1ton-auto.ru

Тон Авто
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автомобильное зарядное устройство своими руками: схема, видео

Автомобильное зарядное устройство своими руками: схема, видео

Лампа аккумулятора

Как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками — схема, необходимые детали и рекомендации по их подборке, инструкция по сборке, видео.

  1. Принцип работы

Основная задача подобной техники — поддерживать на требуемом уровне заряд аккумуляторной батареи автомобиля в случае необходимости. Если разрядка АКБ произошла рядом с домом, где есть нужное устройство, то проблем не возникнет. В противном случае, когда нет подходящей техники для питания аккумулятора, и средств тоже недостаточно, можно собрать прибор своими руками.

Зарядка АКБ

Необходимость использования вспомогательных средств для подпитки АКБ автомобиля обусловлена в первую очередь низкими температурами в холодное время года, когда наполовину разряженная аккумуляторная батарея представляет собой главную, а иногда и вовсе не разрешимую проблему, если только вовремя не подзарядить АКБ. Тогда самодельные зарядные устройства для питания автомобильных аккумуляторов станут спасением для пользователей, которые не планируют вкладываться в такую технику, по крайней мере, в данный момент.

Процесс разрядки аккумулятора

Перед тем как начать восстановление устройства, необходимо рассмотреть в деталях причину, которая привела к подобной ситуации. Схема работы довольно проста. Аккумулятор заряжается от генератора.

Чтобы выделение газов при зарядке не превысило допустимые нормы, устанавливается специальное реле. Оно обеспечивает нужный уровень подачи электроэнергии. Обычно данный показатель устанавливается на отметке в 14,1 В. Допускается погрешность в пределах 0,2 В.

Тем не менее, чтобы автомобильный аккумулятор зарядился полностью, необходимо зарядное устройство с выдаваемой мощностью 14,5 В, его схема довольно проста. Неудивительно, что сделать аппарат под силу практически каждому автомобилисту.

Если на улице плюсовая температура, то запустить машину может наполовину заряженный аккумулятор. К сожалению, зимой в такой же ситуации у вас могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что когда за окном -20 ёмкость батареи уменьшается в два раза. Неудивительно, что при таком раскладе большинство автомобилистов задумывается о схеме зарядного устройства для аккумулятора, которое можно было бы легко собрать.

Под влиянием отрицательных температур вязкость смазки увеличивается. Также растёт сила пусковых токов. В результате запустить автомобиль без прикуривания не получится. Конечно же, до подобного лучше не доводить.

Безусловно, зарядное устройство для аккумулятора можно приобрести в магазине, но его стоимость не мала. Пожалуй, именно по этой причине всё больше автомобилистов обращаются к старым схемам, которые позволяют собрать работающее устройство своими руками за несколько часов.

Виды зарядных устройств

Разработано большое количество схем автомобильных зарядных устройств, использующих разные элементные базы и принципиальный подход. По принципу действия приборы заряда разделяются на две группы:

  1. Пуско-зарядные, предназначенные для запуска двигателя при нерабочем аккумуляторе. Кратковременно подавая на клеммы аккумулятора ток большой величины, происходит включение стартера и запуск двигателя, а в дальнейшем заряд батареи происходит от генератора автомобиля. Они выпускаются только на определённое значение тока или с возможностью выставления его величины.
  2. Предпусковые зарядные, к клеммам аккумуляторной батареи подключаются выводы с устройства и подаётся ток длительное время. Его значение не превышает десяти ампер, в течение этого времени происходит восстановление энергии батареи. В свою очередь, они разделяются: на постепенные (время зарядки от 14 до 24 часов), ускоренные (до трёх часов) и кондиционирующие (около часа).

По своей схемотехники выделяются импульсные и трансформаторные устройства. Первого вида используют в работе высокочастотный преобразователь сигнала, характеризуются малыми размерами и весом. Второго вида в качестве основы используют трансформатор с выпрямительным блоком, просты в изготовлении, но обладают большим весом и низким коэффициентом полезного действия (КПД).

Выполнено зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками или приобретено в торговой точке, требования, предъявляемые к нему одинаковы, а именно:

  • стабильность выходного напряжения;
  • высокое значение КПД;
  • защита от короткого замыкания;
  • индикатор контроля заряда.

Одной из главных характеристик прибора заряда является величина тока, которым заряжается батарея. Правильно зарядить аккумулятор и продлить его рабочие характеристики получится только при подборе нужного его значения. При этом важна и скорость заряда. Чем больше ток, тем выше и скорость, но высокое значение скорости приводит к быстрой деградации аккумулятора. Считается, что правильным значением тока будет величина равная десяти процентам от ёмкости батарейки. Ёмкость определяется как величина тока, отдаваемая АКБ за единицу времени, измеряется она в ампер-часах.

Схема повышенной надежности

В данном случае входное напряжение выпрямляется за счет использования диодного моста VD1, конденсатора С1 и резистора, мощностью не ниже 0,5 Вт. В противном случае во время зарядки конденсатора при включении устройства, он может сгореть.

Конденсатор С1 должен обладать емкостью в микрофарадах, равной показателю мощности всего зарядника в ваттах. Основная схема преобразователя такая же, как и в предыдущем варианте, с транзистором VT1. Для ограничения тока используется эмиттер с датчиком тока на основе резистора R4, диода VD3 и транзистора VT2.

Данная схема зарядного устройства телефона ненамного сложнее предыдущей, но значительно эффективнее. Преобразователь может стабильно работать без каких-либо ограничений, несмотря на короткие замыкания и нагрузки. Транзистор VT1 защищен от выбросов ЭДС самоиндукции специальной цепочкой, состоящей из элементов VD4, C5, R6.

Необходимо ставить только высокочастотный диод, иначе схема вообще не будет работать. Данная цепочка может устанавливаться в любых аналогичных схемах. За счет нее корпус ключевого транзистора нагревается гораздо меньше, а срок службы всего преобразователя существенно увеличивается.

Выходное напряжение стабилизируется специальным элементом – стабилитроном DA1, установленным на выходе зарядки. Для гальванической развязки задействован оптрон V01.

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)

image
Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!amp;е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.
Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:


*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).


Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

У меня получилось так:

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»

5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.

6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.

Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:

В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).


Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).


Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.

Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:

График усреднен и может варьироваться для разных устройств .

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.

Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А

Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!

Изготовление платы

Для работы потребуется:

  • Стеклотекстолит фольгированный;
  • Наждачная бумага (очень мелкозернистая и нулёвка);
  • Растворитель для обезжиривания;
  • Глянцевая бумага для лазерного принтера (1 лист);
  • Утюг;
  • Лимонная кислота;
  • Перекись водорода;
  • Соль пищевая;

Для платы понадобится кусок текстолита размером 4Х6 сантиметра. Обрезать её в нужный размер лучше ножовкой по металлу. Потому что при работе ножницами текстолит может расслоиться и появятся грубые заусенцы.

Обязательно обрабатываем кромку мелкой наждачной шкуркой. Чтобы снять слой оксидной плёнки, очень аккуратно обрабатываем поверхность нулёвкой.

Последний подготовительный этап – обезжиривание. Но это перед тем как приложить распечатанную схему.

На лазерном принтере, перед распечаткой схемы, надо убрать функцию «Экономия тонера», чтобы отпечаток был насыщенным. Использование глянцевой бумаги предпочтительнее потому, что она менее гигроскопичная, и тонер не будет впитываться в структуру материала.

СОВЕТ: распечатайте на одном листе несколько одинаковых рисунков. Если что-то пойдёт не так, но под рукой всегда окажется дубликат.

Полученное изображение обрезаем в размер, не касаясь пальцами лицевой стороны снимка.

Расстелите на ровный стол салфетку, совместите снимок с текстолитом и аккуратно уложите этот «бутерброд» на подготовленную подложку.

Максимально разогретым утюгом придавите на 30-40 секунд заготовку. Без всяких движений, чтобы не было смещения, поднимите утюг. Теперь накройте бумажной салфеткой в 3-4 слоя, и ещё раз прижмите утюгом, примерно на 1 минуту.

Затем можно сделать несколько разглаживающих движений. Утюг снимаем, текстолит с пристывшим к нему листом фотобумаги на 2-3 минут опускаем в тёплую воду, чтобы отмокла целлюлозная основа.

Аккуратно снимаем бумагу и ватной палочкой смоченной в спирте удаляем её остатки. На фольгированном стеклотекстолите должен остаться тонер на месте будущих дорожек.

Травление платы контроллера зарядки АКБ

Предлагаемый состав для травления состоит из наиболее доступных реактивов и обладает хорошей химической активностью. Единственный его недостаток перед растворами на основе хлорного железа и медного купороса, это невозможность длительного хранения.

В 100 мл перекиси сначала растворяют 30 гр. лимонной кислоты, затем добавляют поваренную соль и перемешивают до тех пор, пока не останется кристаллов.

СОВЕТ: если нет перекиси водорода, то растворите 6 таблеток Гидроперита в 100 мл. воды.

Готовый реактив наливаем в пластиковый контейнер и аккуратно опускаем заготовку платы.

Лучше её положить лицевой стороной вверх, потому что образующиеся газовые пузырьки будут изменять скорость реакции на разных участках текстолита.

Рекомендуется чуть шевелить заготовку, касаясь её края зубочисткой или соломинкой. Можно чуть «помочь» травлению кисточкой. При температуре раствора 25-30˚C, процесс занимает 25-35 минут.

Протравленную заготовку промываем под струёй холодной воды, высушиваем и удаляем тонер нулёвкой. Работать абразивной шкуркой надо без нажима и фанатизма. Достаточно нескольких лёгких движений.

ВАЖНО: следите чтобы не удалить слой медной фольги!

Можно сделать несколько движений наждачной бумагой, а потом тщательно протереть поверхность салфеткой смоченной в уайт-спирите.

Финишная подготовка платы

Для сверления отверстий используют сверло 0,8 мм. Стеклотекстолит сверлиться достаточно легко, но всё равно следите, чтобы дрель была направлено строго вертикально, а рука не дрожала.

СОВЕТ: положите плату на деревянный брусок, просверлите два угловых отверстия по диагонали и через них зафиксируйте заготовку тонким сапожным гвоздиком или отточенной скрепкой. Остальные отверстия можно сверлить, удерживая дрель двумя руками.

После сверления нулёвкой надо аккуратно удалить заусенцы.

Для более лёгкого лужения дорожек, рекомендуется приготовить спирто-канифольный флюс. Для этого 5 гр. порошка канифоли, растворяют в 20 мл. спирта. Удобнее это делать в пузырьке от «лака для ногтей».

Спирто-канифольным флюсом покрывают всю поверхность платы, а затем тонким слоем наносят припой на медные дорожки.

По окончании лужения, канифоль необходимо удалить с поверхности платы. Так как канифоль на 90% состоит из дитерпеновых кислот, то её остатки вызывают коррозию металлов. Удаляют канифоль спиртом или ацетоном.

Устройство и ремонт зарядного устройства АСТРО ЗУ-3000

Зарядное устройство

Попало как-то раз мне в руки зарядное устройство "АСТРО" ЗУ-3000. Зарядка не включалась – полностью отсутствовали признаки жизни работы.

Зарядное устройство АСТРО ЗУ-3000

Неисправность я нашёл довольно быстро, но мне была интересна схемотехника данного чуда, и я решил покопаться в приборе более основательно.

В результате получилось воссоздать принципиальную схему зарядного устройства АСТРО ЗУ-3000. На схеме не указаны номиналы некоторых элементов (помечены как N/A). В основном это SMD-конденсаторы. Далее схема (кликните для увеличения).

Схема зарядного устройства АСТРО ЗУ-3000

Не удивляйтесь, что на схеме отсутствует подробная разрисовка управляющей части. Как оказалось, она выполнена на базе микроконтроллера Attiny26-16SU – это, можно сказать, "моск" устройства. Также на плате управления имеется интегральный стабилизатор 78L05B в "интересном" 8-выводном планарном корпусе, который питает микроконтроллер и всю его обвязку стабилизированным напряжением 5V.

Плата управления ЗУ-3000

Кроме этого на плате имеется подстроечный резистор, назначение которого мне не удалось понять, но скорее он нужен для настройки выходного напряжения. Поэтому без особой нужды крутить его не советую.

Силовая часть.

Силовая часть зарядного устройства собрана на микросхеме ШИМ-контроллера TOP225YN. У этой микросхемы всего 3 вывода. S – это исток, D – сток. Названия аналогичны обозначениям полевого транзистора, что не удивительно, ведь силовая часть микросхемы реализована на MOSFET-транзисторе. Вывод C – это вывод управления (control).

Электронная начинка зарядного устройства АСТРО ЗУ-3000

Если взглянуть на типовую схему включения микросхем TOP221-227 (серия TOPSwitch-Ⅱ) из фирменного даташита, то становится ясно, что она мало чем отличается от схемы силовой части зарядки АСТРО ЗУ-3000.

Типовая схема включения микросхемы TOP225YN

Пробежимся по наиболее интересным элементам схемы.

Защитные элементы схемы.

В первичной цепи 220V установлен NTC-резистор с маркировкой 13S100L (10 Ом, 4А). Это терморезистор (термистор), который снижает своё сопротивление при нагреве. Назначение его в том, чтобы снизить пусковой ток во время включения устройства.

Как только тумблер SA1 замыкает цепь, электролитические конденсаторы C3 и C4 начинают быстро заряжаться. Это может вызвать пробой элементов диодного моста VD1-VD4 (S1M). В момент включения NTC-резистор "холодный" — его ещё не успел разогреть бросок тока, но уже через несколько секунд он разогревается от проходящего тока и его сопротивление уменьшается. При этом конденсаторы С3, С4 уже заряжены, и схема работает в нормальном режиме.

Элементы силовой части

На схеме также указан диод VD5 — 1,5KE200A. На самом деле это непростой диод, а супрессор (он же защитный диод). Он защищает MOSFET-транзистор внутри микросхемы TOP225YN от опасных всплесков напряжения, которые могут "вышибить" полевик.

В качестве защиты от переполюсовки — неправильного подключения зажимов к клеммам аккумулятора — установлен диод VD10 (FR607) и плавкий предохранитель FU2. Если перепутать полярность подключения, то ток от АКБ пойдёт через диод VD10, который в таком случае будет включен в прямом направлении. Из-за броска тока предохранитель FU2 должен перегореть и цепь будет разорвана. При этом, если после этого подключить АКБ заново, то засветится светодиод HL1, который указывает на то, что предохранитель FU2 сработал.

Блок предохранителя

В некоторых случаях при переполюсовке, диод FR607 «пробивает», так как сам он рассчитан на прямой ток 6А (IAV), а в результате переполюсовки через него может пойти ток и в 10А.

Элементы обратной связи и управления.

В цепи управления используется оптопара 4N35. Она включена в цепь обратной связи импульсного источника питания, которая управляет работой схемы. Для стабилизации выходного напряжения используется стабилитрон VD11 (BZX15) стабилизируется выходное напряжение. Но так как это зарядное устройство, а не блок питания, в схему вводится ещё и схема управления на микроконтроллере, о которой говорилось выше. Схема управления подключается к стабилитрону VD11. Тем самым управляющая схема может менять режим работы микросхемы TOP225YN через оптопару DA2. На печатной плате схемы управления также можно найти SMD-транзистор. Он-то как раз и подключен к стабилитрону VD11.

Для того чтобы микроконтроллер мог "замерить" ток в выходной цепи, используется датчик тока R8. Он представляет собой пластинку из высокоомного сплава.

Датчик тока

Сопротивление этой пластинки около 0,03-0,1 Ом, а мощность около 2W. Нередки случаи, что при плохом охлаждении эта пластинка-датчик перегорает, и зарядное устройство перестаёт работать.

Для принудительного охлаждения активных элементов схемы используется вентилятор FAN (12V 0,14A). Так как выходное напряжение зарядного устройства может достигать 16V, последовательно с вентилятором включена цепь из резисторов R4, R5. Они гасят излишки напряжения.

Вентилятор принудительного охлаждения на плате зарядного устройства

Ремонт зарядного устройства.

Особое внимание уделю сдвоенному диоду Шоттки VD9 (MBR20100CT). Именно из-за него зарядка попала в ремонт. Со слов владелеца, к выходу зарядного устройства случайно была подключена завышенная нагрузка. Видимо из-за этого по цепи пошёл ток, превышающий номинальный.Поэтому диод VD9 просто "вышибло". При проверке диода оказалось, что один из диодов сборки пробит.

Сдвоенный диод Шоттки MBR20100CT

Чем можно заменить сдвоенный диод MBR20100CT? Я заменил оригинальным (подойдёт также MBR20200CT), но если под рукой нет нужного диода, то можно попробовать заменить его на F12C10, F12C15 или F12C20. Такие и аналогичные сдвоенные диоды есть в выходных выпрямителях компьютерных блоков питания.

Правда стоит учесть, что максимальный прямой ток (IF) такого диода – 12 ампер (6А на каждый диод), а MBR20100CT рассчитан на 20A (10А на каждый диод). Но по идее максимальный зарядный ток для АСТРО ЗУ-3000 – это 6А, поэтому можно попробовать заменить и на F12C20. Также стоит обратить внимание на то, что обратное напряжение для диода MBR20100CT – 100V.

Для однополупериодных выпрямителей диод лучше выбирать с обратным напряжением в 3 раза большим, чем выходное напряжение. Таким образом, если зарядное устройство выдаёт максимум на выходе 16V, то диод надо подобрать с обратным напряжением 48V и более. Как видим, в схему установлен диод с существенным запасом по обратному напряжению (VRRM).

Как известно, диоды Шоттки весьма чувствительны к превышению обратного напряжения, поэтому подбирать замену неисправному диоду стоит внимательно и лучше, чтобы новый диод был с "запасом" по таким параметрам диодов, как обратное напряжение (VRRM) и прямой ток (IF).

Диод выпрямителя MBR20100CT и ШИМ-контроллер TOP225YN закреплены на радиаторе заклёпками. Это может затруднить замену этих элементов при ремонте. Поэтому можно высверлить шляпку заклёпки сверлом по металлу подходящего диаметра. Я это сделал с помощью щуруповёрта в режиме дрели. При установке новых деталей, места теплового контакта лучше смазать теплопроводной пастой КТП-8, а вместо заклёпок использовать болты.

Скачать руководство по эксплуатации "Импульсное зарядное устройство АСТРО ЗУ-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005".

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как регулировать клапана d15b
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector