1ton-auto.ru

Тон Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство и ремонт редуктора заднего моста

Главная передача

Главная передача может быть одинарной или двойной. Одинарная передает крутящий момент на колеса автомобиля с помощью одной зубчатой пары, а двойная – с помощью двух. Одинарная передача, в свою очередь, может быть:

  • цилиндрической;
  • конической;
  • гипоидной;
  • червячной.

У главной передачи цилиндрического типа шестерни располагаются в одной плоскости, у конической – перпендикулярно друг другу. Преимущества и недостатки основных модификаций одинарных главных передач перечислены в следующей таблице.

Модификации одинарных главных передач:

МодификацияКПДУровень шумаГабариты
ЦилиндрическаяМаксимальныйМаксимальныйКрупные
КоническаяВысокийВысокийСредние
ГипоиднаяСреднийСреднийСредние
ЧервячнаяНизкийНизкийКомпактные

Двойная главная передача может быть центральной или разнесенной. Центральная имеет более простую конструкцию, большое передаточное число и большую нагрузку на все элементы системы. Разнесенная отличается более сложной конструкцией, она более эффективна в работе и компактна.

Дифференциал

Межколесный дифференциал распределяет крутящий момент между различными полуосями. Если машина скользит или пробуксовывает, дифференциал помогает ей справиться с данной проблемой, позволяя колесам вращаться с разной скоростью.

Устройство дифференциала

В чашке (3) расположены шестерни сателлитов (4) и полусоей (5). Чашка соединена с ведомой шестерней (2). Шестерня, в свою очередь, принимает крутящий момент от ведущей шестерни главной передачи (1). Чашка с помощью сателлитов передает вращение полуосям, приводящим в движение ведущие колеса автомобиля. Работа сателлитов обеспечивает разные угловые скорости. Величина крутящего момента неизменна.

Подобное устройство реализовано в большинстве заднеприводных машин, таких как «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2107», «Газель». Оно доказало свою надежность во время работы в самых сложных условиях.

На ралли с огорода: тюнинг Москвич-2140

Создание автомобиля выходного дня из пожилых и не очень Жигулей – тема сегодня весьма актуальная. Из них ваяют и интересные стенс-проекты, и околостоковые варианты с радикальным занижением, и вполне конкурентоспособные дрифт-корчи. Но что, если в твоей семье испокон веков были только Москвичи?

А ведь так оно и было: в семье Максима всегда присутствовали исключительно Москвичи. Сначала 2140 Люкс, который купили новым с завода, потом новенький 2141… Неудивительно, что когда встал вопрос о первой собственной машине, Максим тоже выбрал Москвич.

Замысел

Изначальным планом было восстановление Москвича в классическом ретро-стиле – хром, сток и никакого тюнинга. Однако жизнь подарила другое решение: работа в автосервисе свела Максима с коллегой, который в конце 70-х участвовал в ралли на Москвичах. В результате и сценарий использования, и, соответственно, замысел постройки машины сменились кардинально. Решено: раллийному проекту – быть!

IMG_0901

IMG_0878

IMG_0914

Снаружи

После первичного восстановления кузова дальнейшие доработки были довольно нехитрыми, что логично для такого проекта. Качественная перекраска подарила автомобилю ухоженную внешность, а черный капот – намек на спортивный уклон в эксплуатации. Все внешние элементы, впрочем, остались на своих местах: несмотря на то, что многие спортсмены удаляют с автомобилей бамперы, молдинги и другие «лишние» детали, Максим их сохранил. Содрогание у любителей каноничного стока, пожалуй, могут вызвать лишь зеркала заднего вида – но поскольку здесь на первом месте стояла функциональность, неудобные штатные «лопухи» пали ее жертвой.

Читайте так же:
Реферат на тему регулировка сцепления грузового автомобиля

Следующим этапом стало преображение колес и кузова. Из штатных дисков путем вваривания расширительной полосы сделали на заказ так называемые «разварки». С ними Москвич стал выглядеть интереснее, а чтобы они не слишком выделялись своей шириной, на арки были добавлены пластиковые накладки от Нивы.

