Как настроить переключатель скоростей на велосипеде

1. Ставим переключатель скоростей в следующее соотношение: наименьшая звезда спереди и наибольшая сзади;
2. Откручиваем трос;
3. При помощи винта ограничителя для низких передач регулируем положение рамки, она должна находиться на расстоянии не более 3 миллиметров от цепи;
4. Слегка натягиваем трос переднего переключателя;
5. Переключаем скорость на среднюю звезду и проверяем, не задевает ли цепь внешнюю рамку. Если задевает, необходимо сильнее натянуть трос;
6. Ставим переключатель на наименьшую звезду и проверяем, насколько легко происходит переключение передач. Если переключатель не срабатывает, регулируем винт ограничителя для высоких передач.

Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:

1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

• сомнительная эффективность торможения;
• постоянные перекосы;
• трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
• невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
• быстрое загрязнение;
• высокая при таких нелестных характеристиках цена.

• простота конструкции;
• простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

• посредственная эффективность торможения;
• плохая модуляция.

• простота обслуживания;
• маленький вес;
• не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.

• необходимость профессиональной настройки;
• работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.

• надежность конструкции;
• приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

• Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
• При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
• Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.

• большой вес;
• сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
• плохая ремонтопригодность вне мастерской;
• посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Как правильно тормозить на велосипеде? 10 советов

Мы с вами уже столькому вместе научились. Я говорю о разного рода советах относительно велосипедов, которые мы иногда публикуем. Разумеется, советы эти пригодятся новичкам, в первую очередь. Хотя, как знать, может и еще кому-то они станут полезны. В любом случае — они бесплатны) Между прочим, научившись грамотно тормозить начинаешь быстрее ездить. Да, звучит это контринтуитивно, однако реальность оказывается таковой.

0. Убедись, что тормоза есть

Не смешно, кстати. Дело в том, что есть велосипеды, конструкция которых наличие тормозов не предусматривает. Речь идет о трековых велосипедах, которые делаются максимально жесткими, легкими и быстрыми. Суть этих велосипедов кроется уже в самом названии — они предназначены для использования на треке, то есть на велодроме. Пол там выстелен специальными породами дерева, ветра нет, повороты имеют наклон, чтобы можно было не сбавлять скорость. в общем, там все сделано для максимальных скоростей, тормозами там не пользуются и скоростями тоже. Звезда сзади всего одна и она напрямую соединена со втулкой без храпового механизма. Если кажется, что такая техника не ездит быстро. то спешу вас уверить, что 70 км/ч они набирают. Разумеется, для таких скоростей необходимо и подготовкой определенной обладать.

В общем, тормозов там нет, при желании остановиться приходится ногами замедлять вращение педалей постепенно останавливая свой ход. Второй способ остановиться заключается в переносе веса тела на переднее колесо о блокировке педалей. При таком раскладе колесо совсем блокируется и велосипед останавливается. Вы могли такое наблюдать в среде фиксеров. да, такие велосипеды еще фиксами называют. Так вот, к чему всё это. фиксы являются наиболее опасными на дорогах общего пользования по вышеперечисленным причинам. В некоторых странах на законодательном уровне предписано оборудовать велосипеды независимыми тормозами.

Потом, когда-то, когда наберешься опыта, можно пробовать и другие варианты. Но и в этом случае выбирая велосипед без тормозов ты подвергаешь риску не только себя, но и окружающих.

1. Убедись, что тормоза настроены

Кто-то любит, когда тормоза хватают в начале хода ручки, кому-то нравится, когда они хватают поближе к рулю. не важно, где они будут хватать, главное, чтобы они позволяли тормозить. Важно учитывать также, что ручка подведенная слишком близко к рулю может ограничивать усилие торможения в экстренных ситуациях. То есть, ручка все равно должна иметь приличный запас хода и не прижиматься к рулю вплотную.

Кроме ручек, следует настроить и тормозные машинки (калиперы). Идеальным считается параллельный подвод колодок. Тогда начало торможения хорошо ощущается и качество торможения интереснее. И не имеет значения конструктив ваших тормозов, данное правило справедливо для любых тормозов от любых брендов с любыми колодками (дисковая гидравлика или механика, ободная гидравлика или механика).

2. Учитывайте дорожные условия

Торможение в сухую и мокрую погоду различается довольно сильно.

Во-первых, ободная классика на шоссейниках или МТБ с наличием воды работает намного слабее и это важно учитывать, находясь на дороге. В конечном итоге, они будут тормозить, но их эффективность снизится процентов на 80. Дисковая механика и гидравлика менее чувствительны к влаге. Там эффективность снижается только в самом начале торможения, однако быстро приходит в норму. Причин для этого много и останавливаться на них мы не будем. Просто зафиксируем у себя в голове, что дисковые тормоза при наличии влаги тормозят практически без потери эффективности.

Во-вторых, мокрая погода подразумевает наличие воды на дороге. Забегая наперед скажу, что ездить быстро по мокрой дороге можно, аквапланирования не произойдет. Говорю я это не просто так, а потому, что многие отталкиваются от теории автомобильной. Но давайте не забывать, что площадь контакта велосипедного колеса с дорогой в разы меньше, давление в покрышках, как правило, выше, чем у автомобиля. всё это позволяет велосипедному колесу сохранять такую-же площадь контакта с поверхностью, как в сухую, так и в мокрую погоды. Если пофантазировать, то, конечно, да, велосипедное колесо может начать аквапланировать, но на скоростях близких к скорости света, так что не переживайте.

Торможение в мокрую погоду всё же становится менее эффективным даже с дисковыми тормозами. Вся суть в снижении коэффициента трения между резиной покрышки и дорогой. То есть, тормозной путь вырастет. Также полезно учитывать этот фактор и при прохождении поворотов, колеса могут просто заскользить, если начать закладывать велосипед на мокрой дороге, как на сухой. Рельсы. тут вообще беда, метал смоченный дождиком и вовсе на лед похож. Но мы говорим о торможении. Итак, принимайте во внимание погодные условия в контексте торможения, обстановку на дороге, наличие на дорожном полотне различных артефактов, пыли, щебенки, смолы. Всё это в значительной степени влияет на эффективность торможения, а значит и на дистанцию, необходимую для остановки.

3. А нужно ли вообще тормозить?

Вопрос отличный. Зачастую некоторые райдеры жмут на тормоза просто потому, что ехать быстро страшно. Что ж, вполне резонно. Или нет. Было бе неплохо посмотреть подальше вперед, чтобы убедиться в отсутствии препятствий, которые потребуют снижение скорости. вполне вероятно, что тормозить и вовсе не стоит. Довольно часто работу по снижению скорости на себя берет ветер и изгиб ландшафта, дайте им делать за вас некоторую работу.

4. Тормозите перед поворотом

Ну, это утверждение слышали многие, тут даже спорить не приходится. Действительно, наиболее безопасно сбрасывать скорость перед входом в поворот.

Хотя тормозить в повороте никто не запрещает. Главное выбрать момент, когда траектория наиболее прямая. Нажимать же на тормоза следует максимально нежно и аккуратно. Работать ручкой так же, как на прямой не стоит, ведь можно легко сорваться в занос. Тормозить в повороте приходится, например, когда его радиус неожиданно изменяется или встречается неожиданное препятствие.

Так что. сбрасывайте скорость перед поворотом, особенно, если он “закрытый”. Если приходится тормозить уже в нём, то делайте это максимально аккуратно.

5. Не бойтесь переднего тормоза

Многие боятся переднего тормоза, как огня. Кто-то избегает использование его из-за неприятного опыта, когда пришлось лететь через руль, кто-то просто боится его без весомых причин на это. А зря.

Передний тормоз намного эффективнее заднего. Прям ощутимо мощнее. Если обратите внимание на горные велосипеды, мотоциклы и даже автомобили, то обнаружите, что после остановки передняя их часть приподнимается, а задняя опускается. Так происходит потому, что транспортное средство, как и человек на нем, обладает инерцией. Если с этой инерцией на велосипеде не работать, то она будет каждый раз выбрасывать вас из седла. А работать с ней очень просто, достаточно перенести свой вес максимально назад и хорошо упереться руками в руль перед торможением передним тормозом.

Если всё так и сделать, то вы обнаружите, что тормозить передним тормозом намного эффективнее, велосипед останавливается значительно быстрее. Еще быстрее остановка произойдет, если использовать сразу оба тормоза. Однако стоит понимать, что даже при переносе веса назад возможен отрыв заднего колеса и переворот вперед. Поэтому передний тормоз резко нажимать не стоит даже в самых экстренных ситуациях. Начало воздействия на него должно быть плавным настолько, насколько это возможно. Со временем вы привыкнете к нему.

Также полезно знать, что при торможении передним тормозом блокировка колеса происходит намного сложнее и реже, но всё-таки происходит. В этом случае сохранять управление очень сложно. Опять же, если вес перенесен назад, а руки уперты в руль, то вы должны будете справиться. У меня была ситуация, когда в очень широком повороте я тормозил передним и задним тормозом на мокрой дороге, перед автомобилем. Заблокировались тогда оба колеса, но сохранить равновесие удалось. Хотя да, речи об управляемости уже не шло. Учитывайте еще и состояние дороги. если торможение началось на асфальте и переходит на пыльный участок, то интенсивность воздействия на ручку следует снизить, так как блокировка колеса вполне может произойти. Отпустить ручку также следует, когда съезжаете на песок, он вообще очень коварен в этом контексте.

В целом и общем, не бойтесь переднего тормоза. Начинайте им пользоваться хотя бы немного для начала, дальше войдете во вкус и навыки придут сами. Когда я только начинал ездить, то пользовался только задним тормозом. Сейчас я задним тормозом себе только немного помогаю, основное торможение, особенно экстренное, у меня происходит передним тормозом.

Перелетал ли я через руль? Нет. Однако были ситуации резкого торможения, когда заднее колесо поднималось очень высоко, благо интуитивно отпускал руку и велосипед возвращался в исходное положение. На сегодняшний день заднее колесо поднимается во время торможения у меня только тогда, когда этого хочу я. Играя весом и силой нажатия я могу контролировать высоту поднятия заднего колеса. В экстренных ситуациях. они бывают у меня с течением времени все реже, так как гоняю только когда нет других участников движения.

6. Задний тормоз для сыпучих дорог

Только что я вас уговаривал пользоваться передним тормозом чаще, а сейчас буду отговаривать. Сыпучие поверхности очень скользкие, а блокировка переднего колеса полностью лишает вас радости выбора направления своего движения. Стало быть, на сыпучих участках наиболее благоразумно использовать задний тормоз. Не забывайте, что заблокированное заднее колесо тормозит намного хуже, чем катящееся.

7. Не блокируйте колеса, оставьте это детям

Во-первых, тормозить заблокированным колесом очень дорого. Покрышка рано или поздно придет в негодность от такого режима. Хотя должен признаться, что мне это приносило определенное удовольствие. Дело в том, что я покупал такие покрышки, которые в теплое время года свистели во время движения юзом на тротуарной плитке и на асфальте с большим содержанием смолы. Прямо как автомобильные покрышки, только тише. Ну, нравилось мне это дело, вот и развлекался. А потом шёл и покупал новые покрышки снова и снова.

Переход на шоссейник меня сильно дисциплинировал, так как покрышки намного тоньше во всех смыслах. Одно торможение юзом формирует на ней очень ощутимый плоский участок. Если торможение было долгим, то такое плоское пятно будет еще “стучать” по попе во время движения. Так что. теперь я колеса не блокирую.

8. Не налегайте на задний тормоз

Нет, ну серьезно, я же рассказал про прелести переднего. оставьте задний уже в покое.

9. Дисковые или ободные тормоза?

Да какая вообще разница?

На мой взгляд, дисковые гидравлические тормоза намного интереснее ободных. Но и ободные порой умеют удивлять своей эффективностью. Только если не пыльно, не грязно и нет дождя. Дисковые имеют наибольшее преимущество по части модуляции (управлении силой сжатия тормозных колодок) усилия при небольшом усилии на ручке. Современные гидравлические модели позволяют осуществлять даже самые интенсивные остановки всего-то одним пальцем. Ни одни ободные на такое не способны даже при самых идеальных условиях. С другой стороны и заблокировать такое колесо проще, что чревато заносом и падением.

10. Учитесь тормозить

Да, даже такое незатейливое дело требует подготовки. Грамотное понимание процессов, которые происходят в момент торможения, позволяет грамотнее распоряжаться своими тормозами. В идеальных условиях на передний тормоз должно приходиться 75% всей нагрузки, и только 25% на задний тормоз.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Регулировка тормозной системы

Прежде чем настроить тормоза велосипеда для ребенка, необходимо убедиться в их исправности. Для этого нужно приподнять верхнее колесо, привести его в движение и нажать на тормоз. Колесо должно мгновенно остановится. Если наблюдается проскальзывание или задержка в торможении, значит, тормозная система нуждается в ремонте. Такую же процедуру следует провести и со вторым колесом, чтобы убедиться в исправности тормозов.

Для регулировки стопорной системы, понадобится набор инструментов. Лучше всего подойдет уже укомплектованный набор. Если такого нет нужно взять: отвертки (плоскую и крестовую), велосипедный или гаечный ключ и шестигранник. Как сделать регулировку — пошагово ниже по тексту.

1. Подстройка ручки тормоза, что на руле
Нужно ослабить ключом винт, фиксирующий положение, и отрегулировать ручку с помощью винта таким образом, чтобы нажатие на нее производилось вторыми фалангами пальцев. Когда выбрано удобное положение, его закрепляют, плотно закрутив винт.

2. Регулировка тормозных колодок
Они должны вплотную прилегать к ободу. Для настройки нужно ослабить ключом гайки, которые фиксируют колодки, и установить последние параллельно ободу, чтобы те не выходили за его пределы. Когда настройка закончена, нужно вновь плотно закрутить гайки.

3. Выполнение центровки рычагов торможения
Чтобы проверить правильно ли отцентрованы рычаги, нужно нажать на ручку тормоза и посмотреть, одновременно ли обе колодки прилегают к ободу. Если не синхронно, следует настроить натяжение тросика. Для этого на каждом рычаге расположен фиксирующий винт. Если одна из тормозных колодок коснулась обода раньше другой, нужно сильнее натянуть ее пружину или снизить натяжение пружины противоположной колодки.

Сделали? Теперь еще раз следует проверить скорость срабатывания тормоза, а потом уже кататься.

Полезная инфа: Как выбрать самокат

Как настроить тормоза на велосипеде

Сегодня Михаил Кучеев, руководитель проекта «Сам себе велосипед», расскажет, почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно, и как устранить эту неисправность.

Для начала стоит определить тип тормозов. Самые распространенные виды — это v-brake и дисковые механические.

1. V-brake

Как понять, что ваши тормоза работают неэффективно.

Рукоятка тормоза не должна доходить до руля. Если она доходит, и только в этот момент колесо начинает тормозить, то это неправильно.

Колесо должно останавливать на середине пути рукоятки до руля.

Если же этого не происходит, вашими тормозами пора заняться в самое ближайшее время.

Почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно?

Ослаблен тросик тормоза

Как определить, что проблема в тросике?

Если у вас ослаблен тросик тормоза, то рукоятка тормоза доходит до руля, а колодки еще не сильно прижаты к ободу. Именно поэтому колесо не тормозит.

Как починить?

— Чтобы это исправить, необходимо протянуть тросик.
— Ослабьте болт, который держит трос.
— Протяните его до тех пор, пока колодки максимально близко не прижмутся к ободу колеса, но при этом, чтобы у колеса остался свободный ход.

Здесь главное не переусердствовать. Вы можете передавить тросик, и со временем он поломается.

Проблема в колодках

Почему могут плохо работать колодки?

Существует две причины неисправности колодок: либо они стерты, либо выставлены под неправильным углом.

Что делать, если проблема в колодках?

— Для начала посмотрите, стерты ли колодки.
— Если колодки стерты, то их нужно просто заменить.

— Далее обратите внимание на угол. Правильно установленная колодка должна всей своей рабочей поверхностью прижиматься к ободу.

— Чтобы отрегулировать угол колодки, открутите гайку.
— Выставьте колодку под необходимым нам углом.
— Затяните.

Если с тросиком и колодками все в порядке, а тормоза все равно работают неэффективно, возможно, на тормозную поверхность колеса попало что-то масляное. В этом случае обработайте его либо специальным очистителем для тормозов, либо бензином или керосином.

2. Дисковые механические тормоза

У дисковых механических тормозов те же проблемы, что и у V-brake, – попадание масла на рабочую поверхность, подтяжка тросика, регулировка колодок.

Чем отличаются колодки на дисковых механических тормозах от колодок на V-brake?

В отличие от V-brake, где двигаются 2 колодки, на дисковых тормозах двигается только одна колодка, а вторая всегда стоит на месте.И колодка, которая стоит на месте, должна быть максимально приближена к дисковому тормозу.

В противном случае при торможении вы будете загибать диск до тех пор, пока он не упрется во вторую колодку. Таким образом у нас сразу получается две проблемы: плохие тормоза и загнутый тормозной диск.

Как отрегулировать неподвижную колодку в дисковых механических тормозах?

— Неподвижная колодка регулируется вот этим винтом.

— Вкрутите его, чтобы колодка оказалась как можно ближе к диску.

В видео использована музыка:
JK Soul — Battle of life (Gramatik)

Как правильно очистить дисковые тормоза

Для чистки дисковых тормозов потребуются специальные технические салфетки, защитные резиновые перчатки, наждачная бумага мелкого зерна, набор инструментов.

Рассмотрим этапы разборки и очистки тормозных элементов.

1. При помощи отвертки и вспомогательного инструмента вытащите блокирующий элемент и демонтируйте тормозные колодки из корпуса.
2. Демонтируйте колесо и открутите нужный тормозной диск. Болты протрите чистой ветошью и положите в сухое место.
3. Наденьте защитные перчатки и приступите к промывке ротора специальной жидкостью.
4. Тщательно обработайте тормозной диск наждачной бумагой, устраняя весь абразивный материал с его поверхности.
5. Очистите поверхность чистой ветошью. Эту процедуру стоит выполнять аккуратно, так как края диска могут быть довольно острыми.
6. Обработайте тормозной диск жидкостью для чистки, после чего протрите техническим полотенцем всю поверхность.
7. Зачистите наждачной бумагой колодки, полностью очищая их поверхность от абразивного материала. Этот процесс стоит проводить внимательно, чтобы не переусердствовать и при этом таки снять лишний слой с тормозного элемента.
8. Нанесите не колодки спрей для чистки тормозов.
9. Все тщательно протрите.
10. Установите ротор обратно на рабочее место.
11. Верните в исходное положение тормозные колодки.
12. Проверьте правильность установки всех основных элементов.
13. Займитесь «притиркой» колодок, разогнав байк до максимальной скорости и резко затормозив. Проделайте данную процедуру несколько раз.

Наглядный пример, как делать все выше описанное, — в следующем ролике:

Конструкция тормозов гидравлического типа

В основе гидравлической системы торможения заложены такие детали, как два цилиндра с поршнями. Эти цилиндры соединяются с рукояткой на руле при помощи шлангов (гидролинии), которые выдерживают высокое давление. Внутри шлангов имеется жидкость, которая при нажатии на ручку тормоза, давит на главный цилиндр, передавая усилие к рабочим устройствам. Под давлением происходит выдвижение поршней, передающих усилие на колодки. Последние прикасаются к тормозному диску, и за счет силы трения, происходит сброс скорости.

В конструкции механизма используются цилиндры разных размеров — главные и рабочие. Рабочие цилиндры, которые воздействуют на колодки, имеют больший размер, чем главный цилиндр, находящийся на ручке тормоза. Это дает возможность прилагать незначительное усилие велосипедисту при нажатии на ручку тормоза, чтобы остановить транспортное средство.

Распространенные поломки гидротормозов

Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:

1. Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
2. Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
3. Истирание колодок.
4. Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
5. Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.

Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:

• Падение транспортного средства.
• Малое количество жидкости или масла в системе.
• Размыкание гидравлической цепи.
• Закипание жидкости.

Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы. Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа. Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.

Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.

Диагностика и подготовка

Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой. После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом. Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.

Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.

Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:

1. Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
2. Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
3. Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
4. Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
5. Убедиться, что колесо установлено правильно.

После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.

Процесс прокачки тормозов в пошаговой инструкции

Когда система гидравлических тормозов полностью будет отремонтирована, понадобится только залить тормозную жидкость, а затем прокачать ее. Прокачка нужна для того, чтобы удалить из системы весь воздух, который является препятствием на пути правильной работы механизма.

Существует несколько вариантов, прокачки гидравлики на велосипеде. Опишем простейший вариант, как происходит прокачивание гидравлических тормозов велосипеда. Для начала убедитесь в наличии следующих инструментов и материалов:

1. Трубка прозрачная, которая будет подходить по диаметру к болту для прокачки.
2. Тормозная жидкость или масло, что зависит от прокачиваемого типа системы — для Шимано это специальное масло.
3. Шестигранник или звездочка для выкручивания болта на устройстве с главным цилиндром.
4. Два шприца.
5. Ткань, чтобы обеспечить чистоту при проведении работ.

Теперь рассмотрим сам процесс:

1. Вывинчивается верхний болт на тормозном рычаге — калипере. Чтобы предотвратить вытекание масла из цилиндра, нужно механизм переместить на 5-10 градусов верхнее положение.
2. Вывинтив болт, нужно извлечь резиновое кольцо (уплотнительное).
3. В отверстие нужно плотно установить подходящего размера трубку, и с другой ее стороны подсоединить шприц или пластиковую бутылку (лучше пользоваться шприцами 200 мл). Эта емкость будет использоваться для того, чтобы собрать выгоняемое масло из системы вместе с воздухом.
4. Теперь нужно взять еще один шприц 200 мл с трубкой, и заполнить его новым маслом или жидкостью.
5. Из шприца с трубкой нужно выгнать воздух, после чего свободный конец трубки подсоединить к предусмотренному системой штуцеру для прокачки на суппорте тормозного механизма.
6. После того, как трубка будет плотно надета, нужно вывинтить немного болт для прокачки. Теперь нужно медленно вводить жидкость в систему из шприца, и наблюдать ее выход в емкость, установленной изначально в механизме на руле.

При прокачке тормозов рекомендуется также простукивать гидролинию, чтобы ускорить выход пузырьков воздуха наверх. После прокачки системы, нужно сперва завинтить болт на суппорте, затем извлечь шприц со шлангом. Перед отсоединением емкости, подсоединенной к главному цилиндру на руле, нужно первоначально перелить вытесненную жидкость в другую тару или установить ручку, создав при этом вакуум. После этого можно отсоединять шприц, установить уплотнительное кольцо, и закрутить фиксирующий болт.

Как видно, процесс не представляет никаких трудностей, и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. Этот метод считается простым и самым эффективным. Не забывайте удалять подтеки масла и жидкости при помощи кусочка чистой ткани.

Способ прокачки тормозной системы “для ленивых”

Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:

1. Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
2. Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
3. После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
4. Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
5. Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
6. Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Меры предосторожности

При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.

Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.