1ton-auto.ru

Тон Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нюансы правильной настройки велокомпьютера

Нюансы правильной настройки велокомпьютера

В предыдущих двух статьях мы рассмотрели, на что обратить внимание при выборе велокомпьютера и как его правильно установить.

Остался последний небольшой, но очень важный вопрос о том, как его настроить.

В принципе, в настройке нет ничего особо сложного.

Что касается вопросов установки времени и других параметров, мы не будем особо останавливаться. Для этого достаточно прочитать инструкцию и правильно нажимать кнопки на самом компьютере.

Самое главное — необходимо правильно ввести длину окружности колеса велосипеда. И вот на этом вопросе остановимся подробнее.

В инструкции к любому приличному велокомпьютеру есть таблица с размерами.

Их так же достаточно много гуляет по интернету. И можно взять значения оттуда.

При этом, самое важное – внимательно посмотрите реальный размер покрышки на Вашем велосипеде. Например, не просто 26 колеса, а именно 26 х 1.5 или 26 х 1.95. Это разные размеры. У них отличаются не только ширина, но и высота и, следовательно, её внешний диаметр.

Например, покрышка 26 х 1.5 (40-559) имеет длину окружности 2010 мм, а у 26 х 1.95 (50-559) длина окружности 2050 мм. Т.е. разница 4 см на один оборот колеса.

Если у Вас стоят разные покрышки на переднем и заднем колесе, и счетчик оборотов стоит на заднем, то смотрите маркировку задней покрышки.

Изначально нужно понимать причину замены колёс. Их может быть достаточно много, но давайте приведём примеры некоторых:

  • вы захотели сменить колёса на своём комплите на более жёсткие/мягкие;
  • у вас сквадратилось (получили флет спотс) одно из колёс;
  • вам нужно просто поменять местами колёса или перевернуть для равномерного стирания;
  • вам нужно заменить подшипники, а они являются составной частью колеса, которую не заменить без съёма онного. Также в этой статье раскроем вопрос того, как вытащить подшипник из колеса скейтборда и главное, как сделать это быстро и правильно.

Итак, с причиной определились — действуем.

Конечно, все манипуляции по такой починке колёс скейтборда лучше делать с помощью скейт-тула. Но если у вас нет такого ключа, то подойдёт головка на 13 — она будет чуть больше колёсных гаек, но крутить можно.

1. Откручиваем старые колёса

Если вы ищите ответ на вопрос, как отрегулировать колеса на скейтборде из-за того, что они у вас просто плохо крутятся, то не откручивайте полностью. Ослабьте гайку оси колеса так, чтобы оно могло свободно вращаться и его ничего не стопорило.

Для замены нужно открутить гайки полностью и снять колесо. Не потеряйте колечки (спид ринги), которые надеты на ось колеса с двух сторон. Они как раз помогают затягивать колесо скейтборда на правильный момент и не допускают сильного люфта, а следовательно и разрушения подшипников.

Снимайте колёса и давате доставать из них старые подшипники.

2. Как достать подшипники из колес скейтборда

Новички как только не придумывают доставать подшипники из колёс и что только для этого не используют. На самом деле вам не понадобится для этого ничего, кроме самого скейта. Используйте колёсную ось, чтобы подцепить подшипник так, чтобы его можно было как бы «выковырять» из колеса. Вариант зацепа представлен выше.

Вытаскиваете таким макаром оба подшипника из колеса. Возможно, там будет втулка, её тоже не потеряйте. Далее возникает вопрос — А как вставить подшипник в колесо скейтборда? Тут тоже всё просто и для этого не нужен специальный пресс.

Изначально подшипник для скейта насаживается руками в паз на колесе (ставьте подшипник верной стороной, если у вас такие bearings, которые имеют пыльник только с одной стороны). Далее вы одеваете колесо на ось подшипником к хенгеру и давя на него сверху прессуете с помощью посадочной площадки хенгера. Зачастую не нужно делать серьёзных усилий — хорошие подшипники залетают в колесо, как по маслу.

3. Как закручивать колеса на скейте?

Колёса для скейтборда с новыми или переставленными старыми подшипниками одеваем на ось трака. Одевайте лучше одной и той же стороной внутрь, чтобы не было никаких разбалансировок. Не забудьте на ось положить сначала спидринг (если вы их сняли), потом само колесо в сборе, а потом опять спидринг. После этого наживляем колёсную гайку. К слову отметить, она может с трудом накручиваться обратно из-за сбитой резьбы. Помучайтесь, но наживите ровно на резьбу гайки. Если поставите криво, то скорее всего при закручивании нарежете новую резьбу в гайке и на следующий закрут она уже может не закрутиться.

Далее вам нужно прикрутить колеса к скейтборду так, чтобы они свободно крутились. Т.е. не пережимайте колесо гайкой, но и не допускайте огромного люфта.

Таким образом, мы с вами разобрали как регулировать колеса на скейте и теперь вы сможете это делать самостоятельно. Главное купите верный скейт ключ и тогда такие замены будут вам в удовольствие.

Как часто нужно делать балансировку колес авто?

Рекомендованная периодичность балансировки колес – каждые 10–15 тыс. километров. Желательно проводить ее каждый раз при сезонной смене колес. Однако иногда может потребоваться и дополнительное проведение процедуры, пишут эксперты.

В каком случае нужно балансировать колеса чаще:

  • После шиномонтажа. Обязательным условием является балансировка колеса после каждой установки шины на диск (в том числе после ремонта) из-за изменения их взаимного расположения.
  • После попадания в яму или наезда на препятствие на высокой скорости. Даже при отсутствии видимых повреждений на шине и диске баланс колеса может быть нарушен.
  • При частых торможениях с блокировкой колес на авто без ABS. Резкие торможения приводят к неравномерному износу протектора, вследствие чего меняется распределение масс.
  • При агрессивной манере езды. Резкие ускорения и торможения, входы в поворот, ускоряют износ резины, тем самым нарушая баланс колес.
  • При езде по плохим дорогам. На дорогах с поврежденным или гравийным покрытием, а также на бездорожье резина тоже изнашивается быстрее.
  • При возникновении вибраций на руле. Вибрации и биение рулевого колеса – один из признаков дисбаланса.
  • После длительного простоя автомобиля. Если машина стояла без движения полгода и более, то деформации резины неизбежны.
Читайте так же:
Как отрегулировать автосигнализацию на удар

Как часто делать балансировку колес, также зависит от особенностей резины и дисков:

  • Низкопрофильные шины балансировать нужно чаще, так как они легче и в большей степени подвержены повреждениям.
  • Чем шире резина относительно диаметра диска, тем больше она подвержена возникновению динамического дисбаланса.
  • Летние покрышки нуждаются в балансировке реже, чем зимние. Зимняя резина мягче, поэтому после прогрева она быстрее изнашивается при торможениях и на плохой дороге.
  • Ошипованные шины необходимо дополнительно балансировать при частичной потере шипов.

Можно ли не балансировать колеса при их смене?

Часто у водителей возникает вопрос: нужно ли делать балансировку при сезонной замене колес и шин. При наличии одного комплекта дисков ответ однозначен: балансировка обязательна при каждой переустановке шин. Если второй комплект резины на отдельных дисках, то все зависит от условий хранения резины. Можно не балансировать колеса, если соблюдены следующие факторы:

  • с момента предыдущей балансировки резина прошла менее 10 тыс. км;
  • перед прошлой сменой этих колес не было вибраций и биения в руль;
  • колеса хранились с соблюдением правил: в подвешенном состоянии, с сохранением давления и без резких перепадов температур.

Как понять, что нужна балансировка колес

Опытный водитель может легко определить существенное нарушение балансировки колес, так как она напрямую отражается на поведении автомобиля.

Типичные симптомы дисбаланса:

  • Вибрации и дрожание руля, прогрессирующие с набором скорости.
  • Ухудшение управляемости, увод с правильной траектории.
  • Неравномерный шум колес при движении по ровной дороге.
  • Вибрации в задней части автомобиля (дисбаланс колес задней оси).
  • Рисунок протектора шин имеет неравномерный износ, на нем присутствуют «залысины».

Схожие симптомы могут проявляться и при неисправностях рулевого управления и подвески. Поэтому, если балансировка не помогла устранить проблемы, то следует провести диагностику этих узлов.

На необходимость проведения балансировки указывает наличие дефектов шин и дисков, отсутствовавших ранее, при визуальном осмотре.

Принцип балансировки колес на автомобиле

Общий принцип балансировки колес сводится к обнаружению отклонения от равномерного распределения массы относительно центра колеса и их устранению путем смещения шины и диска и/или добавлению грузиков. При наличии деформаций диска сначала производится их правка, а уже затем восстанавливается баланс. Перед выполнением процедуры необходимо отмыть поверхность колеса и убрать из протектора мелкие камешки и другие предметы, которые могут повлиять на развесовку.

Для вертикальной балансировки нужно найти на окружности колеса наиболее легкие точки и утяжелить их. Для продольной балансировки требуется обнаружить точки, вызывающие смещение векторов сил инерции, и аналогично уравновесить их путем навески грузиков. Смещение шины в этом случае помогает меньше, потому что обычно именно она, а не диск больше участвует в возникновении дисбаланса.

Как делают балансировку колес

Существует 4 основных способа балансировки колес автомобиля, в зависимости от оборудования:

  • Статическая (ручная) балансировка. Колесо крепится на оси, обеспечивающей свободное вращение и позволяющей выявить смещение массы. Для поиска статистического дисбаланса колесо вращается в вертикальной плоскости, динамического и комбинированного – в горизонтальной. При наличии дисбаланса колесо постоянно будет опускаться в сторону точки перевеса. Технология отличается простотой и доступностью, но имеет низкую точность, качество сильно зависит от квалификации и опыта мастера. Сегодня такая услуга профессиональными СТО не предоставляется, но может встречаться в гаражных мастерских.
  • Динамическая балансировка на стенде. Колесо закрепляется на оси балансировочного стенда, после чего приводится во вращение, в процессе которого датчики определяют и замеряют дисбаланс. Далее оператор самостоятельно или ориентируясь на подсказки стенда (при наличии этой функции) выбирает места их установки. Процедура заканчивается после того, как дисбаланс будет нулевым.
  • Автоматическая балансировка порошком. Колеса наполняются специальным порошком (также известен как гранулы и бисер), который под действием центробежных сил распределяется по внутренней поверхности шины и уравновешивает колесо. Под действием статического электрического заряда, возникающего при трении, порошок прилипает к колесу и держится в нужных точках. Способ позволяет быстро уравновесить колеса тяжелой техники, относительно прост, но сами гранулы стоят дорого, требуется их правильная дозировка в зависимости от размеров колеса и величины дисбаланса.
  • Финишная балансировка на авто. Колесо автомобиля поддомкрачивается, к нему приставляется балансировочный аппарат, оснащенный роликом и датчиками. Ролик раскручивает колесо до скоростей порядка 90–100 км/ч, а датчики фиксируют величины возникающих вибраций, рассчитывают точки крепления грузов и их массу. Так как вместе с колесом крутятся и ступица, и тормозной барабан или диск, и полуось привода, эта технология балансировки позволяет максимально точно уравновесить все возникающие инерционные силы и устранить биение. Преимущество способа – высокая точность, недостатки – малая распространенность и высокая цена.

В таблице ниже представлено сравнение способов балансировки колес, которое поможет взвесить их плюсы и минусы и выяснить, какая балансировка колес легковых авто будет оптимальным выбором, а как лучше балансировать колеса грузовика.

Как отбалансировать комплект резины в домашних условиях?

В случае недоступности шиномонтажа или при желании сэкономить, балансировка колес своими руками возможна с помощью станка, который можно собрать в гаражных условиях. Простейший гаражный балансировочный стенд представляет собой ступицу, надежно закрепленную на жесткой опоре с ровным основанием.

Балансировку нужно делать в следующем порядке:

  1. Очищенное от грязи колесо закрепить на ступице и раскрутить его от руки.
  2. В процессе вращения наблюдать биение резины, «восьмерку» диска.

Процесс балансировки проводится так:

  1. Установить «волчок» в центральное отверстие диска и притянуть гайкой.
  2. Установить колесо острием «волчка» на ровную твердую поверхность или в подставку с углублением.
  3. Пошевелить колесо и отпустить его, контролируя положение в пространстве. Сбалансированное колесо должно самостоятельно занимать горизонтальное положение и возвращаться в него после покачиваний. При наличии дисбаланса оно не будет держаться «в горизонте».
  4. При выявлении дисбаланса нужно взять грузик и положить его в самой верхней точке колеса, а затем повторить п. 3. Если с грузом тот же участок все равно поднимается – его массу надо увеличить, если он начинает опускаться – уменьшить.
  5. Подбор массы грузиков осуществляется до момента, пока колесо на спице не начнет занимать горизонтальное положение и возвращаться в него после каждого покачивания.Статическая балансировка колеса на этом завершена, и если высокая точность не требуется, то его можно ставить на машину. Если нужно устранить еще и динамический дисбаланс, то требуются жесткий штатив (например, лабораторный) с мелком и такие дальнейшие действия:
  6. Колесо вручную раскручивается на волчке до максимально возможной скорости.
  7. С помощью небольшого деревянного бруска, слегка прижимаемого к верхнему острию волчка, гасятся внесенные при раскрутке колебания.
  8. Лапа штатива с закрепленным мелком плавно подводится к ободу колеса, до первого касания.
  9. После нескольких оборотов колеса (и касаний мелка) его нужно остановить и посмотреть, в какой точке мелок касается диска.
  10. В месте касания мелка следует закрепить грузик (масса подбирается опытным путем), а второй грузик такой же массы нужно закрепить с диаметрально и диагонально противоположной стороны обода. Это нужно для предотвращения статической разбалансировки.
  11. Экспериментировать с грузиками до момента, пока не уйдет биение колеса и оно перестанет касаться мелка какой-то одной точкой.

Основные ошибки при балансировке колес

Допущенные при выполнении балансировки колес ошибки могут привести к тому, что дисбаланс не будет устранен полностью. В результате во время движения автомобиля могут возникнуть те же симптомы, что и до проведения процедуры.

Основные признаки неправильной балансировки колес и способы их устранения представлены в таблице.

Плохая балансировка колес: признаки

  • Балансировочный станок показывает большую величину дисбаланса.
  • При вращении колеса возникают сильные вибрации.
  • Виляния диска или шины при вращении заметны на глаз.
  • Стенд показывает большой дисбаланс.
  • Биение колеса при вращении на станке заметно на глаз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Постоянные нагрузки

Натяжение – это статическая нагрузка, за счет него колесо сохраняет форму и находится в стабильном состоянии. Это достигается равномерным и одинаковым натяжением всех элементов, целостностью обода (отсутствие трещин и деформаций) и фланцев втулки, к которым фиксируются спицы.

Качественно собранное колесо может выдерживать огромные нагрузки, например, 36-спицевое – до 400 килограмм

Немаловажным аспектом является давление камеры, но его воздействие во многом зависит от типа конструкции и байков:

  • у фэтбайков покрышки накачивают около 0,5 атмосфер, потому они не могут существенно нагрузить обод;
  • для трекового велосипеда, накачанные до 11 атмосфер – это уже существенная нагрузка, способная деформировать обод при неравномерном натяжении спиц;
  • трубка, накачанная до 8,5 атм может деформировать обод, так как давит на него с силой до 300 Н;
  • клинчерная покрышка схожа с трубкой, она так же давит на клинчерный обод, но он изначально сделан так, чтобы лучше выдерживать такие нагрузки, у него утолщенные стенки (что так же минимизирует износ от тормозных колодок);
  • на тонкостенных ободах, например, облегченных МТБ-шных, нельзя использовать шоссейные покрышки. В основном они рассчитаны на бескамерки, максимум накачки – 4,5 бар.

При протяжке колесо может потрескивать, это нормально и далеко не значит, что предел натяжения спиц для выбранного обода превышен

Если натянуть неравномерно, то после накачки камеры его может деформировать как раз «восьмеркой». Причем, иногда для устранения полученных дефектов необходимо протягивать его полностью заново.

Динамические воздействия

Три типа динамических нагрузок оказывают влияние на колесо во время движения, это способствует деформации спиц/ободов.

Вариантов воздействия несколько:

  • вес велосипедиста, даже если ездить исключительно по идеальным покрытиям, постепенно возникает усталость компонентов, что приводит к искажениям. Достаточно просто сесть в седло и две верхние спицы будут максимально нагружены, а две нижних – минимально;
  • радиальная нагрузка появляется при вращении, это смещение обода относительно втулки;
  • торможение вызывает торсионные нагрузки. При них не возникает изменения суммарного натяжения, но эти силы перераспределяются;
  • наезд на препятствие – это радиальное воздействие, при котором нижние нагруженные спицы еще больше нагружаются, а верхние еще сильнее ослабляются (за счет упругости все возвращается в исходное состояние);
  • крутящий момент – торсионная сила, но направленная противоположно в сравнении с усилиями от торможения;
  • поперечные нагрузки возникают при поворотах, но эти воздействия слабые. Единственная ситуация, при которой боковые воздействия становятся опасными – аварии.

Особого внимания заслуживает заднее колесо, так как здесь распространены конструкции с параллелограммным переключателем. Чтобы разместить систему звезд, приходится располагать спицы по бортам обода асимметрично, чтобы они не мешали.

Чтобы усилить конструкцию, сзади втулки всегда больше и мощнее, чтобы был запас прочности

В итоге заднее колесо нагружается сильнее из-за крутящего момента, а асимметрия его дополнительно ослабляет. Оно оказывается существенно уязвимее переднего. Частично решить эту проблему позволяют планетарные втулки, так как у них только одна звездочка.

Спицы

Спицы представлены множеством вариантов по типоразмеру, внешнему оформлению, материалу.

Выбирать спицы нужно по ряду критериев:

  • под вес велосипедиста;
  • условия эксплуатации и стиль вождения;
  • под расстояние между отверстиями фланцев и высоту обода.

Форм множество, это могут быть круглые стержни, с переменной толщиной для экономии веса, плоские с улучшенной аэродинамикой. Переменный диаметр (батованные спицы) позволяет усилить уязвимые места и продлить срок службы. Чаще спицы ломаются чуть выше основания, так как здесь накапливаются напряжения.

Причины деформации

Деформации бывают двух типов:

  • обратимые;
  • необратимые.

Наиболее распространены 3 вида обратимых деформаций:

  • восьмерка или искривление одного из участков колеса;
  • яйцо, когда обод приобретает овальный профиль;
  • зонт, хорошо заметен, так как колесо при нем отклоняется от центра вилки.

К необратимым можно отнести вмятины обода, которые могут появиться в поперечном или продольном направлении. Чаще всего вызывают их сильные удары, после которых материал уже не может вернуться в исходное состояние за счет собственной упругости. В таком случае обязательно нужно менять обод, спицы или втулку, в зависимости от причины поломки.

«Восьмерка»

При «восьмерке» один из участков обода отклоняется от вертикальной плоскости, происходит ослабление и перетяжка нескольких спиц. Связано это с тем, что обод деформировался и изменились расстояния до него от втулки (для некоторых компонентов). Чтобы восстановить колесо, механик должен вернуть утраченное натяжение спицам. В нашей мастерской по ремонту велосипедов спб , чаще всего обращаются именно с такой восьмеркой.

Стоит учитывать, что с каждым разом будет все сложнее устранять «восьмерки» у одного и того же колеса

Кстати, чтобы от вибраций во время движения не раскручивались ниппели, можно наносить синий компаунд на резьбу

Степень искривления может быть различной:

  • легкая. Обод цел, спицы тоже, достаточно отрегулировать их натяжение. Биение при этом составляет до 3 мм. Причиной является естественная усталость материала и сбившаяся настройка из-за вибраций, растяжения спиц и посадочных мест втулки. Для устранения достаточно натяжки спиц;
  • средняя. Отклонение превышает 3 мм, но обод и спицы целы. Возникает при сильных ударах, столкновениях;
  • сильная. Отклонение достигло таких величин, что были повреждены спицы и обод. В этом случае гарантированно нужно переспицовывать колесо, а так же закупить все необходимые расходники и поврежденные элементы.

Работа

Для работы понадобится спицевой ключ и стойка для велосипеда. Можно демонтировать колесо, но тогда необходимо иметь специальную стойку для него, в которой можно свободно закрепить и вращать. В идеале иметь специальную стойку для велосипеда, в которую он фиксируется и может полностью обслуживаться вне зависимости от задач.

Если нет стоек, то можно просто перевернуть велосипед на руль

Основным инструментом для спицевания и регулировки всегда будет спицевой ключ. Они бывают двух видов: фрезерованный и штампованный. Предпочтительно использовать первый, так как он имеет более точные грани и качество исполнения всегда выше, разумеется, он дороже. Преимущество такого инструмента в том, что с его помощью можно будет работать даже с мотоциклетными колесами.

Алгоритм устранения:

  • нужно обнаружить искривленный участок. Для этого можно воспользоваться мелом или маркером, он выставляется с торца обода так, чтобы на ровных участках стержень слегка не доставал до стенки. В этом случае выступ коснется и появится отметина, обозначающая искривленный участок;
  • на выявленном месте нужно посчитать спицы, выявить центральную на искажении;
  • положение, в котором обод отдаляется от механика при протяжке, нужно подтянуть, противоположная сторона ослабляется;
  • центральную спицу можно сразу натянуть на ¼ оборота;
  • периферийные – по 1/8 оборота, затем результат проверяется. Если дефект стал заметно легче, то интенсивность протяжки можно сократить, добавляя за один проход не более 1/8 оборота.

После завершения работы следует проверить натяжение спиц, для этого подойдет динамометр. Оптимальное значение находится в пределах 5-8 кг, отклонения в любую сторону – это ошибка.

Зонт – это частный случай «восьмерки». Обычно он связан с деформацией перьев, вилки или рамы, но они случаются редко, обязательно вследствие сильного удара.

Возможна равномерная перетяжка целой стороны колеса, это всегда ошибка механика, протягивающего спицы, связанная с отсутствием средней линии, относительно которой проводится регулировка

Чтобы устранить такой дефект, нужно равномерно отпустить все спицы с перетянутой стороны и натянуть с ослабленной:

  • нужно каждую спицу провернуть не более чем на 1/8 оборота ключа;
  • проверяется результат;
  • при необходимости процедура повторяется в соответствии с полученным эффектом.

Как предотвратить

Гарантированно предотвратить «восьмерку» невозможно, часто она связана просто с длительной эксплуатацией велосипеда.

Однако, ряд моментов позволит снизить риск появления проблем:

Обработка спиц

Спицы закрепляли одним концом в гнездах ступицы, другим — в гнездах обода. Конец спицы, укрепленный в ступице, называют всадом, конец, укрепленный в ободе, — застригом (круглый шип). Шипы спиц изготовляли такой длины, чтобы концы их не доходили до втулки ступицы на 12—13 мм, а в ободе — до его внешней поверхности (подшинной части) на 2—3 мм.

При работе колеса наибольшие усилия возникают в части спицы, расположенной у ступицы, поэтому у всада спицу делают толще.

  • ширина у места заделки в ступицу — не менее 55 мм
  • у места заделки в обод — не менее 50 мм
  • толщина шипа, заделываемого в ступицу, не менее 17 мм
  • диаметр шипа, заделываемого в обод, — не менее 24 мм
  • сечение в средней части по малой оси — не менее 35 мм

Как часто нужно делать балансировку колес авто?

Рекомендованная периодичность балансировки колес – каждые 10–15 тыс. километров. Желательно проводить ее каждый раз при сезонной смене колес. Однако иногда может потребоваться и дополнительное проведение процедуры,пишутэксперты.

В каком случае нужно балансировать колеса чаще:

  • После шиномонтажа. Обязательным условием является балансировка колеса после каждой установки шины на диск (в том числе после ремонта) из-за изменения их взаимного расположения.
  • После попадания в яму или наезда на препятствие на высокой скорости. Даже при отсутствии видимых повреждений на шине и диске баланс колеса может быть нарушен.
  • При частых торможениях с блокировкой колес на авто без ABS. Резкие торможения приводят к неравномерному износу протектора, вследствие чего меняется распределение масс.
  • При агрессивной манере езды. Резкие ускорения и торможения, входы в поворот, ускоряют износ резины, тем самым нарушая баланс колес.
  • При езде по плохим дорогам. На дорогах с поврежденным или гравийным покрытием, а также на бездорожье резина тоже изнашивается быстрее.
  • При возникновении вибраций на руле. Вибрации и биение рулевого колеса – один из признаков дисбаланса.
  • После длительного простоя автомобиля. Еслимашинастояла без движения полгода и более, то деформации резины неизбежны.

Как часто делать балансировку колес, также зависит от особенностей резины и дисков:

  • Низкопрофильные шины балансировать нужно чаще, так как они легче и в большей степени подвержены повреждениям.
  • Чем шире резина относительно диаметра диска, тем больше она подвержена возникновению динамического дисбаланса.
  • Летние покрышки нуждаются в балансировке реже, чем зимние. Зимняя резина мягче, поэтому после прогрева она быстрее изнашивается при торможениях и на плохой дороге.
  • Ошипованные шины необходимо дополнительно балансировать при частичной потере шипов.

Можно ли не балансировать колеса при их смене?

Часто у водителей возникает вопрос: нужно ли делать балансировку при сезонной замене колес и шин. При наличии одного комплекта дисков ответ однозначен: балансировка обязательна при каждой переустановке шин. Если второй комплект резины на отдельных дисках, то все зависит от условий хранения резины. Можно не балансировать колеса, если соблюдены следующие факторы:

  • с момента предыдущей балансировки резина прошла менее 10 тыс. км;
  • перед прошлой сменой этих колес не было вибраций и биения в руль;
  • колеса хранились с соблюдением правил: в подвешенном состоянии, с сохранением давления и без резких перепадов температур.

Как понять, что нужна балансировка колес

Опытный водитель может легко определитьсущественное нарушение балансировкиколес, так как она напрямую отражается на поведении автомобиля.

Типичные симптомы дисбаланса:

  • Вибрации и дрожание руля, прогрессирующие с набором скорости.
  • Ухудшение управляемости, увод с правильной траектории.
  • Неравномерныйшумколес при движении по ровной дороге.
  • Вибрации в задней части автомобиля (дисбаланс колес задней оси).
  • Рисунок протектора шин имеет неравномерный износ, на нем присутствуют «залысины».

Схожие симптомы могут проявляться и при неисправностях рулевого управления и подвески. Поэтому, если балансировка не помогла устранить проблемы, то следует провести диагностику этих узлов.

На необходимость проведения балансировки указывает наличие дефектов шин и дисков, отсутствовавших ранее, при визуальном осмотре.

Принцип балансировки колес на автомобиле

Общий принцип балансировки колес сводится кобнаружению отклонения от равномерного распределения массы относительно центра колесаи ихустранению путем смещения шины и дискаи/или добавлению грузиков. При наличии деформаций диска сначала производится их правка, а уже затем восстанавливается баланс. Перед выполнением процедуры необходимо отмыть поверхность колеса и убрать из протектора мелкие камешки и другие предметы, которые могут повлиять на развесовку.

Для вертикальной балансировки нужно найти на окружности колеса наиболее легкие точки и утяжелить их. Для продольной балансировки требуется обнаружить точки, вызывающие смещение векторов сил инерции, и аналогично уравновесить их путем навески грузиков. Смещение шины в этом случае помогает меньше, потому что обычно именно она, а не диск больше участвует в возникновении дисбаланса.

Как делают балансировку колес

Существует 4 основных способа балансировки колес автомобиля, в зависимости от оборудования:

  • Статическая (ручная) балансировка. Колесо крепится на оси, обеспечивающей свободное вращение и позволяющей выявить смещение массы. Для поиска статистического дисбаланса колесо вращается в вертикальной плоскости, динамического и комбинированного – в горизонтальной. При наличии дисбаланса колесо постоянно будет опускаться в сторону точки перевеса. Технология отличается простотой и доступностью, ноимеет низкую точность, качество сильно зависит от квалификации и опыта мастера. Сегодня такая услуга профессиональными СТО не предоставляется, но может встречаться в гаражных мастерских.
  • Динамическая балансировка на стенде. Колесо закрепляется на оси балансировочного стенда, после чего приводится во вращение, в процессе которого датчики определяют и замеряют дисбаланс. Далее оператор самостоятельно или ориентируясь на подсказки стенда (при наличии этой функции) выбирает места их установки. Процедура заканчивается после того, как дисбаланс будет нулевым.
  • Автоматическая балансировка порошком. Колеса наполняются специальным порошком (также известен как гранулы и бисер), который под действием центробежных сил распределяется по внутренней поверхности шины и уравновешивает колесо. Под действием статического электрического заряда, возникающего при трении, порошок прилипает к колесу и держится в нужных точках. Способ позволяет быстро уравновесить колеса тяжелой техники, относительно прост, но сами гранулы стоят дорого, требуется их правильная дозировка в зависимости от размеров колеса и величины дисбаланса.
  • Финишная балансировка на авто. Колесо автомобиля поддомкрачивается, к нему приставляется балансировочный аппарат, оснащенный роликом и датчиками. Ролик раскручивает колесо до скоростей порядка 90–100 км/ч, а датчики фиксируют величины возникающих вибраций, рассчитывают точки крепления грузов и их массу. Так как вместе с колесом крутятся и ступица, и тормозной барабан или диск, и полуось привода, эта технология балансировки позволяет максимально точно уравновесить все возникающие инерционные силы и устранить биение. Преимущество способа – высокая точность, недостатки – малая распространенность и высокая цена.

В таблице ниже представлено сравнение способов балансировки колес, которое поможет взвесить их плюсы и минусы и выяснить, какая балансировка колес легковых авто будет оптимальным выбором, а как лучше балансировать колеса грузовика.

Как отбалансировать комплект резины в домашних условиях?

В случае недоступности шиномонтажа или при желании сэкономить, балансировка колес своими руками возможна с помощью станка, который можно собрать в гаражных условиях. Простейший гаражный балансировочный стенд представляет собой ступицу, надежно закрепленную на жесткой опоре с ровным основанием.

Балансировку нужно делать в следующем порядке:

  1. Очищенное от грязи колесо закрепить на ступице и раскрутить его от руки.
  2. В процессе вращения наблюдать биение резины, «восьмерку» диска.

Для более равномерного распределения масс можно использовать несколько грузов: например, вместо одного на 40 граммов по наружному борту – закрепить грузики по 20 граммов по наружному и внутреннему бортам напротив метки.

Описанный способ представляет собой статическую балансировку, призванную сместить центр массы колеса максимально близко к оси его вращения. Он позволяет устранить очень большой дисбаланс с точностью, приемлемой для авто, которые не ездят быстро, но не подходит для тонкой регулировки баланса. Это – допустимая балансировка колес для «классики» ВАЗ и других подобных моделей.

Более точная балансировка колес авто в домашних условиях возможна с использованием приспособления в виде «волчка». Инструмент можно изготовить на токарном станке из цельной стальной болванки (причем, стали более твердой, чем распространенная СТ-3) диаметром около 150 мм, чтобы конструкция была монолитной и сбалансированной.

Алюминий и другие мягкие металлы не подходят, потому что концы оси «волчка» должны быть жесткими, не деформироваться и не тупиться под весом колеса.

Инструмент должен иметь с одной стороны небольшую конусность, переходящую в резьбу. Коническая форма нужна, чтобы колесо самоцентровалось при затяжке гайки.

Процесс балансировки проводится так:

  1. Установить «волчок» в центральное отверстие диска и притянуть гайкой.
  2. Установить колесо острием «волчка» на ровную твердую поверхность или в подставку с углублением.
  3. Пошевелить колесо и отпустить его, контролируя положение в пространстве. Сбалансированное колесо должно самостоятельно занимать горизонтальное положение и возвращаться в него после покачиваний. При наличии дисбаланса оно не будет держаться «в горизонте».
  4. При выявлении дисбаланса нужно взять грузик и положить его в самой верхней точке колеса, а затем повторить п. 3. Если с грузом тот же участок все равно поднимается – его массу надо увеличить, если он начинает опускаться – уменьшить.
  5. Подбор массы грузиков осуществляется до момента, пока колесо на спице не начнет занимать горизонтальное положение и возвращаться в него после каждого покачивания.Статическая балансировка колеса на этом завершена, и если высокая точность не требуется, то его можно ставить на машину. Если нужно устранить еще и динамический дисбаланс, то требуются жесткий штатив (например, лабораторный) с мелком и такие дальнейшие действия:
  6. Колесо вручную раскручивается на волчке до максимально возможной скорости.
  7. С помощью небольшого деревянного бруска, слегка прижимаемого к верхнему острию волчка, гасятся внесенные при раскрутке колебания.
  8. Лапа штатива с закрепленным мелком плавно подводится к ободу колеса, до первого касания.
  9. После нескольких оборотов колеса (и касаний мелка) его нужно остановить и посмотреть, в какой точке мелок касается диска.
  10. В месте касания мелка следует закрепить грузик (масса подбирается опытным путем), а второй грузик такой же массы нужно закрепить с диаметрально и диагонально противоположной стороны обода. Это нужно для предотвращения статической разбалансировки.
  11. Экспериментировать с грузиками до момента, пока не уйдет биение колеса и оно перестанет касаться мелка какой-то одной точкой.

Самостоятельная балансировка в гаражных условиях не может полноценно заменить процедуру на современном оборудовании из-за низкой точности. Поэтому при возможности лучше посетить СТО и устранить дисбаланс полностью. Это надежнее, а с учетом немалых трудозатрат для балансировки крупных колес – еще и гораздо легче.

Основные ошибки при балансировке колес

Допущенные при выполнении балансировки колес ошибки могут привести к тому, что дисбаланс не будет устранен полностью. В результате во время движения автомобиля могут возникнуть те же симптомы, что и до проведения процедуры.

Основные признаки неправильной балансировки колес и способы их устранения представлены в таблице.

Как поменять колесо

1. Припаркуйтесь на обочине

Продолжать движение с проколотой шиной нельзя, но и останавливаться посреди дороги тоже не дело. Поэтому не бойтесь проехать пару десятков метров и выберите ровное сухое место на обочине.

Лучше всего встать подальше от движущегося транспорта, чтобы не спровоцировать аварию и не рисковать жизнью.

Водителям машин с механической коробкой передач нужно обязательно включить первую передачу, а владельцам автоматики — перевести рычаг в положение паркинга (P).

И в любом случае нужно поставить машину на ручник.

2. Установите знак аварийной остановки и подготовьте инструменты

Припарковав машину в безопасном месте, не забудьте включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, который находится в багажнике. В населённых пунктах его ставят в 20 метрах позади авто, а на трассе — в 40 метрах.

Там же, в багажнике, найдите запаску и домкрат с баллонным ключом. Обычно производитель располагает всё это в специальной нише под поликом, куда можно добраться, приподняв нижнюю панель.

Хорошо, если у вас с собой будет насос и манометр для проверки давления, а также противооткатные упоры. Ну и, конечно, не помешают перчатки, поскольку немного испачкать руки всё же придётся.

3. Снимите колесо

Достав все инструменты и запаску, разложите их рядом с пробитым колесом и попросите всех пассажиров выйти из машины. Даже если на улице сильный мороз или проливной дождь, безопасность прежде всего.

Несмотря на ручник и включённую передачу, перед установкой домкрата нужно дополнительно зафиксировать колёса с помощью упоров. За них, впрочем, сойдут любые камни или куски кирпича.

Если нужно заменить заднее колесо, упоры ставятся с обеих сторон передних колёс, и наоборот.

Теперь можно приступать к снятию колеса. Сначала освободите диск от пластикового колпака и с помощью баллонного ключа ослабьте болты. Чтобы сдвинуть их с места, понадобится большое усилие, которое можно обеспечить весом своего тела, просто надавив на ключ ногой. Полностью выкручивать болты не надо: достаточно вывернуть их на один оборот.

После этого нужно поднять машину домкратом. Устанавливать его куда попало ни в коем случае нельзя. Специально для этих целей на днище есть небольшие усиленные места, которые обычно находятся позади переднего колеса или сразу перед задним. Производитель обозначает их с помощью треугольников или вырезов внизу порогов. Если сварной шов закрыт пластиковыми накладками, то они будут прерываться в точках установки домкрата.

Подведите домкрат под днище и начните крутить его рукоятку по часовой стрелке. Обязательно следите, чтобы домкрат поднимался ровно, не кренился.

Если под весом машины нижняя лапа домкрата уходит в грунт, нужно подложить под неё что-то вроде куска доски или кирпича.

Слишком поднимать колесо не стоит. Достаточно остановиться в 5 см от земли. После этого можно полностью вывернуть болты и снять пробитое колесо со ступицы. Его лучше задвинуть под машину в качестве страховки, а болты сложить куда-нибудь на тряпочку, чтобы не потерялись.

4. Установите и проверьте запаску

Осталось поставить вместо проколотого колеса запаску. Для этого совместите отверстия на диске с отверстиями в ступице, наденьте колесо и наживите болты, полностью завернув их от руки.

Гайки, крепящие колёса к ступице, важно установить полукруглой стороной к диску, а не наружу.

Уберите пробитое колесо из-под машины, опустите домкрат и окончательно затяните болты. Делать это нужно правильно. В колёсах с четырьмя или шестью отверстиями попарно затягиваются противоположные болты. Если отверстий пять, то тянуть нужно в таком порядке, будто рисуешь пятиконечную звезду.

Остаётся собрать инструмент, убрать домкрат и упоры, а также проверить давление в установленном колесе и при необходимости подкачать его. Если насоса под рукой нет, можно попросить помощи у проезжающих мимо водителей.

Если используете малогабаритную запаску, так называемую докатку, то не забывайте об осторожности: обычно на ней можно двигаться со скоростью не более 80 км/ч и на расстояние максимум 100 километров.

Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector