Загрузка...Втулка заднего колеса велосипеда
Втулка заднего колеса велосипеда
Втулка заднего колеса велосипеда – это один из самых сложных и дорогостоящих механизмов велосипеда. Именно задняя втулка вызывает у начинающих велосипедистов больше всего вопросов. А ремонт её или обслуживание – это вообще, как страшный сон.
От качества втулок зависит то, сколько Вы потратите сил на преодоление определенного расстояние, другими словами «накатистость» велосипеда. Задняя втулка подвергается, куда большим нагрузкам, чем передняя, что диктует необходимость делать её массивнее. Кроме того, если у передней втулки только одна функция (свободное вращение колеса), то на заднюю, дополнительно возлагаются функции – передача крутящего момента, ход свободный от педалей, тормозные функции и даже иногда внутренние системы переключения передач (планетарные втулки).
Компаний, которые выпускаю втулки для велосипедов достаточно много и перечислять их все нет смысла. Стоит отметить задние втулки Shimano, в России это самые распространенные втулки, благодаря высокому качеству и широкому ценовому диапазону.
Как и передние втулки, задние могут отличаться материалами изготовления, предназначением, технологии производства, вес и прочность. Но у задних втулок есть и свои отличия присущие только им. Какие именно будет рассмотрено ниже.
Втулка заднего колеса: особенности, предназначение и работа
Втулка заднего колеса помимо опорных подшипников, роль которых воспринимать нагрузку на колесо, имеет механизм свободного хода, привод разобщающий, а также на некоторых моделях встроенный тормоз. Велотранспорт, обладающий передачами много ступенчатыми, на втулках своих задних колес имеет целый арсенал звездочек приводных. С их помощью происходит изменение отношения привода.
По конструкции исполнения такие втулки делятся на три главных типа, а именно:
- тормозные, имеющие свободный ход
- не имеющие свободного хода
- бестормозные со свободным ходом
Работа механизмов втулки сводится к тому, что при повороте ведомой звезды в направлении часовой стрелочки поворачивается конус ведущий по отношению к чашке. При прекращении движения ведомой звездочки (отсутствует педальное вращение) велосипед некоторое время движется по инерции. В этот момент подшипник рабочего хода не затронут, что позволяет планомерно осуществлять свободный ход вело.
При повороте педалей назад относительно пути следования осуществляется торможение. В его процессе конус ведущий поворачивает против колесного хода, увлекая при этом чашку, которая и упирается выступами тормозными в конус, тем самым, заставляя его двигаться и проворачиваться внутри совмещенного тормозного барабана. Винтовые выступы чашки во взаимодействии с конусом начинают его продвигать во внутрь барабана, тем самым приводя к неминуемому торможению.
Все втулки в зависимости от типа велосипеда принято разделять по весу, прочности, размеру и устройству. Материалом для современных вело втулок стали алюминиевые сплавы, которые из этих сплавов производятся методом литья или выточки, штамповки. Втулки, выполненные методом литья или штамповки, являются более прочными и легкими. Задние втулки также могут различаться по типу переключения передач. Кроме того, втулки, предназначенные для скоростных велосипедов, будут иметь уплотнители, защищающие их от пыли. На горных велосипедах также имеются дополнительные пыльники от грязи.
Втулка колеса
Корпус втулки связывает воедино все её части. Одно из требований к нему — большая жёсткость, особенно к корпусу задней втулки, поскольку он испытывает скручивающую нагрузку от трансмиссии. Изготавливается он несколькими методами — горячей или холодной штамповками или литьём. Наиболее прочные корпуса (вместе с фланцами, представляющими собой единое целое с корпусом) изготовляются методом горячей штамповки. Только такие втулки можно использовать для радиального спицевого набора.
По совместимости с тормозами втулки делятся на 2 вида:
- Для ободных тормозов,
- Роллерных тормозов,
- С креплением для дисковых тормозов, в т.ч.:
- 6-болтового стандарта,
- Centerlock,
- Собственных стандартов.
Разумеется, на дисковой втулке можно собрать колесо для ободных тормозов, но не наоборот.
Фланцы
Фланцы — кольцевые выступы на корпусе втулки, к которым крепятся спицы. Во фланце сделаны отверстия, через которые спицы вставляются при наборе колеса. К прочности фланцев выдвигаются высокие требования — ведь их размер относительно небольшой, и при этом треть веса велосипеда с велосипедистом приходится на этот небольшой кусочек. Особенно прочность фланцев важна при радиальной спицовке.
В большинстве отдельно продающихся втулок фланцы имеют поперечные отверстия для классических загнутых спиц в количестве 28, 32, 36 штук и 48 для BMX. Фабричные вилсеты обычно используют втулки с продольными отверстиями (до 28), предназначенные для прямых спиц.
Подшипники
Основная статья: Подшипник
Пример плохой втулки на промподшипниках: грязезащиты фактически нет, ресурс около 1000 км
Основная характеристика подшипников втулки, влияющая на их ресурс, это грязезащита. Хорошая втулка после установки дает забыть о себе на 10 000 км, а то и более, тогда как плохая начнет люфтить и стучать уже после первых дождей, а проведя зиму без движения — просто заклинит.
Практика показывает, что самые простые втулки часто имеют плохую грязезащиту (обеспечиваемую в лучшем случае встроенными уплотнениями промподшипников), модели среднего класса на насыпных подшипниках уже весьма хороши (тогда как на промподшипниках защита все еще плохая), а дорогие втулки вполне можно брать на любых подшипниках. Хорошая грязезащита складывается из различных видов уплотнений, желательно двойных контактных. Некоторые втулки желательно после покупки перебрать и забить смазкой полости, что заметно улучшает работу даже у лабиринтных уплотнений.
Вторая по важности характеристика подшипников — необходимость и сложность обслуживания. Широко распространен миф, что промподшипники не требуют обслуживания, в отличие от насыпных. На самом деле, при равной хорошей грязезащите (напомним, что втулка на промподшипниках при этом будет дороже) обслуживание требуется одинаково часто — когда вследствие износа появляются люфты. Разница между втулками в том, что насыпную можно отрегулировать и убрать люфт, а промподшипники придется менять. Перед покупкой втулки не помешает узнать, легко ли добыть промподшипники для нее: если используются нестандартные подшипники (или информации вообще нет), то от покупки имеет смысл воздержаться.
Конечно, определенное достоинство промподшипников в том, что стуки и люфты во втулке можно игнорировать и впоследствии просто заменить подшипники (а не втулку целиком). Но нужно помнить, что запущенные промподшипники иногда намертво клинят, поэтому доводить до полумёртвого состояния нежелательно любую втулку, независимо от типа подшипников.
Длина оси определяется параметром OLD (Over-Locknut-Dimension), характеризующим расстояние между внешними гайками на оси втулки (равное расстоянию между дропаутами рамы или вилки).
Переднее колесо
Существует несколько стандартов осей передних втулок:
- 9×74 мм — складные велосипеды.
- 9×100 мм — используется на большинстве велосипедов:
- версия с эксцентриковым зажимом (QR) — наиболее популярна,
- версия с креплением гайками — устаревший стандарт.
- версия с эксцентриковым зажимом — быстро ставится и снимается, но выдерживает меньшие нагрузки,
- версия с креплением гайками — для экстремального спорта, выдерживает большие нагрузки.
Чем больше диаметр оси, тем выше прочность и жесткость соединения колеса с вилкой. Но при этом несколько увеличивается вес всей конструкции, кроме того, колесо со вставной осью снимается и ставится дольше обычного. Во втулках под полую ось применяется специфический локринг centerlock, под съемник интегрированной системы .
Некоторые втулки под полую ось совместимы с обычными вилками через переходник.
Задние втулки – разновидности и принципиальные отличия
Как мы говорили выше, осевой механизм заднего колеса сложнее тех, что спереди. Веловтулки имеют трещотку, тормозные диски и вставки под кассеты. Модели с планетарными переключателями скоростей имеют достаточно сложную шестеренную систему. Но, как и двадцать лет назад, так и сейчас они имеют тормоза.
Устройство веловтулки, что располагается сзади, разделяется на такие типы:
- Классическая (отсутствуют тормоза, крепление происходит на диск или под кассету);
- Тормозная, у которой есть свой внутренний барабанно-колодочный механизм;
- Планетарная;
- Отсутствующий свободный ход;
- Flip-flop.
Классическая узкая втулка имеет сходство с передней. Они монтируются на скоростные байки, где установлен механизм свободного хода. Идет прямая передача нагрузки от педалей на ось. Служит для передачи вращения от оси к втулке лишь при направлении кручения педалей вперед. Используется как обгонная муфта, которая автоматически сцепляет или расцепляет собачки с пазами на внутренней стороне корпуса втулки в зависимости от направления их кручения.
Планетарная втулка одна из востребованных, имеет защиту от влаги, грязи и т.д. Система планетарного вращения имеет 3 скорости:
- Пониженная;
- Стандартная;
- Повышенная.
У высокоскоростных трансмиссий установлено – 5, 7 или 8 скоростей. Используются, как правило, для прогулочных городских байков.
- Планетарки не подлежат ремонту, в случае повреждения заменяются;
- Могут возникнуть неудобства, если ось износится раньше переключателя передач;
- Тяжелые;
- Не прочные.
Барабанные и червячные втулки, монтируются на заднее колесо велосипедов с одной передачей. Замедление движения происходит за счет надавливания на педали назад.
- Ведомая звезда всегда имеет немного места, для вращения в противоположную сторону. За счет этого снижается качество торможения;
- Корпус останавливается;
- Барабан вращается, тормозные колодки раздвигаются, колеса останавливаются;
Разница между червячным и барабанным тормозным механизмом основана на том, что у червячного внутренняя стенка корпуса соприкасается к резьбовому шнеку, в то время когда звезда крутится.
Плюсы колодок торможения:
- За счет герметичного корпуса и хорошей смазки механизм не нуждается в частом техническом осмотре;
- Легко демонтируется для смазки деталей;
- Хорошее качество материала, легкий.
Flip-flop — это механизм, который дает возможность повернуть колесо на 180 градусов. С обеих сторон установлены звездочки различных размеров, и исходя из условий езды, колесо будет повернуто большой звездой или звездочкой поменьше. Двухзвездочная втулка не оборудована тормозным механизмом и системой свободного хода, а та, что находится сзади, распределяет усилия на обе стороны.
Педаль => Колесо => Педаль
Велосипедные втулки с амортизационными качествами вышли на рынок совсем недавно и мало кто ими пользуется. Устанавливается на оси переднего колеса для уменьшения ненужной вибрации. Для амортизации снаружи установлены эластичные вставки.
Виды втулок
Начнем с того, что видов втулок множество: это и планетарные системы, у которых комплект шестеренок установлен в саму обойму, втулки с насыпными подшипниками и неразборными – промышленные или картриджи.
К нам, в ремонт велосипедов часто приносят именно втулки под кассеты, так как они чаще ломаются.
Насыпной или разъемный подшипник представляет собой чашу и конус, между которыми зажимаются шарики. Для их фиксации используется резьба на оси втулки, при сборке необходима регулировка за счет стягивания компонентов. Нужно добиться оптимального натяжения, чтобы конус не люфтил и в то же время не препятствовал вращению шаров.
Если подшипники промышленные, то для них предусмотрены посадочные места
Во втулке есть посадка с упорным кольцом, в которое запрессовываются подшипники. Обслуживать их в этом случае не нужно, обычно меняются целиком. Подбирать для этой задачи лучше закрытые подшипники, чтобы сепаратор не забивался грязью и абразивом с дороги.
Картриджи подобрать легко, существует несколько сотен типоразмеров, маркировка которых указывается на торце обоймы или крышке. При замене достаточно просто заказать комплект необходимого наименования – по 2 на каждую втулку
Планетарные втулки практически не нуждаются в обслуживании, так как надежно закрыты от неблагоприятных факторов среды. Естественно, постепенно подвижные элементы стираются, потому систему придется разбирать чистить и менять вышедшие из строя детали. Делать это нужно в сервисе или в своей мастерской, так как для работы понадобятся специальные съемники и прочий инструмент.
Принципиальная разница есть между передней и задней втулкой:
- на зад приходится большая нагрузка, потому деталь часто исполняется с повышенным запасом прочности;
- сзади фиксируется трещотка или кассета, потому предусмотрено соответствующее посадочное место;
- передняя втулка легче и испытывает меньшие нагрузки;
- в переднее колесо можно встроить динамо, барабанные тормоза, все это сказывается на сложности дальнейшего ремонта и обслуживания.
Причины проблем
У втулок самой распространенной проблемой является износ посадочных мест под шарики, самих картриджей.
Причин износа несколько:
- попадание грязи и абразива с дороги, который ускоряет стирание металлических частей;
- неправильная установка и регулировка конусов. Если они перетянуты, то шарики будут накатывать канавки на посадочных местах и сами сотрутся. Если недотянуты, то появятся биения, из-за которых ускорится износ;
- картридж должен плотно садиться на посадочное место, он не должен быть сильно стянут или болтаться. Если после установки повращать картридж пальцем, не должно быть подкусываний, он должен свободно вращаться. Оптимальный вариант – это покупка подходящего типоразмера подшипника.
Если устанавливаются промподшипники, нужно следить, чтобы на них были целые крышки. Если их нет или имеются явные признаки повреждения, то под них начнет набиваться грязь со всеми вытекающими последствиями.
Инструмент
Для обслуживания втулок необходимо снять колеса, демонтировать трещотку/кассету и все навесное оборудование колеса (если имеется). Заранее нужно подготовить инструмент, набор зависит от типа подшипников.
Для разъемных:
- конусные ключи, для большинства систем хватит 15 и 17 мм;
- шестигранная отвертка с магнитным наконечником;
- съемник кассет или «хлыст» для демонтажа трещотки;
- разводной гаечный ключ;
- смазка;
- обезжиривающее средство;
- ткань или бумажные салфетки, которые не оставляют ворс на поверхности после протирки.
Для неразъемных:
- конусные ключи от 13 до 16;
- рожковый гаечный ключ 15 мм;
- имбусовый шестигранник, обычно 5;
- киянка;
- отвертка;
- трубка или пруток из алюминия, чтобы осадить ими подшипник, но не повредить стальные детали;
- смазка для подшипников.
Этапы работы с разъемными втулками
Процедура обслуживания идентична для обоих колес, с той лишь разницей, что с заднего нужно больше снять.
После того, как в руках осталось колесо со втулкой, этапы следующие:
- с правой стороны колеса откручиваем гайку, нужно параллельно придерживать конусным ключом конус втулки. Снимается гайка и шайба под ней следом. Желательно сразу запомнить, в каком порядке производится сборка, чтобы исключить ошибки и двойную работу;
- с обратной стороны после этого конус легко скручивается руками. Извлеките ось;
- нужно собрать шарики подшипника, удобнее всего для этого использовать отвертку с магнитным наконечником;
- шарики, конуса и чашки нужно тщательно протереть, чтобы полностью удалить с них старую смазку вместе с абразивом и металлической стружкой;
- нужно тщательно осмотреть посадочные места и шарики, если есть признаки износа, нужно заменить их на новые детали;
- в чашку наносится смазка, для этого подойдет густой состав, даже Литол-24. Не стоит пихать ее в больших количествах, достаточно нанести такой слой, чтобы при укладке шариков, они залипали в смазке и не выпадали при сборке;
- сборку начинаем со стороны переключателей, аккуратно вставляем ось, чтобы не выпали шарики. Далее накручиваем вручную конуса, можно протянуть их руками, чтобы исключить перетягивание.
Далее необходимо правильно затянуть конуса, для этого с усилием протяните гайки вручную. Далее берем колесо за ось и поднимаем, чуть прокручиваем. Если оно свободно вращается и не останавливается сразу, а так же нет биений, то все собрано правильно.
Когда при качании в стороны ось имеет даже небольшой свободный ход – необходима протяжка потуже. Если при свободном вращении колесо подкусывает или быстро останавливается – необходимо чуть ослабить конуса
Кстати, есть варианты фирменных втулок, которые не обслуживаются, например, такие модели есть у Shimano.
Этапы для промподшипников:
- с одной из сторон втулки находится стопорное кольцо или гайка, фиксирующая всю конструкцию в сборе. Ее нужно снять. У некоторых конструкций разборка происходит за счет имбусового шестигранника, может потребоваться удлинитель;
- между прокладкой для пылевой защиты и осью колеса стоит резиновый пыльник. Уплотнитель устанавливается чаще всего в специальный паз на оси, потому снимать его нужно аккуратно. Использовать для этого острые предметы нежелательно, чтобы не прорезать, иначе к подшипнику начнет проникать абразив и грязь с дороги;
- есть модели втулок с крышками, фиксирующимися на резьбе, разумеется, их при разборке нужно снимать в первую очередь;
- для извлечения оси/подшипника нужно придерживать втулку, но не стоит зажимать ее тисками или струбцинами. Достаточно упереть ее а мягкий материал, например, древесину или пластик, но так, чтобы было место для выхода оси с той стороны, на которой втулка лежит (возможно, понадобится сделать специальное приспособление для этого);
- ось лучше всего выбивать киянкой из дерева или плотного полимера, можно использовать обычный молоток, но тогда бить нужно через проставку, подойдет алюминий. Идея в том, чтобы нанести несколько резких ударов, но не повредить металлические компоненты, потому проставка обязательно должна быть из более мягкого материала, чем втулка и ее компоненты;
- ось, за счет конструкции, выбивается вместе с одним из подшипников. Второй остается на посадочном месте, извлечь его нужно по тому же принципу, что и ось. В качестве проставки идеальна алюминиевая трубка, но нужно строго подобрать диаметр таким образом, чтобы она упиралась не в крышку с торца, а в обойму подшипника. Это позволит сохранить крышку в целости, что полезно, если подшипник «живой»;
- удаляем все остатки смазочных материалов, если есть, очищаем посадочные места;
- далее визуально проверяем состояние посадочных мест и оси, если подшипник не вращается или подкусывает при вращении рукой, значит его нужно менять;
- теперь новый подшипник ставится на посадочное место (сборка в обратном порядке), нужно аккуратно забить его, но так, чтобы он сел до конца, уперся во внутренний бортик втулки. Определить это можно по ощущениям или звуку, когда появится звонкий удар при осаживании – подшипник сел. Можно использовать специальные смазки для установки подшипников, смазывая внешнюю обойму и внутреннюю (перед установкой оси);
- вставляем ось, пока без второго подшипника. Ее тоже нужно забить, тоже через проставку;
- второй подшипник забивается сразу в посадочное место через ось, возможно, он будет осаживаться чуть туже;
- собираем в обратном порядке шайбы, прокадки и фиксируем гайками.
О смазке
Смазывать втулки нужно достаточно густой смазкой, чашка с шариками набивается, но не до упора. Достаточно нанести такой слой смазки, чтобы шарики залипли в ней. Если смазки слишком много, то ее может выдавить через защитные крышки. В итоге на нее начнет налипать грязь и она сама станет причиной ускоренного износа.
Для смазки подойдут:
- Литол-24;
- ЦИФТИМ-158 или 201.
Можно мазать аналогичными веществами по степени густоты.
Однозначно не подойдут жидкие составы и аэрозоли, как WD-40, например. После смазывания они сразу вытекут, потому эффект будет равен 0
Промышленные подшипники обычно не смазывают и не обслуживают, а просто меняют. Однако в экстренных случаях можно приготовить на замену комплект б/у подшипников. Для этого нужно снять защитные крышки сепараторов (не повредив их), тщательно промыть и набить внутрь густой смазки. После установки крышек на места, вы получаете набор подшипников, которые прослужат не долго, но помогут протянуть до ближайшего ТО.
Про люфт колеса
Классически люфтом называют — зазор при плохом прижиме, соединении деталей; состояние, когда одна деталь свободно в небольших пределах движется в разные стороны без сцепления или контакта с другой деталью.
Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке. По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.
Как образуется люфт
Люфт образуется в результате раскручивания контргаек и конусов на оси втулки. По идее, так не должно происходить само по себе, но часто втулки бывают неправильно отрегулированы изначально или же внутрь попадает песок, который разбивает шарики и дорожки на конусах, отчего появляется люфт. При этом, люфтящее колесо свободно крутится, и казалось бы, можно дальше ездить, но каждая неровность дороги разрушает гладкую поверхность конусов и чашек внутри втулки, отчего втулка может прийти в негодность.
Как обнаружить люфт. Чтобы обнаружить люфт, достаточно просто покачать колесо из стороны в сторону, поперек оси вращения колеса. Вы почувствуете свободный ход руками если на колесе есть люфт. Если колесо стоит жестко, то вам нечего опасаться. Еще один способ снять колесо с велосипеда и попробовать покачать саму ось колеса, не эксцентрик, а именно ось. Заметите свободный ход — несите колесо в мастерскую.
Чем раньше обнаружите люфт, тем лучше. Возможно конуса остались целыми и хватить простой чистки, смазки и регулировки втулки. Если же вы катаетесь с люфтом давно, то будьте готовы на замену всей втулки, но это уже в крайнем случае.
Причины возникновения люфта колес велосипеда
Возможные причины можно объединить в 4 группы:
- загрязнение механизма и, как следствие, его стирание;
- длительный срок эксплуатации;
- изначально неправильно отрегулированная система либо использование некачественных деталей;
- интенсивная нагрузка либо агрессивный стиль езды.
Шатается переднее колесо
Обнаружив неисправность переднего колеса, необходимо незамедлительно узнать, в чём причина, и произвести ремонт. При разборе переднего колеса нужно поочерёдно выполнить следующие действия:
- Снять колесо с велорамы.
- Подетально разобрать втулку, почистить её.
- Проверить наличие повреждений.
- В случае отсутствия неполадок заново заложить смазку, установить сепаратные подшипники.
- С одной из сторон оси закрутить радиальную гайку, вслед за чем накрутить контргайку.
- Вернуть ось назад.
- Совершить закрутку с другого конца, так, чтобы длина гаек по сторонам оси была равной.
- Зафиксировать подшипники контргайками с нормальным натяжением.
- Проследить за равномерным натяжением гаек (работать следует двумя рожковыми тонкими ключами).
- Установить колесо на прежнее место, закрутить его гайками для зажима.
- Проверить плавно ли вращается колесо, есть ли люфт.
- При обнаружении зазора устранить его, используя шайбу.
Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шатанию).
Если люфтит заднее колесо
Если шатается заднее колесо велосипеда, необходимо снять его и совершить следующие шаги:
- Отсоединить трещотку, чтобы получить доступ к контргайке и конусу.
- Разобрать втулку, протереть её, удалив грязь, а также прежнюю смазку.
- Оценить состояние подшипников, особенно дорожек качения, просмотреть радиусные гайки.
- Если обнаружена неисправность, заменить деталь на исправную.
- Вернуть детали втулки на свои места, заложить свежей смазкой.
- Закрутить контргайки, конусы.
- Совершить поджатие конуса, а также контргайки с той стороны, где установлена трещотка, а с другого конца – отрегулировать натяжение подшипников.
- Поставить трещотку на прежнее место.
- Проверить легкость вращения (оно должно быть плавным), зафиксировать.
- Установить колесо на раму.
В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. Во время ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.
Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.
В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.
Задняя втулка велосипеда – ремонт
Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.
Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.
В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.
Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.
Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.
В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.
