Покупка,замена клапонов Инструкция Видео

Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

Износ штока

Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

Прогар

Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

Прогар — следствие таких неполадок:

• ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
• кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
• обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
• наличия детонационных моментов в ДВС;
• заводского брака изделий.

Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

Загиб

Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

Для чего проводится настройка?

Конечно, двигатель даже на классике – это сложный механизм, его работа должна быть слаженной и четкой. Если вы не уверены в своих силах, то лучше отдайте автомобиль специалистам. Производится регулировка клапанов ВАЗ-2106 (цена на нее не очень высокая — около 500-600 рублей) недолго. Если же полностью уверены в своей компетенции, то вам потребуется только лишь обзавестись необходимыми инструментами.

Но вернемся к тому, для чего же необходима настройка клапанов? Если вы понимаете, как работает двигатель, то вы знаете, что в головке блока цилиндров имеется три отверстия – одно для свечи, а два – для подключения впускного и выпускного коллекторов. Но в момент воспламенения смеси важно, чтобы камера сгорания была полностью герметична. Для этого в последних двух отверстиях установлены клапаны. Но вот постоянный нагрев и износ дают о себе знать, зазоры между тарелкой клапана и седлом в головке блока уменьшаются.

Необходимо учитывать, что выполняемая настройка клапанов на ВАЗе-2106 своими руками требует определенных временных затрат. Также при этом нужно понимать процесс. Есть определенные алгоритмы, позволяющие реализовать данную задачу быстро и без ошибок. Для начала нужно установить машину на ровном участке и позаботиться о свободном доступе к двигателю. Перед началом работ необходимо, чтобы мотор был холодным.

Для работы понадобятся гаечные ключи, набор щупов, ключи для вращения коленчатого вала, набор отверток, прокладка для клапанной крышки.

Разборка двигателя включает в себя демонтаж воздушного фильтра, демонтаж всех патрубков, которые подсоединены к крышке воздушного фильтра, снятие тросика подсоса и тяги акселератора. Также необходимо снять крышку ГБЦ. Рекомендуется также демонтировать и крышку трамблера, чтобы работать было удобнее.

На шкиве распределительного вала нанесены метки. Коленвал нужно поворачивать до момента совпадения меток. Это положение будет говорить о том, что начался такт сжатия в 4-м цилиндре двигателя.

Регулировка зазоров в клапанном механизме двигателей ВАЗ, порядок и последовательность, регулировка зазоров установкой под регулировочную шайбу дополнительной шайбы.

Отсутствие стука клапанов в клапанном механизме двигателей ВАЗ не означает нормального состояния зазоров. Стук клапанов при несколько увеличенных зазорах не так опасен, как тихая работа при недостаточных зазорах. Риск разрушения зависших клапанов больше, когда температура двигателя повышается в уличных пробках или в тяжелых дорожных условиях. Зазоры в клапанном механизме двигателей ВАЗ регулируют на холодном двигателе. Предварительно отрегулировав натяжение цепи или ремня.

Проверка щупом зазора в клапанном механизме двигателей ВАЗ.

Регулировка зазоров в клапанном механизме двигателей заднеприводных автомобилей ВАЗ.

Для двигателей ВАЗ-2101, 21011, 2103, 2105, 2106, ВАЗ-2121 нормальным считается зазор 0,14-0,17 мм. Для двигателя ВАЗ-21213 — 0,18-0,22 мм.

Порядок регулировки в клапанном механизме зазора следующий.

1. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на звездочке или шкиве распределительного вала с меткой на корпусе подшипников. Это положение соответствует концу такта сжатия в четвертом цилиндре. При нем регулируется зазор у выпускного клапана четвертого цилиндра и впускного клапана третьего цилиндра.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта.
3. Вставить между рычагом и кулачком распределительного вала щуп толщиной 0,15 мм и гаечным ключом завертывать или отвертывать болт. Пока при затянутой контргайке щуп не будет входить с легким натягом.
4. Отрегулировав зазоры у выпускного клапана четвертого цилиндра и впускного клапана третьего цилиндра, последовательно поворачивать коленчатый вал на 180 градусов и регулировать зазоры, соблюдая очередность.

Последовательность регулировки зазоров в клапанном механизме двигателей заднеприводных автомобилей ВАЗ.

Регулировка зазоров в клапанном механизме двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ.

В гнездах толкателей двигателей ВАЗ-1111, 11113, 2108, 21081, 21083, 2110, 2111 находятся специальные шайбы для регулировки зазора в клапанном механизме. Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами на холодном двигателе должен быть 0,15-0,25 мм для впускных клапанов и 0,30-0,40 мм — для выпускных.

Зазор в клапанном механизме регулируется подбором толщины регулировочной шайбы. В запасные части подставляются регулировочные шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм с интервалом 0,05 мм. Толщина шайбы маркируется на ее поверхности.

При первой регулировке неясно, какие шайбы были установлены изначально. Даже когда толщина установленных шайб известна, не всегда понятно, какие именно понадобятся. Зазоры в клапанном механизме в ходе эксплуатации могут не только увеличиваться, но и уменьшаться.

Зазор в клапанном механизме двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ регулируется в следующем порядке.

1. Установить на шпильки крепления крышки головки цилиндров приспособление для утапливания толкателей клапанов.
2. Повернуть коленчатый вал до совмещения установочных меток на шкиве и задней крышке зубчатого ремня. А затем довернуть его еще на 40-50 градусов (2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала). При этом в первом цилиндре будет фаза сгорания.

Освобождение доступа к регулировочным шайбам в клапанном механизме двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Поворачивать коленчатый вал следует только по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора или за шкив распределительного вала с помощью приспособления. Нельзя поворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала, так как при этом можно повредить головку болта.

3. Проверить набором щупов зазоры у первого и третьего кулачков распределительного вала.
4. Если зазор отличается от нормы, то другим приспособлением утопить толкатель и зафиксировать его в нижнем положении. Установив между краем толкателя и распределительным валом фиксатор.
5. Удалить регулировочную шайбу и микрометром измерить ее толщину.
6. Определить толщину новой шайбы по формуле:

Н = В + (А — С)

Где А — замеренный зазор, мм; В — толщина снятой шайбы, мм; С — номинальный зазор, мм; Н — толщина новой шайбы, мм.

Пример.

Если А = 0,26 мм, В = 3,75 мм, С = 0,2 мм (для впускного клапана), то Н = 3,75 + (0,26 — 0,2) = 3,81 мм. В пределах допуска на зазор ±0,05 мм принимаем Н = 3,8 мм.

7. Установить в толкатель новую шайбу маркировкой в сторону толкателя, убрать фиксатор и еще раз проверить зазор. Если он отрегулирован верно, то щуп толщиной 0,2 или 0,35 мм должен входить с легким защемлением.
8. Последовательно поворачивая коленчатый вал на полоборота, что соответствует повороту метки на шкиве распределительного вала на 90 градусов, отрегулировать зазоры у остальных клапанов, соблюдая рекомендуемую очередность

Порядок регулировки зазоров в механизме привода клапанов двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ.

* — Номер кулачка соответствующий клапану указан по порядку от шкива распределительного вала.

Выполняя регулировку, целесообразно записать фактическую толщину установленных комплектов шайб для каждого клапана, чтобы в будущем покупать только те шайбы, которые с большой вероятностью понадобятся для последующих регулировок в клапанном механизме.

Фактическую толщину извлеченных регулировочных шайб нужно обязательно измерить микрометром и сравнить с маркировкой на них. Если шайбы сильно изношены, их лучше заменить. Но в некоторых случаях можно перевернуть, установив менее изношенной (маркированной) стороной к распределительному валу.

Не следует вращать коленчатый вал, когда регулировочная шайба извлечена из гнезда толкателя. Это может привести к задиру поверхности соответствующего кулачка. Вращать вал бывает необходимо при замене шайб с одного толкателя на другой. В этом случае в пустое гнездо толкателя нужно временно вставить любую регулировочную шайбу.

Регулировка зазоров в клапанном механизме установкой под имеющуюся регулировочную шайбу дополнительной самодельной шайбы.

Зазор между кулачком и толкателем можно уменьшить не только установкой шайбы увеличенной толщины, что рекомендуется заводом, но и установкой под имеющуюся регулировочную шайбу дополнительной самодельной шайбы. Толщина которой равна разности между фактическим зазором и его требуемой величиной.

Разумеется, использование самодельных дополнительных шайб — временная мера, так как практически нереально найти подходящий износостойкий материал. При первой возможности следует установить стандартные шайбы.

Толщину дополнительной шайбы выбирают равной допуску на номинальный тепловой зазор, то есть 0,1 мм. Если, например, фактическая величина теплового зазора находится в пределах 0,25-0,35 мм для впускных клапанов и 0,4-0,5 мм для выпускных, то устранить излишек зазора можно дополнительной шайбой, сделанной из металлической ленты или фольги толщиной 0,1 мм.

Если стук клапанов возобновляется вскоре после регулировки, возможно, виной этому ослабевающее крепление корпуса подшипников распределительного вала по причине вытяжки старых шпилек. При серьезном отношении к ремонту все не закаленные болты, шпильки и гайки следует заменять новыми.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
Волгин В.В.

Монтаж и регулировка выпускного клапана

Механизм сливного клапана предназначен для подачи воды в унитаз. Производители выпускают множество различных конфигураций устройства.

Например, для экономичного использования воды разработана двухуровневая арматура, в которой слив может быть полным или частичным. Одноуровневые устройства иногда оснащают системой «стоп», которая прекращает процесс слива, как только отпускают кнопку.

Приобретая устройство, нужно обращать внимание на материал, из которого производят запирающие прокладки.

Если раньше отечественные производители использовали только резину, то сейчас ее все чаще делают из силикона. Этот материал не имеет механической памяти, не деформируется.

Силиконовая и резиновая прокладки, и конический выступ на седле арматуры создают несколько факторов защиты и предотвращают протекание клапана

Установка арматуры по шагам

Если механизм слива сломался или устарел, нет необходимости менять бак унитаза — нужно просто заменить неисправный элемент.

Даже если модель унитаза устарела, производитель выпускает новую, но подходящее к нему устройство. Лучше, конечно, чтобы бачок и запорная арматура принадлежали одной торговой марке.

В комплект клапана для спуска воды входит спускной клапан, уплотнительная прокладка, переходное кольцо, крепления бачка к унитазу, а также подробная инструкция по монтажу

Далее, монтаж сливного клапана будет показан на примере устройства для двухрежимного слива с тросиком. Устанавливают бак на унитаз. Для этого надевают прокладку 14 на основание клапана 12.

Вам также может быть интересна информация о выборе и замене прокладки между унитазом и бачком.

Схематическое изображение составных элементов клапана. Зная устройство этого приспособления, проще выполнить его настройку и регулировку

Клапан устанавливают в отверстие бака и снаружи закручивают гайку 15, на которую затем надевают прокладку 16. Она обеспечит герметичность соединения.

Болты 13 устанавливают в монтажные отверстия в определенной последовательности.

Важно сохранить последовательность крепления болтов 13 и не забыть выполнить их промежуточное крепление к баку

Устанавливают тросиковый механизм. Его окончание закрепляют в коромысле 8 так, чтобы пластиковый кожух был заведен до упора.

Затем опускают корпус спускного клапана 9 в основание 12 и закрепляют его, проворачивая вправо. Проверяют, не задевает ли устройство стенок бачка и механизма впускного клапана.

Перед установкой тросикового механизма проверяют надежность закрепления тросика в держателе. Если он высвободился в процессе транспортировки или монтажа, то его необходимо закрепить

Далее регулируют высоту трубки перелива 7. Для этого нужно сначала повернуть ее по часовой стрелке, чтобы снять с блокировки. После установки необходимой высоты ее вновь блокируют поворотом против часовой стрелки.

При правильно отрегулированной высоте трубки уровень наполнения воды не должен подниматься ближе, чем 20 мм к краю трубки перелива.

Край трубки перелива, в свою очередь, при наличии бокового отверстия бачка (для подключения к подаче воды), должен находиться ниже его на 10 и более миллиметров.

Далее закрепляют нажимную кнопку на крышке бака. Для этого предназначен специальный держатель. Соединяют кнопку с тросиком так, чтобы он не перекручивался и не цеплялся за наполнительный клапан. В бачках с нестандартным отверстием используют переходное кольцо.

При необходимости, отрегулировать уровень наполнения воды в сливном бачке унитаза можно с помощью настроек впускного клапана.

В правильно установленном устройстве, кольцо клапана, при нажатии и отпускании кнопки, должно свободно падать и плотно закрывать отверстие для слива воды. Если этого не происходит, то нужно отрегулировать длину тросика, вращая регулятор

Регулировка слива воды

Изменить объем остатка воды после полного слива можно с помощью регулятора 10 на корпусе клапана для унитаза.

Чтобы увеличить остаток, его поднимают, чтобы уменьшить — опускают. Настроить клапан таким образом, чтобы вода полностью сливалась с бачка можно, опустив регулятор до упора вниз.

Чтобы отрегулировать полный или частичный слив, производители предусматривают наличие механизма для регулировки, который позволяет установить необходимый объем смываемой воды

По схожему принципу регулируется и малый слив. Но, все же, бывают некоторые различия. В некоторых моделях рычаг для регулировки находится в свободном доступе, в иных рычаг необходимо разблокировать поворотом вправо.

И тогда, при поднятии рычажка, сливной объем уменьшится, при опускании — наоборот.

Если сливной бак переполняется, нужно отрегулировать трубку перелива. Для этого, также как и при установке, ее необходимо провернуть по часовой стрелке и установить необходимую высоту. Затем ее обратно фиксируют поворотом в обратном направлении

После проведения монтажа и регулировки проверяют работоспособность системы — кнопки малого и большого слива должны выполнять свои функции.

При нажатии на маленькую кнопку должен срабатывать малый слив, большая должна опустошать бачок почти полностью, в зависимости от настроек.

Разные модели клапанов могут настраиваться по своему, но общий смысл настроек сохраняется — он основывается на принципе работы системы

Вам также может быть полезна информация о том, как правильно разобрать сливной бачок.

Что такое перекрытие клапанов?

Это процесс, когда оба клапана открыты, на очень короткий промежуток времени. Впускной открывается раньше, а выпускной закрывается позже. Обычно такое происходит, когда поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке).

В основном это делается для того чтобы цилиндры двигателя лучше наполнялись на средних и высоких оборотах (на низких этот эффект не так сильно выражен). Когда обороты высокие тогда и поток воздушно топливной смеси намного больше, его как-то нужно запихнуть в цилиндры, но и отводить отработанные газы нужно также быстрее.

Для этого и сделано перекрытие — когда отработанные газы выходят в выпускной коллектор (то есть выпускные клапана открыты), создается сильное разряжение в цилиндрах, ближе к верхней мертвой точке (ВМТ) начинает немного приоткрываться впускной клапан. Разряжение, которое есть в цилиндрах, начинает «засасывать» свежую воздушно-топливную смесь. Таким образом, наполнение происходит намного лучше, то есть воздушно-топливной смеси в двигатель поступает больше, что лучше сказывается на мощности.

Методика регулировки клапанов

После того как вы провели подготовительные работы, можно приступать к регулированию. Если вы уже занимались ремонтными работами в автомобиле, то порядок регулировки вам не покажется сложным.

Проводить регулирование необходимо по порядку цилиндров. Следует помнить, что клапаны 2, 3, 6, 7 – это впускные, а остальные номера выпускные.

Чтобы облегчить работу, можно разметить шкив распределительного вала специальными метками по кругу с расстоянием в 90 градусов. Когда осуществляется поворот распредвала на 90 градусов, оборот коленвала будет составлять 180 градусов.

Совместите отметки на шкиве и на панели кожуха ремня, после этого сделайте поворот по часовой стрелке еще на 2 зубца. Эта схема позволит отодвинуть кулачки.

Замеряйте зазор при помощи щупа. Если он двигается между толкателями и кулачками с небольшим усилием, все верно.

В случае когда зазоры не будут совпадать с номинальными, требует сделать следующее:

• установите на шпильки подшипников инструмент для регулирования зазора;
• разверните толкатель, чтобы отверстие было в вашу сторону. С помощью рычага переместите до упора толкатель, а затем зафиксируйте;
• извлеките шайбу с помощью пинцета, на ней вы обнаружите пометку о толщине.

Для удобства подбора новой шайбы, вам пригодится специальная формула, по которой можно рассчитать толщину: Н = А + (В – С).

Таблица для расшифровки:

• толщина новой шайбы – Н;
• толщина старой – А;
• присутствующий зазор – В;
• нужный зазор – С.

Когда вы вычислите необходимую толщину шайбы и установите ее, необходимо снова сделать замер зазора. Повторяйте это действие, пока не получите нужный размер. Для остальных цилиндров проводите регулировку в том же порядке.