IMG_0891

IMG_0933

IMG_0887

Внутри

Преображение внутреннего убранства тоже было продиктовано новым предназначением автомобиля. Москвич постепенно все больше становился болидом для спорта, нежели машиной для города. Смысл в полноценном комфортном салоне отпал, и Макс по возможности снял все, что оказалось лишним. Взамен стандартного водительского кресла он установил сиденье UNP, пару которому составил спортивный руль. Аккумулятор и силовые провода были заменены на вариант от Volvo XC90, а сама АКБ перенесена на место заднего сиденья.

KC2A0394

KC2A0391

Техника

В непростом деле преображения автомобиля помогал тот самый друг Алексей, в прошлом механик ралли-рейдовой команды. Первым этапом, прямо как в JDM-тематике, стал своп: под капот поставили 1,7-литровый мотор УЗАМ от Москвича-2141 (который по паспорту располагает 86 л. с.), так как старый был изрядно изношен. Двигатель встал без проблем – необходимо было лишь поменять опоры, поддон и маховик с подшипником первичного вала в нем.

КПП оставили родную: вариант от 2141 не подошел бы из-за переднего привода. К вазовским агрегатам решили по возможности не обращаться, чтобы сохранить аутентичность. Максим вообще старается использовать в своем проекте максимум деталей именно от Москвича. Например, ему удалось приобрести оригинальную блокировку заднего моста – настоящая удача! Такой узел – большая редкость, так как с завода на 2140 не ставился, их производством занимались спортсмены заводской команды АЗЛК и ИЖ. Вместе с блокировкой Максу отдали еще кучу деталей, которыми он загрузил всю машину. Среди них такие крайне полезные, как редукторы в запас (меняя их, можно менять передаточное число на зиму и лето), полуоси (их часто рвет), подушки ДВС (их тоже, бывает, срывает), диски (на которые будет надета зимняя резина) и прочее.

KC2A0374_1

Система зажигания сейчас – бесконтактная, с сухой катушкой зажигания и самодельным трамблером: корпус родной, а внутренности (все же) от ВАЗ-2108. В трамблере убрана оригинальная контактная группа, вместо нее поставили датчик Холла со «шторкой», оставив при этом родные центробежный и вакуумный распределители зажигания.

KC2A0372

Вместо стандартного карбюратора используется самостоятельно доработанный Солекс-21083. Системы подсоса, экономайзера и эконостата (экономии топлива) убраны, установлены увеличенные жиклеры, все воздушные каналы отполированы. Это позволило, во-первых, несколько снизить сопротивление на впуске, а, во-вторых, изменить диффузоры: большие диффузоры увеличены на 22/24 мм (расточены вручную сверлами), малые удлинены при помощи втулок на 4 см. Сделано это ради повышения качества смеси, и результат есть: динамика заметно улучшилась. Правда, параллельно с этим ожидаемо увеличился расход: 15-17 литров 92-го бензина на 100 километров вместо 8-9 литров. Ну и режим езды на соревнованиях, конечно, тоже влияет на эти показатели.

Читайте так же:
Кран воздушный регулировки тормозного усилия

IMG_0904

Тормоза потребовали усиления, поэтому главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов были заменены на агрегаты от Москвича Святогор. В подвеске прописались амортизаторы Плаза Спорт и укороченные пружины от Волги спереди, сзади – усиленные рессоры, а все сайлентблоки были заменены на полиуретановые.

Опыт владения

Приобретен Москвич был еще в студенческие годы: стипендионные накопления в объеме 9 000 рублей позволили купить 2140 – да, сразу именно тот, что вы видите сейчас на фотографиях. Бедолага гнил в огороде в Московской области, и его состояние прямо соответствовало его цене: в подвеске и рулевом управлении не оказалось ни одного целого шарнирного соединения, кардан буквально отваливался, в полу багажника зияли дыры, бамперы были помяты, фары разбиты, а в салоне разве что картошка не росла. Тем не менее, стоковый 1,5-литровый мотор был еще жив, и 68 лошадиных сил передвигались своим ходом.

Ремонт редуктора

Весь процесс ремонта редуктора является достаточно трудоемкой операцией особенно своими руками. Связано это с тем, что задний мост в сборе имеет большой вес и даже снятие небольшого редуктора заднего моста ВАЗ потребует, как минимум, трех человек. Необходимо тщательно продумать всю операцию как снять редуктор заднего моста. Так, как чем больше размер редуктора, тем тяжелей будет весь процесс.

Первой операцией будет снятие редуктора заднего моста схема проведения, которой будет проходить следующим образом:

  1. последовательно откручиваем каждый болт крепления соединения с фланцами;
  2. делаем совмещенные отметки на карданном валу и фланце редуктора для сохранения момента балансировки;
  3. сливаем масло из корпуса редуктора;
  4. откручиваем болты кронштейнов крепления и снимаем весь мост в сборе;
  5. отделяем полуоси.

Демонтаж редуктора

Разборку самого редуктора заднего моста лучше по возможности доверить специалисту. Если сама операция по разборке, в общем-то, не сложная, а вот сборка и регулировка уже потребует наличия специализированного стенда для ремонта редукторов задних мостов. Также рекомендуется иметь на момент начала работ по ремонту чертежи редуктора заднего моста, где будут указаны все посадочные размеры, допуски и регулировки.

Сама разборка редуктора не представляет сложности – просто последовательно все разберите, раскручивая и вынимая, пока не останется один картер редуктора заднего моста, который, как и все исправные детали очищаем и промываем от грязи. Единственной операцией при разборке требующей повышенной аккуратности будет момент, когда придется снимать сальники и прокладку, их лучше всего сохранить целыми.

Если задача была отремонтировать редуктор, то заменяем сломанные запчасти в случае их поломки на новые.

Сборка редуктора заднего моста должна проходить в обратной последовательности, при этом необходимо знать, как правильно устанавливать основные детали и как правильно сделать регулировку. Во время сборки стоит уделить особое внимание следующим операциям монтажа и регулировки таким, как:

  • установка шестерней дифференциала;
  • местоположению осей механизма блокировки и как установлена направляющая втулка;
  • моментам затяжки гайки хвостовика;
  • моменту затяжки гайки оси дифференциала.
Читайте так же:
Просмотр синхронизации времени в домене

По окончании сборки заднего моста и монтажа его на машину не забываем залить специально предназначенное для этого новое трансмиссионное масло марки ТАД.

Если все операции по сборке и регулировке были выполнены правильно, то редуктор заднего моста прослужит на автомобиле еще 200-300 тыс. км.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Как устроен редуктор заднего моста ?

Для понижения скорости в трансмиссии предусмотрено целых два устройства – коробка передач и редуктор моста. Казалось бы, для понижения скорости вращения коленчатого вала достаточно одного устройства – коробки передач. В соответствии с этим принципом построена трансмиссия мотоцикла – редуктора у него нет. Однако автомобиль отличается от мотоцикла тем, что у него два ведущих колеса, поэтому и возникает необходимость во втором устройстве, раздающий вращение одного входного вала двум выходным валам.

Строго говоря, в корпусе узла, который принято называть редуктором, скрываются два устройства. Первое — сам редуктор. Второе – дифференциал, распределяющий крутящий момент в нужной пропорции. Задача редуктора – снижать скорость вращения выходных валов по отношению к входному. Редуктор, преобразующий высокую угловую скорость входного вала в более низкую, обычно называют демультипликатором.

Передаточное число редуктора заднего моста

Редукторы заднего моста классифицируют по так называемому передаточному числу. Передаточное число — это отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомых валов.

Чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля

На практике важно знать только одно: чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля. Соответственно, чем ниже передаточное число, тем автомобиль будет ехать быстрее. Знать это важно, потому что на одну и ту же модель в разных модификациях нередко ставят редукторы с различным передаточным числом. Например, редуктор ВАЗ-2102 в кузове универсал, предназначенной для перевозки грузов, обладал числом 4,4, а на пассажирскую ВАЗ-2101 ставился редуктор с передаточным числом 4,3. Это значит: за один оборот ведомой шестерни на выходном вале редуктора каждый ее зуб войдет в зацепление с ведущей шестерней и выйдет из него 4 целых 3 десятых раза. Такую же закономерность можно проследить и в конструкции любых заднеприводных автомобилей, например, в BMW

Читайте так же:
Как отрегулировать качество смеси инжектор

Особенности конструкции редуктора заднего моста

Для передачи крутящего момента с ведущего вала на расположенные под прямым углом к нему ведомые валы применяются шестерни, или, иначе, зубчатые колеса. Поскольку валы находятся под разными углами, зубья шестерен имеют специфическую форму — такие шестерни называются коническими.

Применение конических шестерен обусловлено не только необходимостью передавать вращение, но и тем, что зубчатые колеса этого типа издают при работе меньше шума, а это важно для обеспечения комфорта в небольшом легковом автомобиле.

Чтобы редуктор действительно был механизмом, понижающим скорость вращения, необходимо, чтобы ведущее зубчатое колесо отличалось по размеру от ведомых. Если это правило соблюдено, на один полный оборот входящего вала приходится неполный оборот или несколько оборотов ведомого вала – таким образом скорость вращения редуцируется, то есть снижается. В некоторых автомобилях требуется очень существенное понижение скорости вращения — к примеру, в вездеходах, которые в некоторых ситуациях передвигаются очень медленно, чтобы не застрять.

Особенности эксплуатации редуктора заднего моста

При работе зубья шестерен контактируют друг с другом, то есть входят в зацепление и выходят из него. Как бы хорошо ни были подобраны и отрегулированы шестерни, при работе зубья все равно изнашиваются. Поэтому шестерни делают из высококачественной закаленной стали, а в корпус редуктора заливают жидкое трансмиссионное масло. Масло имеет тенденцию вытекать, и удерживают его в корпусе уплотнения в местах выхода валов. Эти уплотнения называются сальниками и имеют ограниченный срок службы. Когда сальники изнашиваются, на корпусе в месте выхода валов появляются пятна масла. Если вовремя не заменить их, масло вытечет, и его износ многократно ускорится. Кроме того, через изношенные уплотнения внутрь корпуса попадает грязь. Для предотвращения этого корпус редуктора необходимо периодически осматривать из ямы.

Корпус редуктора заднего моста

Корпус редуктора – деталь, целиком отлитая из металла. Метод отливки хорош тем, что полученная при его помощи деталь обладает высокой прочностью, что необходимо, учитывая тяжелые условия эксплуатации редуктора. Отливают корпуса чаще всего из чугуна. Минусом литого корпуса является большой вес. Поэтому, если нужно облегчить вес редуктора (например, для установки в спортивный автомобиль), корпус отливают из легкого сплава, усиливая вставками из литейной стали только места, испытывающие непосредственную нагрузку.

В каких еще конструкциях привода применяется редуктор заднего моста

Редуктор заднего моста есть во всех заднеприводных автомобилях, например, в «классических» моделях ВАЗ, таких как 2106. Помимо заднеприводных автомобилей редуктор заднего моста есть в любом полноприводном внедорожнике, кроссовере, седане повышенной проходимости или спорт-купе. Кстати, в полноприводных автомобилей редукторов, как минимум, два — заднего и переднего мостов.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Читайте так же:
Пила pn3800 отрегулировать зажигание

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

разборка редуктора заднего моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Ремонт редуктора переднего моста в Москве

На транспортных средствах с передним приводом редуктор монтируют на передний мост. О том, что он работает с дефектами и требует ремонта, можно судить по сопутствующему шуму, стуку, прерывистому шарканью, хрусту, течи масла. Диагностировать транспорт надо в автосервисе, так как эти симптомы могут указывать на поломку и других составляющих трансмиссии.

Обычно ремонт редуктора моста требуется в случаях, когда:

  1. Вышли из строя шестерни.
  2. Износились подшипники.
  3. Требуется замена сальников.
  4. Сломался картер.
  5. Оборвались или ослабли крепления.
  6. Вышли из строя отдельные узлы агрегата.
  7. Неправильно отрегулированы шестерни переднего редуктора.

Чтобы все узлы трансмиссии служили дольше, не забывайте о своевременном обслуживании. Плановые техосмотры позволят выявить неисправности и предупредить последующие поломки. Обращайтесь в автосервис при первых же дефектах и повреждениях, тогда ремонт редуктора моста будет наиболее эффективным и менее дорогим.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector