1ton-auto.ru

Тон Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать детский велосипед: 4 шага

Как отрегулировать детский велосипед: 4 шага

Настроенный велосипед — гарантия комфортной езды для ребенка. Когда все выставлено под рост, спину малыш будет держать ровно, и уставать — не так быстро.

как отрегулировать велосипед ребенку

Руки смогут удобно держать руль, чтобы управлять велосипедом, а ноги легко крутить педали. Да вы и сами это знаете. Поэтому разберемся, как правильно отрегулировать велосипед под рост ребенка.

Как заменить тормозные колодки на велосипеде?

О перспективах V-brake можно судить по комплектации бюджетного сегмента байков из рейтинга велосипедов по маркам . Если коротко, то это вымирающий вид тормозных систем. Возвращаясь к предмету обсуждения, техника смены фрикционных накладок на системах V-Brake и Disc различна. Различен и подход к послемонтажной регулировке, которая, к слову, обязательна во всех случаях.

Обслуживание V-Brake

как сделать дисковые тормоза

Рычажная система может быть в одном из двух состояний: рабочем или обслуживаемом. Нас интересует второе, когда рычаги расцеплены, то есть один из них не связан с тросом. Именно в этом положении удобно менять колодки. Собственно, сам процесс смены прост, если держать в фокусе несколько важных моментов:

  • Отворачивая болт крепления старой колодки к рычагу, запомните последовательность расположения шайб. Она должна быть подобна той, что изображена на фото. Основной упор в схеме сделан на то, чтобы колодку можно было вертеть во всех направлениях. Именно это позволяют делать сферические шайбы в паре с вогнутыми шайбами 3 и 6 мм.
  • Выставляя новую фрикционную накладку, стремитесь к тому, чтобы она повторяла окружность обода и не задевала покрышку. При виде сверху передняя часть изделия должна быть ближе к ободу, нежели задняя. Это придаст тормозам плавный характер замедления, а значит повысит комфорт катальца.

прокачка гидравлических тормозов велосипеда

Маленький лайфхак. При касании передней части колодки задняя часть должна отстоять от обода в пределах 1 мм. Для удобства подстройки этого зазора удобно использовать автомобильные щупы для регулировки клапанов или обычную бумагу А4, свернув ее в пару слоев.

После установки новых фрикционных пластин требуется ослабить тормозной трос, поскольку старые колодки наверняка были тоньше, а значит располагались ближе к ободу.

Уход за дисковыми тормозами

Замена колодок на дисковых тормозах начинается со снятия колеса. По-другому вынуть фрикционные пластины не удастся. Далее, в зависимости от системы, расшплинтовка или демонтаж болта. После этого колодки можно смело вынимать из калипера.

Перед монтажом новых деталей следует обнулить настройки машинки. А именно задвинуть поршни с помощью шестигранника или отвертки в дисковой гидравлике или вывернуть болт и отпустить трос на калиперах с механическим приводом.
как настроить тормоза на велосипеде v brake
Колодки монтируются в сборе с распорной пластиной и никак иначе. Этот элемент важен, поскольку возвращает накладки после торможения в исходное положение, не позволяя им прилипать к диску и шоркать по нему на холостом ходу.
выпрямить тормозной диск на велосипеде
В завершение шплинт или болт возвращаются на место, а обнуленный калипер необходимо настроить на работу с уже новыми колодками. Для этого:

Читайте так же:
Как регулировать фары на i30

Усилие и результат

Часто можно услышать такую фразу: «Тормоза должны регулироваться движением пальцев, а не механизмов». В некотором смысле, это абсолютно верно, но остаются некоторые характеристики, которые можно встроить в тормозную систему, что позволит получить преимущество над соперником.

Подумайте о тормозной системе, как о входе и выходе: нажатие рычага на одном конце приводит к образованию силы зажима на другом, что приводит к торможению. Как упоминалось выше, одним из признаков отличной регулировки тормозов выступает предсказуемость поведения, а если сила усилия не соответствует получаемому результату, тормозной способности системы доверять невозможно.

Вот несколько признаков, которые позволят выявить проблему. Например, гибкая скоба тормоза может деформироваться из-за применяемой силы нажатия рычага большей той, которую можно передать ротору или ободу. Сила нажатия на рычаг также может теряться из-за чрезмерного трения троса или корпуса троса, плохо проводящих гидравлических линий, излишне чувствительного материала тормозной колодки.

Как ухаживать за цепью велосипеда: регулярность и правила

Смазка цепи проводится только при чистой конструкции. После мытья должно пройти примерно несколько часов, чтобы узлы просохли. Чаще всего в велосипеде смазывают ходовую часть.

Очищение и смазка цепи — один из важнейших этапов ухода. Все потому, что загрязненная цепь уменьшает четкость переключения передач, при этом повышая трение в звеньях цепи и усложняя передвижение.

Для очищения цепи достаточно иметь обычную щетку, но предпочтительнее купить машинку. Пользоваться можно той же смывкой, что и для велосипеда. При помощи машинки со смывкой уход за цепью велосипеда занимает 2-3 минуты. Главное преимущество машинки в том, что она тщательно убирает грязь внутри звеньев.

После чистки все протирается сухой тряпкой, а затем обрабатывается тефлоновой смазкой. Благодаря ее полимерному составу, после высыхания жидкости остается основа, которая отвечает за плавное скольжение. Смазки на других основах лучше не выбирать — в них жидкость не высыхает до конца, собирая грязь и пыль даже при сухой погоде. Тефлоновые растворы такого не допускают.

Уход за тормозами

Ухаживать за тормозами — не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При осмотре важно уделять внимание только двух моментам: очищению и замене колодок.

  • Нужно регулярно заниматься чисткой тормозов, особенно колодок. После езды по загрязненной местности в углублении между колодками и ободом или диском скапливается песок, пыль и другая грязь. Все это нужно убрать, а после протереть составные части. Попадание воды на них нежелательно. Но при необходимости, например, если на покрытие попало масло и другим способом его не очистить, допустимо и средство ухода за велосипедом на водной основе.
  • Нельзя оставлять без внимания замену колодок. Они быстро изнашиваются, особенно если велосипедом часто пользуются. Это актуально как для ободных, так и для дисковых моделей. Гидравлика выходит из строя еще быстрее, так как плотность соприкосновения с диском или ободом сильнее. Многие производители советуют проводить замену колодок, когда толщина уменьшится до 2 мм и менее.
Читайте так же:
Регулировка предохранительного клапана компрессора

Но одного правильного ухода для качественного торможения недостаточно. На это также влияет погода: в дождь и снег тормоза работают намного хуже.

Таким образом, верно установленные и настроенные тормоза велосипеда смогут прослужить долго, особенно при регулярном уходе и своевременной наладке.

Уход за переключением передач

Велосипед с одной передачей — явление сейчас очень редкое. В большинстве моделей предусмотрена трансмиссия с несколькими передачами, которая включает внешний кассетный, внутренний планетарный или комбинированный механизмы.

Разберем особенности каждого вида:

  1. Обычно предпочтение отдают внешнему набору кассет с системой переключения. Он нуждается в регулярном уходе и смазке, потому что подвергается негативному воздействию внешней среды. Также механизм часто оборудуется деталями из пластика, который не отличается прочностью и плохо переживает соприкосновение с агрессивными составами. Для обслуживания лучше позаботиться о наличии специальных щадящих очищающих составов.
  2. Планетарные механизмы встречаются реже, так как они обычно дороже и сложнее. Но ухаживать за такими проще. При этом в случае поломки стоимость ремонта будет очень высокой. Для смазки механизмов этого типа применяют трансмиссионные масла.
  3. Комбинированные типы объединяют в себе качества первого и второго механизма, а стоят дороже. Из-за этого увидеть их в велосипедах можно очень редко.

Когда и зачем нужно менять ротор дискового тормоза?

Много говорят вокруг о преимуществах дисковых тормозов. Вот прям всем они хороши: и обод остается целым, и модуляция хорошая, и мощность высокая. Но нет, говорить о плохом здесь не будем, а лучше поговорим о том, о чём вообще чаще всего молчат — о причинах замены роторов и признаках необходимости этой манипуляции.

Износ

Роторы дисковых тормозов обычно служат довольно долго, поэтому многие райдеры воспринимают этот элемент велосипеда, как не требующий внимания. Производители, тем не менее, указывают минимальную толщину ротора. Компания Shimano, например, свои роторы выпускает с толщиной рабочей поверхности в 1,8 мм, а замену рекомендуют производить при толщине 1,5 мм, что, собственно, на роторах и написано.
В компании SRAM считают, что ротор должен иметь толщину 1,85-1,9 мм, а его замену лучше не откладывать, когда толщина уменьшается до 1,55 мм. Ну, а если вашим ротором можно нарезать хлеб, то тут и замеры проводить не нужно.

В народе считается, что появление вокруг рабочей поверхности ощутимой ногтиметром ступеньки можно считать серьезным основанием для замены ротора. Хотя для этих целей лучше использовать штангенциркуль. Да, он то проинформирует о толщине ротора намного лучше, чем ноготь.
И потом, надо учитывать неравномерность износа ротора. То место, где вы прикладываетесь ногтем, вполне вероятно, может быть самым глубоким из-за неравномерного прижима колодок, так что. штангенциркуль наше “всё”.

Читайте так же:
Где находится регулировка фар на ланосе

Предугадать примерный пробег дисковых тормозов просто невозможно. Здесь играют роль материал колодок, вес райдера, дорожные условия, интенсивность торможения и. и много всего другого, что, порой, предусмотреть невозможно. Эксплуатация изношенных роторов, чья толщина приближается к критической или уже давно приближается к толщине фольги не рекомендуется в целях безопасности. Всегда возможна ситуация с экстренным торможением, и было бы, наверное, неприятно, если ротор просто разрушился бы от резкого срабатывания. В общем, не оттягивайте замену, помните о безопасности своей и ответственности за безопасность окружающих.

Изгиб

С трущимся о колодки ротором сталкивались все. Особенно часто сталкиваются владельцы гидравлических систем, так как колодки там подводятся довольно близко к ротору. Причина затирания кроется в изгибе ротора. Однако не спешите его сразу менять.

Разумеется, всё зависит от интенсивности этого затирания. Чаще всего проблема кроется в незначительном нарушении геометрии ротора. Тогда достаточно его подровнять, иногда даже руками — ракетные технологии тут не применяются.

Специальный инструмент для выпрямления ротора.

Случаются, правда, такие изгибы, правка которых практически неосуществима. Происходят они из-за перегрева, простого замятия при падении, замятия при постановке на велопарковку, при перевозке в автомобиле или самолете. Причин нарушения геометрии может быть много, но если вы глазом эту неровность можете заметить, то попытки вернуть всё в исходную позицию бессмысленны и бесполезны.

Апгрейд

Да, причина замены старого ротора может заключаться и в простом желании прокачать свой байк. Например, хочется больше уверенности в том, что тормоза не перегреются. Тогда обычный стальной ротор меняют на охлаждаемый. Выполняется такой ротор с алюминиевым телом заключенным между стальными накладками. Алюминиевая часть выходит далеко внутрь диаметра ротора и образует дополнительные ребра охлаждения. Перегреть такой ротор сложнее на затяжных спусках, чем обычный цельный кусок стали. Пока только Shimano научились делать такой продукт.

В теории такие роторы продлевают жизнь всей системы.

Во-первых, сами роторы служат дольше из-за более эффективного рассеивания тепла.

Во-вторых, тормозные колодки меньше подвержены эффекту выгорания, особенно заметно это на затяжных торможениях.

В-третьих, вся система склонна работать тише. Почему — не знаю, так говорят.
Как знать? Может вас не устраивает цвет алюминиевого паука. что тоже является полноценным основанием для замены ротора.

В-четвертых, тормозная мощность охлаждаемой системы выше, чем у обычной. Добавление охлаждаемых колодок, от всё той же Shimano, сделает вас и вовсе тормозным Богом.

Диаметр

Наиболее распространенными являются роторы диаметром 160 мм. Под этот размер большинство производителей рам закладывают основания для калиперов, чтобы не требовались адаптеры и переходники. Однако сейчас мы говорим о среднем велосипеде и велосипедисте.

Желание увеличить размер ротора на среднем велосипеде посещает, как правило, людей с большим весом. Ну, 90-100 кг, это уже много для средних тормозов. Куда комфортнее будет останавливаться велосипед с передним ротором на 180 мм. Задний ротор реже подвергается апгрейду, так как на него ложится около 40-30% всей нагрузки, всё остальное несет на себе передний тормоз. Кстати, некоторые велосипеды с большими размерами рам по умолчанию комплектуются роторами на 180 мм. Переход на больший ротор возможен только при условии наличия соответствующего адаптера, это важно помнить. Опять же мы говорим о среднем велосипеде, к коим принято относить какой-нибудь МТБ.

Читайте так же:
Акпп 01n регулировка давления

С шоссейными велосипедами всё примерно так же. Сзади там устанавливается ротор на 140 мм, а спереди на 160. Последнего более, чем достаточно, так как шоссейные колеса, априори, не в состоянии развить такую же тормозную мощность, как МТБ колеса. С другой стороны, увеличенный диаметр ротора позволяет лучше справляться тормозной системе с перегревами, что очень важно на затяжных скоростных спусках.

По своему опыту могу сказать, что с весом 60-70 кг устанавливать 180-е роторы вместо 160-х на МТБ бесполезно. Появляется избыточное торможение. Можно возразить, мол рукой меньше дави на тормоз и всё. но экстренное торможение всё быстро расставляет на свои места. Скользить с заблокированными колесами оказывается довольно скучно, осознавая, что для модуляции у тебя маловато сцепления с дорогой. И, да, здесь речь идет о применении велосипеда в городских условиях. В своей естественной стихии такие тормоза себя оправдают с лихвой.

Profile picture for user Борик Владимир

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

  • Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
  • Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
  • Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.
Читайте так же:
Регулировка оборотов в электрогенераторе

Подготовительные работы перед прокачкой

  • Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.

Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.

Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.

  • Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

  1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
  2. Снять стопорное кольцо.
  3. Снять ось с втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:
  1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
  2. Ключом ослабляем контргайку.
  3. Ослабляем или затягиваем гайку с конусом.
  4. Затягиваем контргайку на своем штатном месте.
Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:
  1. Убрав рабочее место, демонтируем стопорное кольцо.
  2. Вынимаем ось втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
  3. Проверяем состояние каждой детали.
  4. Осуществляем замену изношенных деталей.
  5. Собираем узел, затягиваем конусные гайки и контргайку.
Причины неисправностей

Причин поломки велосипедных колес может быть масса. Краткий перечень ситуаций, при которых может возникнуть неисправность:

  1. Втулки нерегулярно обслуживались.
  2. Чрезмерный люфт.
  3. Недоброкачественные элементы втулки.
  4. Сильный износ.
  5. Большой момент затяжки конуса.

Для длительной безаварийной эксплуатации велосипеда необходимо уделять ему максимум внимания. Обслуживание каждый день, после каждой поездки, регулярный осмотр всех узлов, механизмов существенно продлят ресурс вашего двухколесного друга. И тогда вам покорятся все просторы. Ездите с удовольствием!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector