удастся затормозить — вам крупно повезло.

Чем я пользуюсь при обслуживании тормозных систем

Здесь не будет рекламы, а лишь мои рекомендации, основанные на личном опыте. Смазка — лучший друг суппорта. При наличии свежей смазки суппорт работает эластично и эффективно за счет невозможности попадания пыли и воды во внутрь механизма. Для смазки направляющих суппортов я использую смазку фирмы Bosch (артикул 5000000150), тюбик, объемом 100 мл, которого хватает надолго, и стоит недорого, всего 350 рублей.

Перед сборкой суппорта я под давлением воздуха выбиваю куски грязи и продукты коррозии, после пользуюсь очистителем карбюратора (лично я пользуюсь фирмой Lavr), тем самым очищая и обезжирить полость суппорта для поршенька.

В качестве ремонтных комплектов (не реклама) более 5 лет пользуюсь фирмой Frenkit. Качество ремкомплектов, включая направляющие пальцы и поршни, меня устраивает, да и цена относительно мировых брендов, явно выигрывает. Если вдруг нет в наличии Frenkit, то смело рекомендую использовать комплекты MasterKit и Autofren. Учтите, что в ремонтных комплектах суппорта всегда должна быть смазка для манжет!

Как продлить жизнь суппортам

Снова мои рекомендации, основаны на опыте:

Не пренебрегайте покраской суппортов высокотемпературной краской.

Каждое ТО производите обновление смазки суппортов.

Каждые 50 000 комплексно обслуживайте суппорта с заменой манжет.

Раз в два года меняйте тормозную жидкость, во избежание коррозии тормозных поршней.

Используйте смазку по назначению, и ни в коем случае не обрабатывайте тормозные системы медной смазкой. (что в крайнее время я встречаю часто).

• Не рекомендуется ставить автомобиль на место, загрязненное нефтепродуктами и другими агрессивными жидкостями, которые разрушают резину. Колеса не должны быть расположены ближе 1 м от отопительных приборов и очагов огня.
• Запрещено оставлять автомобиль с давлением в колесах, которое не соответствует нормам.
• Поврежденную при использовании покрышку, камеру и обода, а также шины с предельным износом протектора необходимо снять с автомобиля и направить для восстановления.
• Если имеет место интенсивный или неравномерный износ покрышки, необходимо определить причину такого положения и принять меры для устранения проблемы, независимо от того, сколько это может занять времени.
• Переустановка шин рекомендуется только если выявлена необходимость, которую определяет технический руководитель автомобильного хозяйства или предприятия. В качестве основания для перестановки колес может служить неравномерный или интенсивный износ рисунка, необходимость верного подбора резины по осям, монтаж шин большей надежности на передний мост и тому подобное.
• Перестановка шин с направленным рисунком должна проводиться так, чтобы обеспечить наименьший равномерный износ протектора всех покрышек, независимо от того, какая схема рекомендуется.

• Стартовать с места плавно, без рывков. В ином случае может иметь место пробуксовка колес, что, в свою очередь, провоцирует ускорение износа рисунка протектора.
• Управляя транспортным средством, следить за состоянием дорожного покрытия и на отрезках, дорожное покрытие которых находится в плачевном состоянии, на переездах и в каждом ином случае, снижать скорость для предотвращения ускорения износа шин.
• Не допускать наездов на острые предметы, которые могут стать причиной появления повреждений на шинах.
• Не слишком интенсивно нажимать на педаль тормоза при подъезде к месту остановки, стоянки или к светофору, шлагбауму и т.д.
• Откликаться на педаль тормоза должны все колеса одновременно. Если тормозная система отрегулирована неправильно, может иметь место неравномерный либо повышенный износ протектора.
• Не подъезжать вплотную к бордюру, ограждающему тротуар, поскольку при этом возможно появление повреждений на боковинах покрышек.
• Не допускать длительной пробуксовки колес.
• Не допускать перегрузки автомобиля, равномерно распределять груз по осям и обеспечить его надежное крепление.

Монтажные работы и работы по демонтажу покрышек необходимо проводить на шиномонтажных участках с использованием специализированного оборудования, приспособлений и инструментов. Традиционное использование кувалды строго запрещено.

Устанавливая новые шины, обязательно учитывайте направление рисунка протектора и место монтажа колес на автомобиль. Необходимо установить покрышки так, чтобы указатель направления вращения шины (стрелка на боковине покрышки) совпадал с направлением вращения колес при движении автомобиля вперед.

Не рекомендуется вывинчивание золотников при индивидуальном накачивании баллонов. Для этого в ЗИП-комплекте есть шланг со специализированным наконечником, который обеспечивает нажатие иглы золотника для обеспечения доступа воздуха в баллон.

Как прокачать тормоза одному

Как правило, прокачивать тормоза намного удобнее вдвоем. При такой возможности, лучше сразу пригласить помощника, так как процесс заметно упрощается. Если же помощника нет, прокачку тормозов можно осуществить самостоятельно.

Для этого используется газовый упор (например, газовый упор капота), а также основные правила, как прокачать тормоза.

1. Долив тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до уровня «максимум», педаль тормоза выжимают до упора несколько раз.
2. Далее газовый упор ставится между сиденьем и педалью тормоза.
3. Теперь можно стравливать тормозную жидкость с воздушными пузырьками из цилиндров на колесах по стандартной схеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить датчик АБС на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также о доступных способах проверки датчиков ABS.