Как отрегулировать фару мотоцикла

Как отрегулировать фару мотоцикла

Правильная регулировка фар мотоцикла является важным шагом в обеспечении безопасности водителя. Во время ночной езды фара мотоцикла часто является единственным доступным источником света. Если фара направлена ​​неправильно, водитель не сможет видеть дорогу достаточно хорошо, чтобы безопасно управлять мотоциклом. Со временем вибрация может ослабить или сломать регулировочные винты фар, позволяя фарам переместиться в неэффективное положение. Регулировку фар следует часто проверять, а при необходимости корректировать или ремонтировать. Регулировка фар – это простая задача, требующая минимальных инструментов и механических знаний.

• 1 Шаг 1
• 2 Шаг 2
• 3 Шаг 3
• 4 Шаг 4
• 5 подсказки
• 6 Предупреждения
• 7 Предметы, которые вам понадобятся

Как поменять лампочку ближнего, дальнего света Toyota Corolla

Свет может не работать из-за перегоревшего предохранителя, ненадежного контакта или поломки элемента освещения. Перед покупкой ламп следует ознакомиться с установленной оптикой и рекомендациями производителя.

Выбор ламп

Оптика «Короллы» разных комплектаций требует определенного типа цоколя. Пользуются популярностью японские HB4 Koito Whitebeam 12V 55W, единственный их недостаток – стоимость. Для Philips Crystal Vision HB4 характерен яркий белый свет.

Лампы в «Тойоте Королле»

Лампочки для Corolla бывают:

• Всесезонными. Актуальны для водителей, часто управляющих автомобилем в ночное или дождливое время за городской чертой. Желтая колба на 20% снижает рассеивание, что обеспечивает хороший обзор в непогоду.
• Долговечными. Работают в 2 раза дольше, чем обычные. Длительный срок службы обеспечивает стойкость цоколя к вибрациям и специальный газ.
• С увеличенной отдачей света. Необходимы для стекол со сниженной прозрачностью. Увеличение светового потока на 30% происходит за счет высокого накаливания нити.
• Голубого цвета. Неопытные владельцы путают с ксеноном. На колбу наносится голубое напыление, обеспечивающее комфортное вождение.

Размеры приведены в таблице:

Для ксенонового ближнего света нужен цоколь D2R, другие характеристики совпадают. Перед установкой более мощного освещения нужно проконсультироваться со специалистом. Причина – при одинаковом цоколе, но меньшем сечении может произойти перегорание кабеля или плавление изоляционного слоя.

Поэтапная инструкция по замене ламп

Для замены оптики в Toyota Corolla E11, E120, E150 (дорестайлинг и рестайлинг) подходит 2 способа.

Обновление ближнего и дальнего света по внутреннему способу начинают с отключения левой аккумуляторной клеммы и выполняют в следующей последовательности:

1. Открыть капот и снять пластиковый кожух, изолирующий шум двигателя. Чехол держат 2 клипсы.
2. Нажать на кнопку и отсоединить разъем питания лампы в левом фонаре. Затем повернуть лампочку против часовой стрелки и потянуть на себя.
3. Взять новую лампочку и вставить ее в пазы до щелчка.
4. Подключить питание и проверить работу.

По отзывам владельцев, можно не разбирать, а увеличить обзор при помощи небольшого зеркальца. Далее нужно поменять лампочку в правой фаре «Тойоты Короллы». Можно сначала отсоединить штекер питания, потом вытащить элемент освещения или достать все целиком, а затем разъединить. Завершающий этап – установка на место снятых комплектующих.

Менять внешним способом нужно в следующем порядке:

1. Снять бампер.
2. Открутить 3 винта – по бокам и снизу фары.
3. Отсоединить электропитание и радиаторную решетку.
4. Снять источник света и установить новый, держась исключительно за патрон.

Теперь нужно все вернуть на место.

Второй этап работ

После того как подготовка была проведена, можно начинать регулировать фары. Для того чтобы лучше понять, как это делать, рекомендуется посмотреть видео по теме.

Важно, чтобы при настройке автомобиль стоял ровно. Напротив него должна быть стена, расположенная ровно под углом 90 градусов. Настраивать нужно в темное время суток, когда хорошо видно, как светят фары. Именно поэтому пользоваться услугами автосервиса удобнее, так как найти подходящее место довольно сложно.

Отмерьте от стены 25 метров и поставьте автомобиль там. Если места мало, можно отмерить три метра. Так как на стене регулировочный экран отсутствует, можно воспользоваться мелом или ватманом. Посередине листа нужно провести вертикальную линию; необходимо точно соблюсти углы и расстояния. После этого потребуется начертить оси, по которым вы сможете ориентироваться.

Общий свет настроить без осевых линий кое-как допускается, но проверить его правильную работу практически невозможно, к тому же они потребуются для регулировки дальнего света, к которому нужно отнестись с особым вниманием. Неправильно настроенный, он либо не будет освещать дорогу в достаточной мере, либо будет слепить водителей встречных авто.

Стоит обратить внимание на то, что осевые линии для дальнего и ближнего света проводятся разные.

На лампы нужно будет нанести метки, обычно на фарах они уже есть с завода.

Как лечить проблемы в работе автокорректора фар?

Добрый день!
Мне кажется у меня не работает автокореектор фар.
Обратил внимание, что когда включаю ксенон, то на сугробе, у которого запарковался, видно как загораются фары, но не видно движения вверх-вниз! Как понимаю фары должны настраиваться сами.

С помощью поиска нашел тему, в которой говорится, что если автоккоректор не работает, фары опущены в низ.
viewtopic.php?f=17&t=31067&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80

Вопрос? Что может служить причиной поломки у фар е46?
У е39 в 99% случаев, это пластиковые детальки автокорректора, лечится заменой на неоригинальные.
А у е46 что и как?

• Рекомендуем
• 

Рекомендуем почитать на тему Как лечить проблемы в работе автокорректора фар?

• ветеран клуба

• На форуме с 24 01 2010, 19:50
• Сообщений 8541
• Авто: 320D > Swapped > 330D Touring 2001г.
• Торговая репутация:
• Откуда: г.Ступино МО
• Изображения:5

Вообще, когда фары включаешь — не всегда корреткор фары вверх-вниз двигает
Насколько я понял, это сильно зависит от положения машины на поверхности земли

Тут либо датчики у тебя не работают, либо моторчики корректора.

• NaimaD
• Подробно

• ветеран клуба

• На форуме с 24 05 2010, 12:47
• Сообщений 5276
• Авто: Merida Matts TFS 350
• Торговая репутация:+9
• Откуда: Москва
• Изображения:31

• VKOM
• Подробно

• ветеран клуба

• На форуме с 08 03 2009, 23:15
• Сообщений 6367
• Авто: 320i 2009г.
• Торговая репутация:+2
• Откуда: Москва, СВАО
• Изображения:9

• Реклама
• 

• член клуба

• На форуме с 03 11 2009, 17:28
• Сообщений 1852
• Авто: E92 325i N53/ e38 740d M67 V8
• Торговая репутация:
• Откуда: СССР
• Изображения:7

• zorro13
• Подробно

• завсегдатай клуба

• На форуме с 31 05 2010, 19:59
• Сообщений 361
• Торговая репутация:
• Откуда: Эстония

Ах вот оно что!
Я всегда сначала прогреваю машину, потом включаю фары, может момента регулировки и не замечаю по этому.
Завтра проверю.

• Blackdust
• Подробно

• член клуба

• На форуме с 03 11 2009, 17:28
• Сообщений 1852
• Авто: E92 325i N53/ e38 740d M67 V8
• Торговая репутация:
• Откуда: СССР
• Изображения:7

Ах вот оно что!
Я всегда сначала прогреваю машину, потом включаю фары, может момента регулировки и не замечаю по этому.
Завтра проверю.

Кстати забыл ещё один вариант, чтобы увидеть как работают привода фар — это перевести ключ в замке зажигания в предпусковое положение (двигатель не запускать) и включить ближний свет фар.

• AlexOFF
• Подробно

• завсегдатай клуба

• На форуме с 15 11 2010, 12:36
• Сообщений 566
• Авто: e83LCI & E36/5
• Торговая репутация:+5
• Откуда: Минск->Москва ЮАО
• Изображения:56

• kuncik
• Подробно

• гость клуба

• На форуме с 26 08 2017, 09:09
• Сообщений 151
• Торговая репутация:

• Fedya316
• Подробно

• ветеран клуба

• На форуме с 06 11 2012, 18:14
• Сообщений 4744
• Авто: 316ti
• Торговая репутация:
• Откуда: СПб
• Изображения:1

В блоке света должны быть ошибки по корректорам. Изначально работало?

Отправлено с моего YD201 через Tapatalk

—>
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду

• first_i
• Подробно

• член клуба

• На форуме с 21 10 2012, 14:11
• Сообщений 1211
• Авто: BMW 325XI
• Торговая репутация:+1
• Откуда: Улан-Удэ/Бурятия
• Изображения:35

• Реклама
• 

• гость клуба

• На форуме с 26 08 2017, 09:09
• Сообщений 151
• Торговая репутация:

В блоке света должны быть ошибки по корректорам. Изначально работало?

Отправлено с моего YD201 через Tapatalk

• Fedya316
• Подробно

• ветеран клуба

• На форуме с 06 11 2012, 18:14
• Сообщений 4744
• Авто: 316ti
• Торговая репутация:
• Откуда: СПб
• Изображения:1

Омыватель проверь предохранитель. 56 кажись.
Возможно если накрутил, слишком сильно регулировочный болт, то просто зажал отражатель слишком близко к корпусу фары и он там намертво встал. Попробуй покрутить обратно (по часовой стрелке немного) только без фанатизма. Оборотов 10-15.

—>
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду

• kuncik
• Подробно

• гость клуба

• На форуме с 26 08 2017, 09:09
• Сообщений 151
• Торговая репутация:

Омыватель проверь предохранитель. 56 кажись.
Возможно если накрутил, слишком сильно регулировочный болт, то просто зажал отражатель слишком близко к корпусу фары и он там намертво встал. Попробуй покрутить обратно (по часовой стрелке немного) только без фанатизма. Оборотов 10-15.

• Fedya316
• Подробно

• ветеран клуба

• На форуме с 06 11 2012, 18:14
• Сообщений 4744
• Авто: 316ti
• Торговая репутация:
• Откуда: СПб
• Изображения:1

Вряд ли из за него только одна фара двигаться не будет. Датчик конечно тоже починить надо. Диагностикой глянь.

—>
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду

• kuncik
• Подробно

• гость клуба

• На форуме с 26 08 2017, 09:09
• Сообщений 151
• Торговая репутация:

Вряд ли из за него только одна фара двигаться не будет. Датчик конечно тоже починить надо. Диагностикой глянь.

• Fedya316
• Подробно

• ветеран клуба

• На форуме с 06 11 2012, 18:14
• Сообщений 4744
• Авто: 316ti
• Торговая репутация:
• Откуда: СПб
• Изображения:1

Надо стекло снимать и отражатель.

—>
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду

• Рекомендуем
• 

Рекомендуем почитать на тему Как лечить проблемы в работе автокорректора фар?

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41

Кузов

Внешние панели

Основная масса машин выглядит достаточно бодро, особенно если покупать ее в традиционных местах обитания Марков – на югах или в Сибири. Если же вы покупаете питерский или московский автомобиль, то шансы на проблемный кузов достаточно велики.

Гнилые пороги, передние крылья, рамка лобового по верхней кромке, задние арки, двери. Все эти места хорошо знают все бывалые владельцы – там чаще всего вылезает ржавчина. Но вряд ли вы найдете в продаже машину, которая выглядит сильно гнилой. Причина проста. Двери, капоты и крылья в цвет, а также отрезы носовой части и отрезанные четверти на Mark II в 110-м кузове все еще очень недороги, что позволяет поддерживать машину во внешне живом состоянии сравнительно недорого.

Реальное состояние кузова можно понять, только оценив пороги, рамку лобового стекла и внутренние полости. Пороги частенько снаружи закиданы «шпаклей» и залиты антигравием, иногда переварены типичным марковским методом, с отрезом от кромки задней арки. Форма у родной детали достаточно затейливая, вырезать её «как надо» муторно, пришлось бы разобрать половину кузова.

Сгнивают они в основном изнутри. Грязь накапливается, начиная с задней части, сильно страдает кормовая часть усилителя порога – он может просто отсутствовать на половину своей высоты. Причина в слабоватом металле и не лучшем выборе системы вентиляции, с заглушками в торцах. У грамотного владельца порог «пролит» антикором, и коррозия будет идти медленно, но машина давно «пошла в народ». Основная масса марководов не очень-то разбирается в нюансах антикоррозийной обработки и успешно доводит машину до переварки.

Коррозия верхнего шва рамки лобового стекла лечится отсверливанием панели крыши, что не очень дешево, хотя сами панели пока есть в наличии.

Передние крылья на стыке с фарой и бампером облезают, а кромка арки гниет изнутри. Но основная проблема с ними – сгнивающие ушки крепежа. На заниженных машинах крыло – это вообще расходный материал. Владельцы стенсовых Марков – основные потребители крыльев, и многие обычные владельцы их за то недолюбливают. Что неудивительно: у нормального владельца комплект крыльев с распила служит примерно три-пять лет, а у стенсера – сезон или меньше.

Двери понемногу облезают по нижней кромке, да и рамка сверху, бывает, вспухает, но в целом они держатся хорошо, да и навесные детали сменить не проблема. А вот задние арки держатся не сказать, чтоб хорошо, но при вовремя проводимых подкрасках все будет нормально. Внутренних очагов коррозии у ухоженных машин нет, ну а если снаружи арка раскатана, а внутренняя повреждена, то скорее всего владелец знал, на что идет.

Еще на Марках часто стоят пластиковые обвесы – как оригинальные, так и реплики. Увы, даже заводские пластмасски закреплены так себе, а «колхозные» – и того хуже. Естественно, без снятия состояние порогов определить невозможно, что затрудняет диагностику. Нередко под пластиком «всё плохо».

Ну и, конечно же, нужно понимать, что почти все Марки – битые. Привод задний, моторы мощные, ESP часто бывает неисправной (например, в результате не слишком удачной замены двигателя), а кузовные элементы стоят недорого. В зоне риска, к сожалению, даже маломощные модификации с 2-литровым мотором. Но есть и хорошие новости: восстановление после ДТП не всегда делается плохо.

Ещё Марки, как многие знают, бывают «конструкторами» и «распилами». Будучи отлично осведомленными о дальневосточных традициях ввоза, инспекторы в МРЭО знают, куда смотреть и как проверять. Вдаваться в подробности и разницу между различными категориями нелегально ввезенных автомобилей здесь не будем: просто знайте, что в лучшем случае вас ожидает постановка на учёт через суд, а в худшем – уголовное дело. Поэтому лучше не только внимательно изучить ПТС, но и договориться о передаче денег продавцу после того, как машина пройдёт осмотр в ГИБДД.

Снизу

Помимо уже упомянутых порогов больших проблем обычно нет. Беда с выгнившей внутренней аркой кузова касается в основном машин стенсеров или очень неухоженных экземпляров, и по большому счету это лечится не так уж дорого. Железо стоит копейки, а колхозно заварить обойдется не сильно дорого.

В основном кузов снизу обычно довольно живой, с проявлениями коррозии только по швам, особенно в задней части, у мест креплений подрамника, с коррозией самого заднего подрамника и плохо вентилируемых зон перед задней осью и в бамперах.

Еще страдает «телевизор» – передняя панель кузова, которой чаще всего достается при мелких ДТП. Заодно можно часто найти повреждения на стыке внутренней арки переднего колеса и брызговика моторного отсека: шов сравнительно легко разгерметизируется и медленно, но верно подгнивает. Разгерметизация шва верхнего лонжерона-усилителя у стыка с передней стойкой крыши штука – неприятная, но часто обходится без видимой коррозии, надо просто переложить герметик. Но лучше зачистить и не забыть залить внутренние полости антикором.

Поверхностная коррозия чашек подвески спереди и опоры амортизатора сзади тоже не редкость, но угрозы целостности кузова они вряд ли представляют. Все же кузов хорошо продуман, кроме порогов тут нет элементов, накапливающих грязь и гниющих быстро. Окрашен он тоже хорошо, сколы и коррозия по кромкам – редкость, гниль обычно появляется из стыков и швов.

Оборудование кузова

Нельзя сказать, что Mark II совсем уж идеален. У него и фары пескоструятся очень хорошо, потому что пластик совсем мягкий, и крепления бамперов отнюдь не вечные, и ломучие кронштейны под фарами приходится иногда менять, и молдинги расслаиваются со временем. Но все эти детали элементарно меняются, на разборе их много в любом виде и состоянии. Владельцы часто меняют живое на живое просто потому, что захотели освежить внешний вид, подобрали элементы обвесов новой серии и т. д.

Салон

Несмотря на возраст, салоны держатся неплохо благодаря высокому качеству материалов – и пластика, и кожи, и ткани. Перфекционисты назовут кучу элементов, которые приходится менять со временем. Например, стекло приборной панели, блок рычагов открывания багажника и топливозаливной горловины, кнопки стеклоподъемников, накладки на пороги, кнопки климат-контроля и накладки центральной консоли вокруг рычага АКП. Большинство такие мелочи обычно не замечает, хотя при желании, как уже было сказано, на Марк можно найти буквально всё и недорого.

Чемпионы по ресурсу – тёмные тканевые салоны. Светлые кожаные выглядят богато, но проигрывают по износостойкости. Спустя 15-20 лет такой салон требует обычно качественной химчистки – с промывкой покрытия дверных карт, всех накладок и щелей и чисткой, глажкой и подкраской сидений. Сама кожа грубая и крепкая, но краска облезает узкими полосками в местах изгибов, обнажая более темную основу, крошится на нагруженных местах. В приступе фанатизма можно вообще купить велюровый комплектный салон от топовой комплектации iR-V – за вариант в хорошем состоянии сейчас просят около 400 евро.

Как увеличить яркость света фар?

Еще один распространенный вопрос автомобилистов: «Можно ли ставить лампу большей мощности, чем рекомендует изготовитель?». Если на фаре написано 55Вт, то превышать эту цифру не стоит.

Во-первых, вырастет энергопотребление бортовой сети. Во-вторых, более мощная лампа будет перегревать фару, что в конечном итоге выведет из строя весь блок. Если вы не удовлетворены яркостью лампы, вам не обязательно повышать ее мощность. Например, новое поколение NIGHT BREAKER LASER является сегодня самой яркой галогенной автолампой OSRAM! При этом потребляемая мощность составляет все те же 55 Вт.

Инновационные лазерные технологии обеспечивают до 150% больше яркости, если сравнивать с минимальными установленными требованиями, а тщательно продуманная структура нити накала позволила добиться дополнительной светоотдачи. Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а излучаемый свет до 20% белее. Как конструкторам удалось добиться столь выдающихся показателей, мы расскажем позже в отдельной статье.

Галогенные лампы повышенной яркости OSRAM NIGHT BREAKER LASER выпускаются с цоколем H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4.

Регулировка фар на марке 110

Владельцы автомобилей со штатным галогенным светом часто жалуются на недостаточную освещенность дороги. Проблема недостаточной яркости ближнего света фар часто обсуждается на тематических форумах в интернете. Недостаточная освещенность дороги способствует повышенной утомляемости водителя и часто является причиной аварий.

Полировка фар, и установка ламп большей яркости решает проблему лишь от части. Самой распространенной причиной недостаточной яркости света является падение напряжения на лампе. Следует отметить — напряжение всегда падает под нагрузкой. Любой источник питания обладает своим внутренним сопротивлением. Из-за этого напряжение непосредственно на контактах лампы будет немного меньше напряжения бортовой сети, измеренной на клеммах аккумулятора или генератора.

Как получить МАКСИМУМ ЯРКОСТИ от галогенных фар и не получить штраф?

Дополнительные потери напряжения со временем появляются за-за увеличения сопротивления цепи. Связано это с износом контактов, потерей емкости аккумуляторной батареи и прочего. Для уменьшения дополнительных потерь напряжения можно установить реле и проводку напрямую от аккумулятора или генератора. Дополнительное реле управляется выключателем ближнего света фар, провода большого сечения сокращают потери в напряжении, но полностью не решают проблему падения напряжения на лампе. Продаются готовые комплекты проводов с разгрузочными реле, но мы пойде немного другим путем.

Максимальная яркость фары будет зависеть от конструкции самой фары и применяемой лампы. Яркость фары (на фото) заметно меняется даже при изменении напряжения на 1 вольт. При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольтах уже 5930 люкс, что ярче примерно на 25%. Можно подать на спираль большее напряжение, и тогда получим большую яркость и немного большую цветовую температуру.

Установку ксеноновых и светодиодных ламп вместо галогена здесь мы рассматривать не будем, так как конструкция таких ламп (модулей) отличается от конструкции галогенных ламп для которых фары были спроектированы изначально и их использование часто нарушает свето-теневую границу фары. Это вызывает ослепление встречных водителей. Тем более не станем обсуждать «законность» такой модернизации.

Установка ламп большей мощности провоцирует еще большее падение напряжения. Из-за нехватки напряжения яркость таких ламп снижается. Если напряжения достаточно, то увеличивается теловая нагрузка на элементы конструкции фары за счет инфракрасного излучения лампы.

Отдельно стоит упомянуть полную переделку фары и установку внутри неё светоизлучающих модулей [Xenon, Bi-Xenon, Led, Bi-Led] с подключением к системе коррекции фар. При яркости выше 2000 Lm — обязательно устанавливается омыватель фар. Все это дорогая и технически сложная процедура, которая может позволить получить существенное увеличение яркости, но нам пока не известны случаи узаконивания такой процедуры в России.

Если позволяют финансы — оптимальным и разрешенным законом способом улучшения света является установка штатных фар от более дорогих комплектаций вашего автомобиля. Любые другие измения конструкции будут считаться недопустимым изменением, не предусмотренным производителем.

Решение — установка конвертера напряжения DC-DC

Цель — получить максимальную яркость от штатного галогенного головного света с минимальными вмешательствами в штатную проводку автомобиля и без существенного снижения ресурса ламп.

Увеличение яркости головного света можно получить за счет стабилизации напряжения непосредственно на контактах лампы. В качестве испытуемого был выбран авто Mitsubishi Outlander III. За ближний свет тут отвечает линза с лампой H7. Напряжение слева/справа 13,1/12,9 Вольт при заведенном двигателе. Подключаем конвертер — напряжение стабилизируется на уровне 13,75 Вольт.

Технические характеристики

Блок DC-DC ULTRA-A конвертера (стабилизатора постоянного напряжения) подключается к разъему лампы H7, лампа подключается к конвертору. Теперь на лампу всегда при включении подается 13,75 Вольта, входное напряжение при этом может меняться в пределах от 9,0 до 14,5 Вольт. Цветовая температура фар увеличивается (меньше отдают желтизной), но остается в районе 3200K — 3300K (для ламп без светофильтра). Все просто и удобно монтируется, а при необходимости схему питания фары можно легко вернуть в заводское состояние.

Напряжение на выходе конвертера 13,75 Вольт выбрано не случайно. Это напряжение обеспечивает 90% максимальной мощности, указанной в ГОСТ Р 41.37 для данного типа ламп и соответствует испытательному напряжению для фар по ГОСТ Р 41.112. Производители ламп также заявляют срок службы на свои изделия именно для испытательного (тестового) напряжения 13,2 Вольт +/- 5% . Питание конвертера при этом от 9 до 14.5 Вольт.

Речь не идет о каком-либо существенном увеличении мощности головного освещения, способного раславить отражатели и повредить стекла (монолитный поликарбонат) фар. Часто достаточно устранить саму причину низкой яркости галогенной лампы — нехватку напряжения. Применение конвертера напряжения позволяет стабилизировать питание галогенных ламп, устраняет просадки напряжения и обеспечивает максимальную яркость света, предусмотренную конструкцией фары и применяемой лампой. Конвертер напряжения позволяет получить стабильный, независящий от колебаний напряжения бортовой сети свет фар.

Стабилизатор подходит для любых ламп с цоколем H7, мощностью 55 Ватт, напряжением 12В. Разъем подходит для установки в большинство фар KIA и Mitsubishi (разъемы совместимые с другими производителями фар возможно появятся в ближайшее время).

Модель конвертера в новом корпусе для установки внутри фары:

Конвертер имеет защиту от короткого замыкания, отключается при падении входного напряжения ниже 8,0 Вольт, обеспечивает защиту ламп от перегорания в момент включения, обладает высоким КПД и обеспечивает стабильное напряжение и ток, необходимые для оптимального режима работы галогенной лампы мощностью 55 Вт. Установка конвертера ULTRA-A DC_DC1375-H7-5A не требует специальных навыков и не затрагивает конструкцию фары, что позволяет получить легальную прибавку в яркости без проблем с прохождением технического осмотра.

Это новая продукция. Мы пока не проводили тестирование совместимости со всеми производителями и моделями автомобилей. Данные о совместимости конвертера с системой контроля ламп различных производителей появится в ближайшее время.

Производится органиченными партиями.

Конвертер напряжения для галогенных фар

Частые вопросы по конвертеру: ULTRA-A DC_DC1375-H7-5A

По вопросам приобретения конвертера пишите — email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.