Ремонт печки на Ситроен С4

Ремонт печки на Ситроен С4

Любой водитель должен быть готов к периодическим поломкам, которые случаются с автомобилем. Особенно неприятно бывает, когда из строя выходит печка, обогревающая салон в зимнее время. Рассмотрим, как решить проблему, если в Ситроен С4 перестал работать отопитель. Для успешного ремонта нужно провести детальный анализ неисправности. Любая замена должна быть обоснована. Не стоит бездумно менять все детали подряд, надеясь, что это поможет. Лучше потратить больше времени на диагностику, чем менять исправные элементы. Для лучшего понимания проблемы необходимо знать устройство системы отопления салона.

Не работает гидрокорректор фар на Лада Гранта: ремонт или замена

Гидравлические регуляторы света фар сначала появились на классических вазовских моделях. Затем их стали устанавливать и на новых моделях, в том числе на Лада Гранта. Как и любой прибор он может выйти из строя. Неисправный гидрокорректор заменяют аналогичным или электрическим. Процесс замены несложный и вполне по силам любому автолюбителю, являющемуся владельцем Лада Гранта.

Конструкция и принцип работы гидрорегулятора

Гидравлический регулятор позволяет из салона автомобиля угол
светового пучка. Конструктивно он состоит из следующих частей:

• основного цилиндра, который расположен под
  панелью приборов;
• исполнительных цилиндров, расположенных на
  передних фарах;
• соединительных трубок, связывающих цилиндры
  между собой.

На приборной панели вмонтирован переключатель режимов, благодаря меняется давление гидравлической жидкости в головном цилиндре.

Гидравлический регулятор представляет собой замкнутую
герметичную систему, в которой изменившееся давление с помощью гидрожидкости из
основного цилиндра по магистралям передается в исполнительные. В результате
меняется положение штоков рабочих цилиндров, которые через специальный рычажок
меняют угол наклона светового пучка. В этом заключается принцип работы
гидрокорректора фар.

Работа электрического корректора осуществляется за счет электроэнергии от бортовой электросети. Работоспособность электрорегулятора не зависит от температурных сезонных колебаний. Поэтому электрокорректор надежнее гидравлических аналогов. Главный недостаток электрических устройств – высокая стоимость. Они дороже гидрокорректоров в несколько раз.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Если при повороте ручки регулировки фар, световой пучок не
меняет направление, это говорит о выходе из строя гидравлического корректора.
Существует несколько причин неисправности:

• Заклинило один из рабочих цилиндров. При этом не
  будет поворачиваться соответствующий отражатель.
• Повредились соединительные трубки, произошла
  разгерметизация системы.
• Нарушение герметизации вследствие повреждения
  или износа уплотнителей.

При разгерметизации системы невозможно регулировать оба плафона. Чаще всего они опускаются и принимают нижнее положение, в итоге фары освещают только дорогу рядом с автомобилем. В ночное время это повышает риск создание аварийной ситуации. Можно попробовать отрегулировать шток гидравлического устройства.

Производители гидрокорректоров не предусмотрели ремонт
замкнутой системы в целом и отдельных элементов. Поэтому если устройство вышло
из строя, необходимо либо установить новый гидрорегулятор, либо заменить
гидравлическое устройство на электрическое.

Некоторые автолюбителя пытаются отремонтировать регулятор,
но это не приносит долгосрочных результатов. Например, заменяют рабочий шток
саморезом подходящего диаметра с удаленным острым концом. Это дает возможность
зафиксировать отражатели в определенном положении. Проводить регулировку из
салона будет невозможно.

Если при визуальном осмотре гидрорегулятора обнаружены
трещины на соединительных трубках, ремонт будет заключаться в их устранении.
Причиной появления трещин являются температурные перепады в моторном отсеке
автомобиля. Если трещина находится близко от основного или рабочего цилиндра, отрезают
конец с трещинами. Поврежденную в середине трубку полностью меняют с прокачкой
тосолом.

Инструкция по замене гидравлического регулятора

Чтобы провести замену, нужно купить комплект для установки
гидрокорректора и приготовить удлинитель с накидной головкой на «21».
Дальнейшие действия состоят из последовательности шагов:

• Демонтируем переднюю панель. Она легко снимается,
  так как фиксируется клипсами.
• Далее снимаем ручку гидрорегулятора, потянув ее
  на себя.

• Под ручкой находится гайка, которую откручиваем приготовленной
  головкой с воротком. После этого можно вынимать главный цилиндр гидравлического
  устройства.

• Затем поднимаем крышку капота и дальнейшие
  работы проводим в моторном отсеке.
• Находим рычажки, которые регулируют отражатели и
  снимаем их, повернув против часовой стрелки до щелчка. Вынимаем детали с обеих
  сторон.

• Соединительные трубки закреплены с помощью
  пластиковых хомутов с винтовым зажимом. Их можно срезать и купить новые.
• Так как система не подлежит ремонту, чтобы
  облегчить процедуру снятия гидрорегулятора, обрезаем рабочие цилиндры и
  вытягиваем трубки через салон.

• Для удобства проведения работ по монтажу, нужно
  снять аккумулятор.
• Новый регулятор устанавливаем в обратном
  порядке.

• Начинаем работы с установки рабочих цилиндров.
  Через отверстие проталкиваем их в подкапотное пространство и устанавливаем в
  фары.
• Резинку, которая установлена на главном
  цилиндре, сначала проталкиваем в подкапотное пространство, а затем аккуратно
  вставляем на посадочное место.
• Далее протягиваем трубки и устанавливаем
  остальные элементы системы гидрорегулятора.
• На заключительном этапе проверяем работу
  гидравлического корректора.

Замена гидравлического корректора на электрический аналог

Если принято решение о замене гидравлического устройства на
электрический, то проблем с установкой возникнуть не должно. Необходимо
приобрести электрический регулятор, а дальше действовать по инструкции:

• Сначала снимаем отработавшую свой срок
  гидравлическую систему, как это было сделано при замене.
• Отключаем электропитание автомобиля, отсоединив
  отрицательную клемму от аккумулятора.
• На посадочные места исполнительных цилиндров
  гидрокорректора устанавливаем электрические механизмы. Следует обратить
  внимание на уплотнители. Желательно заменить их новыми.
• Положительный провод соединяем с клеммой «20»,
  отрицательный замыкаем на массу.
• Проводку протягиваем по месту пролегания магистрали
  трубопровода, или приматываем к общим электрическим проводам.
• На завершающем этапе присоединяем минус к
  аккумулятору и проверяем работу электрокорректора фар.

Электрический регулятор хотя и стоит недешево, но работает безотказно долгое время. Можно нагружать багажник, отрегулировать фары из салона будет просто.

Клапан адсорбера

Ситроены и Пежо с рассматриваемым двигателем имеют абсорбер, следовательно, и клапан, который его продувает. Адсорбер – специальная емкость, где собираются бензиновые пары и постепенно утилизируются в ДВС. Говоря максимально простым языком: в баке постепенно накапливаются пары топлива, которые засасываются в абсорбер, а потом идут в коллектор.

Чаще всего проблемы тут возникают с электроклапаном, соединяющий адсорбер и коллектор. Его может переклинить в закрытом положении, понять об этом можно по громкому пшику, который будет слышен при открытии пробки бака. С таким звуком из него вырываются скопившееся бензиновые пары. Но есть проблемы и с открытым клапаном, поскольку в баке начнет накапливаться разрежение, которая оказывает негативное влияние на топливный насос.

А еще клапан неслабо влияет на функционирование силового агрегата. Если он сломался и остается в открытом положении, то в коллектор начнет попадать неучтенный воздух.

Понять о возникшей неисправности не так-то и трудно, поскольку ДВС серьезно утратит в своей мощности, это заметно сильнее всего при работе на 3-4 тысячах оборотов. Причем провал можно почувствовать не только на холодную, но и горячую. Обычно это проявляется следующим образом: во время стремительного набора скорости, обычно на 2-3 передаче, силовой агрегат просто захлебывается, может троить и буквально глохнет на ходу.

В целом, про этот клапан почти не знают, ведь он не выдает ошибок. Располагается на моторном щите, недалеко от клапанных крышек. В целом, к нему не так сложно добраться и демонтировать.

Но если вы уже предприняли все меры, чтобы решить проблемы с мощностью, но все тщетно, то самое время попробовать снят и продуть клапан со входа. Со стороны коллектора он не продувается, если исправен, но если вы смогли это сделать – то он вышел из строя и придется покупать новый.

Его даже необязательно снимать, проверить работоспособность легко и с работающим мотором. Правда понадобится диагностический сканер и специальное ПО, в котором будет параметр Canister Valve. Когда открытие станет нулевым, достаточно снять трубку с клапана, которая идет от адсорбера и закрыть отверстие на пару десятков секунд. Если вы слышите пшик после его открытия, то это верный сигнал того, что клапан не закрывался.

Как долго служит сцепление на Ситроен С4 седан

Ресурсность сцепления определяется как качеством детали, так и тем, как вы водите. Снизить ресурс этого агрегата можно, если буксовать, перевозить прицепы и другие автомобили на буксире. Вообще, любой перегруз машины может привести к поломке сцепления. Не рекомендуется также ездить со сцеплением, выжатым наполовину – это значит, что не следует всегда держать на педали левую ногу.

Если педаль сцепления постоянно находится в выжатом состоянии, возникает вероятность поломки выжимного подшипника. Не стоит обращаться с коробкой-роботом так же, как и с автоматической коробкой передач. Некоторые владельцы автомобилей стоят в многочасовых пробках, установив селектор на положение D. Если вы один из них, знайте, что сцепления вашего автомобиля хватает всего на 30 000- 40 000 км. Когда в автомобиле установлена роботизированная коробка, а водитель в пробках и на светофорах стоит дольше пяти секунд, рекомендуется ставить селектор в положение N.

Стандартно менять сцепление на седане ситроен с4 (а также С3, С5 и Berlingo) необходимо раз в 100 000 км.

Ощущаете необычную вибрацию? Толчки на педали при ее нажатии? Скорее всего пришло время заменить сцепление на вашем седане ситроен с4. После того как сцепление выжато, вы слышите сильный шум? Вероятнее всего, придется менять выжимной подшипник. На некоторых моделях установлен пульсирующий поиск, он издает особый писк, уведомляя вас о том, что механизм пришел в негодность.

Обратите внимание на следующие моменты, показывающие, что трос сломался, и пришло время заменить его:

Машина дергается при старте, когда вы спокойно отпускаете педаль сцепления.

Нажали на педаль акселератора, двигаетесь на повышенной передаче, при этом обороты двигателя прыгают, но скорость не увеличивается.

Передача включается не идеально, во время переключения можно услышать посторонний шум.

Вы нажали на педаль сцепления, но передача не включилась. А буквально минуту назад переключение передач происходило со скрежетом.

В самой плачевной ситуации сцепление просто будет пробуксовывать, а ваш автомобиль встанет. Представьте, вы давите на газ, обороты скачут, но машина стоит на месте. Однако отметим, что все же сцепление седана ситроена с4 достаточно крепкое, и такая ситуация с вами вряд ли произойдет. Чаще всего первым сыпется выжимной подшипник, а также корзина сцепления.

Перед вам стоит задача выбора нового сцепления для ситроен с4 седан? Отдавайте предпочтение бренду из Кореи Valeo, это высококачественное изделие имеет сертификат ISO 9001. Большинство машин Европы, а также одна третья автомобилей по всему миру укомплектованы именно таким сцеплением. Valeo — это больше, чем 1 000 комплектов, свыше 700 автозапчастей, и все это значит, что вы сможете подобрать подходящую деталь для своей модели.

Среди наиболее вероятных причин неработающего гидрокорректора фар можно выделить разгерметизацию мест соединения трубок, уплотнительных манжет. Последствием неплотных соединений является утеря рабочей жидкости, подсасывание в систему воздуха. Для исправного перемещения рабочих поршней система должна быть полностью заполнена жидкостью. Производитель не предполагает ремонт гидрокорректора, поэтому в случае выхода системы из строя узел меняется в сборе. Тем не менее в статье «Как отремонтировать корректор фар» показано, что система поддается дефектовке и восстановлению.

6 – ручка регулировки светового пучка; 1 – главный регулировочный механизм; 2 – рабочие цилиндры со штоком, воздействующим на отражатель фар.

Где находится гидрокорректор ламп? У каждого из блока фар находится исполнительный механизм, воздействующий на отражатель, от которого в салон идут 2 трубки. Через технологическое отверстие в моторном щите трубки идут к главному цилиндру и переключателю на приборной панели.

Замена

Все работы будут показаны на примере автомобилей ВАЗ, в частности, Лада Гранта, но и на других моделях конструкция не будет иметь больших отличий. Демонтаж неисправного гидрорегулятора:

• демонтируйте нижнюю декоративную панель слева от рулевой колонки (держится на клипсах);
• снимите ручку переключателя гидрокорректора. Для демонтажа достаточно потянуть ручку на себя;
• главный механизм крепится гайкой на 21, открутить которую можно только с помощью накидной головки. Поскольку усилие зажатия гайки небольшое, для откручивания также подойдет накидная головка на 22;
• вытащите главный механизм с внутренней части;
• в корпус каждой из фар входит свой рабочий цилиндр. Чтобы его вытащить, проверните корпус исполнительного механизма против часовой стрелки до освобождения защелок и потащите на себя;
• необходимо освободить трубки, которые крепятся к кузову специальными клипсами с хомутами. Если вы не собираетесь ремонтировать гидрокорректор, то трубки можно отрезать, что значительно упростит их демонтаж (их можно будет просто вытащить, потянув за отрезок трубки у левой фары). Бывает, что гидрокорректор не работает, но жидкости в системе еще довольно много, поэтому заранее приготовьте емкость для ее слива;
• снимите отрицательную клемму и демонтируйте аккумулятор, чтобы получить доступ к технологическому отверстию в моторном щите (потребуются накидные ключи на 10 и на 13);
• утопите сначала один из краев уплотнительной резинки отверткой, после чего постепенно продавите ее в салон;
• вытащите трубки вместе с уплотнителем, потянув за главный механизм в салоне. Скорее всего, придется отсоединить разъемы у педального узла, которые будут блокировать выход уплотнителя.

Установка нового гидрокорректора

Для установки с салона протяните через отверстие исполнительные механизмы и трубки до манжет. Поскольку пространство у педального узла ограничено, желательно попросить кого-то потянуть в подкапотном пространстве за направленные вами изнутри трубки. Уплотнительную резинку необходимо вытащить за моторный щит, после чего уже с наружной стороны установить в паз. Вам останется только уложить трубки по заводскому контуру. Клипсы с хомутами при необходимости можно купить либо заменить обычными хомутами.

Неисправности электромеханического корректора

Система с электроприводом гораздо надежней гидрокорректора, но и она не лишена недостатков. Возможные неисправности:

• обламывание, перетирание проводов, образование окислов в разъемах;
• износ элементов электродвигателя;
• перегорание элементов схем (к примеру, вследствие перенапряжения в бортовой сети машины или попадания влаги внутрь корпуса блока управления). Неисправность резисторов может привести к тому, что корректор будет работать неправильно либо только в ограниченном диапазоне регулировки. Часто проблемой является износ резистивных дорожек, провоцирующий дребезг контактов. ЭБУ будет пытаться постоянно уравнять напряжение, вследствие чего элементы микросхем выходят из строя из-за перегрева.

Нами будет рассмотрен процесс диагностики электромеханического корректора фар принудительного действия. Диагностика сложных неисправностей автоматизированных систем, в работе которых используется датчики уровня дорожного просвета, требует куда более специализированной технической подготовки.

Принципиальная схема

Перед началом диагностики следует изучить электрическую схему подключения мотор-редукторов на вашем автомобиле. Чаще всего применяются 2 типовые схемы включения:

• с 5-ти проводным разъемом мотор-редукторов. Такой способ подключения можно встретить не только в штатных системах, но и в комплектах для установки электрокорректора своими руками (к примеру, ЭМКФ 11);
• с 3-х проводным разъемом мотор-редукторов (чаще всего встречается на современных авто). Соответственно, один из контактов будет «массой», второй – постоянным «+», третий – сигнальным проводом.

Несмотря на разную распиновку, работает электрокорректор фар на большинстве машин по схожему принципу. Принцип работы основывается на постоянном сравнении напряжения на двух переменных резисторах. Один из резисторов связан с переключателем положения корректора фар на приборной панели, а другой с датчиком фактического положения штока электрокорректора. Сравнивание напряжений дифференциальным усилителем позволяет реализовать уравнивание напряжений при ошибке рассогласования. Таким образом, поворот переключателя на приборной панели приводит к выдвижению электропривода корректора фар на фиксированное расстояние.

Методы диагностики

1. Проверка предохранителя (рекомендуем прочитать, как правильно заменить плавкую вставку). Если предохранитель часто перегорает, в цепи присутствует оголенный контакт, провоцирующий КЗ.
2. Визуальный осмотр разъемов на предмет наличия окислов контактов, также следует осмотреть видимый контур проводки на предмет перетирания, обрывов. Окислы с контактов можно убрать надфилем.
3. Проверка питания мультиметром. Если проверка мультиметром показала, что причина неисправности не в разъемах либо проводке, для поиска поломки следует разобрать мотор-редуктор или блок управления корректором фар. Осмотримте схемы на предмет обгоревших, вздувшихся радиодеталей, плохо припаянных контактов. При необходимости большинство элементов можно без труда купить в магазине радиодеталей.

Проверка питания мультиметром

Если ранее вы не сталкивались с диагностикой электроприборов, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по использованию мультиметра. Первым делом необходимо проверить, приходит ли на разъем мотор-редуктора постоянный «+» и есть ли на нем «масса». Также в режиме измерения постоянного тока (DCV) плюсовым щупом подключитесь к сигнальному проводу, а минусовым к пину «массы».

В выключенном состоянии напряжение минимально, тогда как при вращении переключателя должно быть от 3 до 10 В. Перед проверкой необходимо включить ближний свет фар.

Если «–» либо «+» в фишку не приходит, ту же операцию следует провести с разъемом, подключающимся к блоку управления в салоне машины. Если с фишки ЭБУ питание уходит, но к разъему так и не приходит, значит, дело в обрыве проводки. Если питание мотор-редуктора отсутствует и на разъеме, следует проверить «массу» и «+» самого блока управления. Ситуация, когда питание к блоку приходит, но ЭБУ никак не реагирует на смену положения переключателя, говорит о неисправности внутри блока управления корректором фар.

Не рекомендуется долгое время подавать напрямую напряжение АКБ на выводы мотор редуктора, чтобы проверить его работоспособность. Для корректной диагностики электропривода следует включить в схему подстроечный резистор номиналом 10 кОм.

Диагностика топливной системы

Если «Ситроен С4» заглох и не заводится, тогда проблема может заключаться где-нибудь в топливной системе. Если насос работает нормально, тогда необходимо убедиться в наличии давления в рампе. Для этого понадобится манометр. Возможна проверка и в полевых условиях. На рампе должен быть золотник – на него следует нажать. Если насос работает, тогда давление в рампе будет в пределах 2,8 атм.

Если нажать на золотник, то струя топлива из него будет ровной. Давление при этом должно быть постоянным. Если насос вполне нормально функционирует, но давление в рампе отсутствует, тогда нужно проверять наличие топлива в баке, засоренность фильтров, проходимость магистралей.

Технические характеристики

Размеры различных версий Citroen C4 Picasso составляют от 4470x1830x1680 мм до 4428x1826x1610 мм (стал еще короче во втором поколении). Масса автомобиля варьируется от 1327 кг до 1675 кг. Клиренс оказался таким же небольшим, как и сам автомобиль — 140 мм.

Двигатель и трансмиссия

• 1,6 THP 150 л.с. + 6-ст. «робот» с одним сцеплением;
• 1,6 VTi 120 л.с. + 5МКПП;
• 1,8 VVT 125 л.с. + 5МКПП;
• 1,6 HDi 140-150 л.с. + 5МКПП;
• 1,6 HDi 110 л.с. + 6-ст. «робот» с одним сцеплением;
• 1,8 VVT 125 л.с. + 5МКПП;
• 2,0 VVT 143 л.с. + 6-ст. «робот» с одним сцеплением;
• 2,0 VVT 143 л.с. + 5 МКПП;
• 2,0 HDi 136 л.с. + 6-ст. «робот» с одним сцеплением.

• 1,6 THP 150 л.с. + 6-ст. «робот» с одним сцеплением;
• 1,6 VTi 120 л.с. + 5МКПП;
• 1,6 THP 156 л.с. + 6-ст. «робот» с одним сцеплением;
• 1,6 HDi 115 л.с.) + 6-ст. «робот» с одним сцеплением;
• 1,6 HDi 92 л.с. + 6-ст. «робот» с одним сцеплением;
• 1,6 HDi 92 л.с. + 5МКПП;
• 2,0 HDi 150 л.с. + 6-ст. «робот» с одним сцеплением.

• Дизельный 6 HDI DV6C 120 л.с;
• 1,6 THP EP6CDT 165 л.с.

8-клапанный турбодизель DV6C — это разработка концерна PSA — появился в 2004 году. В 2010 году он претерпел модернизацию, чтобы соответствовать более строгим экологическим нормам. В нем был изменен ГБЦ — теперь здесь один распределительный вал, работающий сразу с 8 клапанами. Новыми стали и поршни, внутренняя область которых служит камерой сгорания. Они стали глубже и получили тороидальную форму, или по-народному — форму “бублика”. Так что воздух, проходящий через впускной клапан, экстремально завихряется, обеспечивая хорошее смешивание воздуха и впрыскиваемого горючего.

Двигатель развивает мощность от 75 до 120 л.с. Он стал неотъемлемой частью практически всех линеек Пежо, Ситроен, Форд и некроссоверных Вольво. Двигатель устанавливался также на модели Мазда 2, 3, 5.

• в городском цикле 4,4 л;
• за городом 3,7 л;
• в смешанном режиме 3,9 л.

• в городском цикле 9,1 л;
• за городом 5,7 л;
• в смешанном цикле 7 л.

• 140 л.с (103 кВт) / 6000 об/мин;
• 150 л.с. (110 кВт) / 5000 об/мин;
• 150 л.с. (110 кВт) / 6000 об/мин;
• 155 л.с. (114 кВт) / 6000 об/мин;
• 156 л.с. (115 кВт) / 6000 об/мин;
• 165 л.с. (121 кВт) / 6000 об/мин.

Агрегат EP6CDT монтировался на большинство моделей Ситроен. Крутящий момент ДВС составляет 240 Н*м (24 кг*м) / 1400-4000 об/мин;

ДВС работает на хорошем бензине с октановым числом 95, экономно расходуя топливо в рамках 5.8-7.9 л/100 км.

В качестве трансмиссии на С4 используется 6-ступенчатая РКПП.

Объем топливного бака С4 составляет 55 л. или 60 л. (первое поколение).

Подвеска и ходовые качества

Переднеприводный автомобиль разгоняется до 100 км за 11,2 с. Неплохой показатель, хотя есть и более быстрые в разгоне минивэны. Зато он сможет разогнаться до 188 км/ч.

Минимальный радиус, с которого разворачивается автомобиль, составляет 5,4 м. Ширина передней колеи (1573 мм) уже задней (1576 мм) на 3 мм. Максимальная грузоподъемность подвески составила 580 кг.

• макс. допустимая масса 1975 кг (2055 кг в первом поколении);
• масса прицепа без тормоза 660 кг;
• масса прицепа с тормозом 1600 кг.

В роли передней ведущей подвески представлена амортизационная независимая балка МакФерсон. Задняя подвеска – пружинная, полунезависимая, со скручивающейся балкой.

Подвеска хорошо поглощает неровности, а в сочетании с комфортными креслами достигается наивысший уровень комфорта.

Что касается тормозной системы, то спереди установлены дисковые вентилируемые тормоза, а сзади — обычные дисковые.

Особенности эксплуатации

Некоторые функции доступны лишь опционально. Например, задний датчик парковки присущ лишь комплектации Exclusive, а пневматическую заднюю подвеску можно установить дополнительно.

Среди комплектаций российскому покупателю доступны следующие.

Live THP 150 AT6:

• бензиновый двигатель 150 л.с;
• 6АКПП;
• ESP и ABS;
• 6 подушек безопасности (водительская, передние боковые, переднего пассажира);
• подушки-шторки передние и задние;
• штатный парктроник (опционально);
• камера заднего вида (опционально);
• климат-контроль;
• датчики дождя и света;
• бортовой компьютер;
• аудиосистема;
• ГУР;
• центральный замок;
• привод и обогрев зеркал;
• привод передних и задних стеклоподъемников;
• подогрев кресел;
• регулировка водительского кресла по высоте;
• регулировка рулевой колонки;
• легкосплавные диски (опционально);
• оттенок “металлик” (опционально);
• противотуманки;
• складные сиденья заднего ряда;
• круиз-контроль;
• кожаная отделка салона (опционально);
• электропривод кресел переднего ряда (опционально);
• массажные передние кресла (опционально);
• люк крыши (опционально);
• навигационная система;
• кнопка запуска двигателя.

Feel THP 150 AT6

Оснащается тем же двигателем и трансмиссией. Она схожа с предыдущей комплектацией. Только здесь стоит уже штатный парктроник, штатные легкосплавные диски, система hands-free, система помощи при трогании с места под гору. Опционально можно установить ксеноновою оптику, адаптивный круиз-контроль, систему контроля мертвых зон, систему автопарковки, аудиосистему премиум-класса.

Shine THP 150 AT6

Наиболее богатая комплектация с тем же двигателем и трансмиссией. Штатно здесь установлен парктроник, камера заднего вида, легкосплавные диски, противотуманки и система помощи при старте с места под гору. Остальные функции можно заказать опционально.

Live HDi 120 AT6

Данная комплектация оснащена дизельным двигателем мощностью 120 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной КПП. Только парктроник с легкосплавными дисками здесь уже доступны опционально. Ксеноновые фары, адаптивный круиз-контроль, системы автопарковки, контроля мертвых зон и помощи при трогании в гору вообще недоступны для этой комплектации.

Feel HDi 120 AT6

Оснащается тем же двигателем и трансмиссией. Парктроник, легкосплавные диски и система помощи при трогании в гору здесь штатные.