Регулировка стояночного тормоза (ножник) Hyundai Santa Fe CM 2006-2012

Регулировка стояночного тормоза (ножник) Hyundai Santa Fe CM 2006-2012

Когда занимался обслуживанием суппортов, отрегулировать стояночный тормоз Hyundai Santa Fe с ходу, не хватило времени. Согласно мануала, из тормозного барабана вытаскивается резиновая заглушка и через образовавшееся отверстие, необходимо отрегулировать положение колодок. Так вот, что крутить в этом отверстии, без фонарика я обнаружить не смог. Тормозной барабан снять не мог, поскольку не мог открутить два винта удерживающих барабан, а ударной отвертки под рукой не было.
Буквально вчера, повторил попытку. С фонариком рассмотрел, что надо крутить. Но тормозной барабан все равно снял, что бы оценить состояние колодок стояночного тормоза. Для этого, сначала надо снять суппорт — он держится на двух болтах под ключ на 14. Ударная отвертка легко открутила винты удерживающие барабан, после чего, барабан был снят с помощью постукивания по нему молотком. Трещотка регулировки колодок стояночного тормоза выглядит как на фото. Цепляя и проворачивая ее отверткой с плоским жалом, в одну из сторон, колодки сходятся или расходятся.
PS Фото, загрузились перевернутыми((. Первое следует прокрутить против часовой на 90 гр. Второе прокрутить на 180 градусов. Не ясно почему их так залило, с переворотом)))

Трещетка для регулировки стояночного тормоза Хундай Санта Фе

Для регулировки стояночного тормоза, без снятия барабана, следует через смотровое окошко, крутить трещетку, пока колодки не упрутся в барабан. После этого, трещотку ослабляют на 5 щелчков и все собирают обратно. Тоже самое делается со вторым задним колесом. Как выставить смотровое окно, относительно машины, показано на фото. В этом месте и находится трещотка. Желательно иметь при себе диодный фонарик, он поможет найти трещотку.

Регулировка колодок ХУндай Санта Фе

Отрегулировав зазор в колодках, проверяем нажатие стояночного рычага. Если рычаг слишком глубоко продавливается, тогда лезем под машину. В средней части, под днищем, два троса от задних колес сходятся на один общий. В этом месте есть регулировочная гайка, натягивающая трос идущий от педали стояночного тормоза. Педаль отрегулировал на нажатие в 12 щелчков. Стояночный тормоз держит мертво.

Ранее Стук суппортов на Hyundai Santa Fe 2.2 Далее Пропал сигнал, не работают кнопки руля — виновен шлейф рулевой колонки

Почему никакие другие способы, кроме замены линз, не эффективны?

• Замена фар на новые оригинальные — самый дорогой способ, цена новых оригинальных фар превышает стоимость замены линз + цену самих модулей как минимум в 2 раза, а свет который вы получите будет однозначно хуже, чем с ТОПовыми БИ-ЛЕД линзами.
• Замена фар на контратные — это просто лотерея, вероятность, что у контратных фар будут живые линзы минимальная, поэтому вы можете просто потратить деньги впустую.
• Замена фар на дубликаты — возможно даст временный эффект, на 1-2 года, потом так же потребуется процедура замены, т.к. в дубликатах используются самые дешевые линзы, которые очень быстро выгорают.
• Замена ламп на более мощные светодиодные или новые ксеноновые — не дает никаких существенных прибавок, т.к. прибавка в свете даже в 2 раза при потерях 90-95% не даст никакого эффекта.

Трансмиссия

Механическая и автоматическая коробки передач очень надежны. Один из неопасных неизлечимых недостатков «автомата» — толчки/пинки при переключениях после длительного движения в пробках. Технически проблема не решается, немного сгладить ситуацию удается после замены масла в коробке. На Santa Fe F/L при пробеге более 40-60 тыс. км сталкиваются с необходимостью замены переключателя положений рычага АКПП (1-3 тыс. рублей).

Hyundai Santa Fe New (2006-2009 гг.)

За передачу тяги на задние колеса (до 50%) отвечает многодисковая фрикционная муфта, управляемая электроникой. Муфта легко перегревается при пробуксовке, а частые выезды на бездорожье быстро ее приканчивают. Стоимость новой муфты около 60-80 тыс. рублей, восстановленной – около 20-25 тыс. рублей. Муфта ремонтопригодна, затраты на ее восстановление – около 5 тыс. рублей.

В 2008 году в конструкцию электромагнитной муфты были внесены незначительные доработки, которые немного повысили ее надежность. Первые признаки выхода из строя узла – пинки/толчки/удары при движении с вывернутыми колесами. Как правило, муфта выхаживает более 100-150 тыс. км. Часто встречаемые неисправности: пропадание контактов в разъемах или обрыв обмотки электромагнита, а так же рассыпание подшипника.

Подвесной подшипник карданного вала ходит более 100-150 тыс. км. Новый подшипник стоит около 5-6 тыс. рублей, работа по его замене оценивается сервисами в 2 тыс. рублей. При пробеге боле 150-180 тыс. км возможно понадобится замена эластичной муфты карданного вала (5-7 тыс. рублей). Сальник заднего редуктора может «засопливить» при пробеге более 150-200 тыс. км.

Внутренний ШРУС ходит более 100-120 тыс. км. Стоимость привода в сборе около 16-19 тыс. рублей, а работа по его замене потребует около 1-1,5 тыс. рублей.

Снятие КПП и замена элементов сцепления

Начинается снятие коробки на Хендай Санта Фе так же, как и на любом другом автомобиле. Первым делом отключается АкБ и убирается в сторону, чтобы не мешал. Затем нужно отключить воздуховод фильтра воздуха. После этого демонтируется и сам фильтр.

Следующий этап — это отключение разъема с тумблера фонарей, сигнализирующих о движении задним ходом. Далее отсоединяются трубопроводы гидравлического привода системы сцепления вместе со стопорами. И лишь теперь можно снять рабочий цилиндр.

Затем отключается тросик спидометра и можно приступать к тросам выбора и переключения передач. Далее снимается стартер и убирается в сторону, после чего верхние болты, соединяющие КПП с ДВС, выкручиваются. Теперь наиболее важный момент — фиксация двигателя.

Необходима траверса, с помощью которой мотор Хендай Санта Фе будет удерживаться в одном положении. Снимается кронштейн опоры с КПП и подпорка.

Теперь сливается масло из коробки и отделяются рулевые тяги, шаровые и гранаты. Карданный шарнир рулевого вала отделяется путем выкручивания фиксирующего болта, и снимается приемная труба выпускной системы. И после снятия двух кронштейнов с коробки можно приступать к ее демонтажу.

Для удобства нужно установить под нее опору и ломом отделять от двигателя. Главное, чтобы опора имела большую площадь соприкосновения с корпусом коробки передач. В противном случае возможно повреждение КПП. Теперь только возможна замена сцепления. Для этого потребуется равномерно выкрутить все болты, которые крепят корзину к маховику.

Вы должны выкручивать их на 1-1,5 оборота за раз крест-накрест, чтобы не произошла деформация корзины. Желательно наметить положение нажимного диска относительно маховика, иначе отрегулировать механизм впоследствии вряд ли получится. Но если вы корзину тоже меняете, то этими правилами можно пренебрегать.

В комплекте нового сцепления вы найдете пластиковую направляющую. Она вам пригодится при установке, ее нужно надеть на ведомый диск, после чего сверху ставится корзина и совмещается с направляющими на маховике.

Затяжка нажимного диска производится таким же образом, как и выкручивание, равномерно, по 1-1,5 оборота за раз. Теперь поменяйте выжимной подшипник и поставьте назад коробку. Вся дальнейшая регулировка заключается в выборе оптимального свободного хода педали.

Плохо греет печка hyundai santa fe устраняем неисправность

Откручиваем эти болты, нижний удобнее откручивать под машиной из смотровой ямы. Эти болты держат уплотнительную планку с резиновой прокладкой, через которую выходят алюминиевые патрубки радиатора печки. Резиновые патрубки по которым приходит и уходит антифриз от двигателя к печке можно отрезать так как: а) снимать хомуты, остатки рукава, и вынимать радиатор печки удобнее без них; б)от времени и антифриза они устарели и местами начинают трескаться.

Я не стал заказывать оригинальные патрубки, из за праздников большие сроки поставки. На ближайшем авторынке купил 1,5 метра армированного рукава из МаслоБензоСтойкой резины Ду16-18мм.

17. Обрезав или отсоединив резиновые патрубки, сняв металлическую планку освобождаем концы алюминиевых патрубков радиатора печки и пробуем вдавить их в салон. В салоне отсоединяем проводку от разъемов управления заслонками(зеленые стрелки).

Короб в котором находится радиатор печки соединен с(он с лева и разделен красной линией) коробом кондиционера и вентилятором(слева). Короб печки пробуем тянуть на себя и вверх. У меня он шел тяжело так как алюминиевые патрубки припаялись к утеплителю обшивки кузова, и пришлось обрезать их возле радиатора. Зато обрезав патрубки, вытащил и сам короб отопителя и радиатор из него. 18. На фото 2 радиатора старый(с обрезанными патрубками) и новый. Новый брал не оригинал за 1900р в автодоке. Привезли на следующий день(поэтому и брал не оригинал). Но у не оригинального патрубок приварен очень близко к правому краю, видно по красной линии. Поэтому он не полностью вошел в короб. Но это не смертельно и на работу отопителя не влияет. 19. Обклеив новый радиатор печки поролоном и вставив его обратно в короб приступаем к сборке отопителя 14. Открутив болты крепящие трубу и каркас вынимаем и убираем сам каркас, а трубу тянем на себя. Посередине крепящих ее болтов на 12 приварен заостренный штырь. Трубу вынимаем на длину этого штыря, дальше она не идет(надо откручивать прибамбасы на руле) да нам и не надо. 20. Сборку производим в обратном порядке.

21. Когда собрав отопитель, поставив торпеду на место, присоединив все разъемы подключаем панель приборов и блок управления отопителем (крутилки).

22. Теперь нам осталось подсоединить новые патрубки от двигателя. Для удобной работы необходимо убрать короб воздушного фильтра двигателя, Это 4 защелки и 3 болта на 10. Процесс не фоткал там все очень просто. Забежав в перед скажу что прежде чем подключать новый радиатор к двигателю я заменил антифриз.

Выкинув старые резиновые патрубки от печки я закольцевал систему отопления куском купленного мною на рынке рукава. Прогрел двигатель(t50®) и слил через сливную пробку радиатора охлаждения старый антифриз. Эта пробка пластмассовая и под крестовую отвертку, Откручивать аккуратно и на 1,5-2 оборота. Когда перестало течь из сливной пробки я отсоединил от двигателя рукав на печку и завел двигатель на 10-15 сек. Но из двигателя больше ничего не вылилось.

• Подсоединив новые патрубки(резиновый рукав), все затянув и проверив начал заливать новый антифриз. Купил зеленый(такого цвета раньше был) марки AGE. Процесс заливки производил как написано в мануале
• Завел, прогрел, погазовал. Потом немного долил. По мануалу в бензиновые двигатели входит 7 литров антифриза. У меня вошло 6,5 литра. Значит слилась почти вся старая жижа
• Прогрев двигатель и включив печку наслаждаюсь теплом в салоне)) доволен как слон.

PS: на ремонт у меня ушло 5 дней, долго возился с торпедой и самим отопителем и шлангами.

Цена вопроса 3 645р:

• Радиатор не оригинал – 1900р

• Рукав МБС 1,5м – 250р

• Фильтр, присоединители, хомуты – 490р

• Антифриз 10л – 900р

• Паралон 5м – 105р

Цена вопроса: 3 645

Технические характеристики подержанных Santa Fe 2

Официально поставляемые на наш рынок Santa Fe 2 завозились к нам из Южной Кореи. Однако в силу того, что корейский кроссовер был весьма популярен и на американском рынке, немало автомобилей приплыли в Россию и из США. И именно с «американцами» стоит быть особенно внимательными. Не секрет, что заокеанские автолюбители в большинстве своем не следят за уровнем и периодичностью замены масла, что пагубно сказывается на ресурсе двигателя. Еще одно потенциально проблемное место у привезенных из Штатов Santa Fe – автоматическая коробка, масло в которой также наверняка никогда не менялось.

Двигатель

Оптимальным среди доступных для Hyundai Santa Fe 2 силовых агрегатов является бензиновая «шестерка» объемом 2,7 литра. Этот мотор тяговит и неприхотлив. Его ресурс оценивается в 500 тысяч километров. Потратиться придется разве что при замене свечей. Мало того, что придется покупать дорогие свечи с платиновыми электродами, так еще и для извлечения трех свечей потребуется снимать впускной коллектор. Обойтись без этой процедуры не удастся, поскольку не вовремя замененные свечи приводят к выходу из строя модуля зажигания.

Для тех, кто желает экономить на топливе, можно посоветовать Hyundai Santa Fe с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Но выбирать заправки придется весьма тщательно. Если заправляться некачественным топливом, его расход увеличится. Ресурс же форсунок и топливного насоса высокого давления, напротив, снизится. При замене масла каждые 8-10 тысяч километров дизельный двигатель Santa Fe способен без особых проблем отъездить 220-250 тысяч километров.

После 2010 года дизельный 2,2-литровый двигатель стал развивать уже 197 лошадиных сил. Немудрено, что многие обладатели таких автомобилей ездили весьма активно и не стеснялись крутить мотор. Как следствие – возросшее число проблем. Основная из них – масложор. Причем с ним пришлось столкнуться и лихачам, и тем владельцам Santa Fe, кто часто выезжал на бездорожье. Несмотря на проблемы, ресурс 197-сильного дизельного двигателя по сравнению с дорестайлинговой версией не изменился. Он по-прежнему составляет 200-250 тысяч километров.

Промежуточное положение между экономичным дизелем и прожорливой бензиновой «шестеркой» занимает 2,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор. Блок цилиндров в нем выполнен из алюминия, но, несмотря на это, мотор зарекомендовал себя очень долговечным. Его ресурс составляет 300 тысяч километров. Впрочем, без нескольких подводных камней не обошлось и здесь. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов владельцам придется периодически заниматься регулировкой клапанов.

У тех силовых агрегатов Santa Fe 2, где в приводе двигателя используется ремень, его заменой придется заниматься каждые 100-120 тысяч километров. Приводные ремни придется менять в два раза чаще – раз в 50-60 тысяч километров. Владельцам дизельных Santa Fe стоит помнить еще и о том, что аккумулятор в их автомобиле должен быть хорошо заряжен. Подсевший аккумулятор едва ли заведет дизельный мотор даже при небольшом морозе.

Возможные проблемы с коробкой передач и ходовой частью

Автоматические коробки корейского кроссовера (4 или 5 ступеней) страдают от несвоевременной замены масла. Если при этом владелец исповедует агрессивный стиль езды, то скоро «автомат» начнет переключать передачи с рывками. В худшем случае избавиться от них удастся только после переборки изношенного агрегата. К механической коробке претензий нет. Лишь в редких случаях владельцам приходилось преждевременно менять сцепление. Но это скорее следствие пресловутого человеческого фактора, а не ненадежности конструкции.

Несмотря на довольно большой дорожный просвет и наличие подключаемого полного привода, для покорения бездорожья Hyundai Santa Fe не предназначен. На пересеченной местности наверняка пострадают расположенные низко выхлопная система, топливный бак и кожух адсорбера топливной системы. Стоит быть готовым и к тому, что уже через десяток минут муфта, отвечающая за подключение задней оси, перегреется. В результате Santa Fe превратится из условного вседорожника в обычный легковой автомобиль.

Схема подвесок у Hyundai Santa Fe 2 традиционная для автомобилей такого класса: стойки McPherson спереди и «многорычажка» сзади. Слабое место здесь – амортизаторы. Если передние потребуют замены только после пробега в 100-120 тысяч километров, то задние амортизаторы в большинстве случаев приходят в негодность при пробеге в 50-60 тысяч километров. Зато рычаги в подвеске корейского кроссовера практически вечные. Раньше пробега в 200 тысяч километров замены они не потребуют. Ресурс передних колодок Santa Fe оценивается в 30 тысяч километров, задних – в 50 тысяч километров. Тормозные диски выхаживают дольше – 60 — 90 тысяч километров.

Кузов и электрика

Удивительно, но при достаточно высоком уровне надежности даже новые Hyundai Santa Fe второго поколения огорчали своих владельцев проблемами с электрикой. Так, например, регулярно зависавшую мультимедийную систему дилерам зачастую приходилось менять по гарантии. Еще одна типичная проблема – заедающие кнопки на автомобилях с функцией бесключевого доступа в салон. Благо, что заменить весь механизм целиком обойдется не очень дорого. Стоит быть готовым и к отказу датчика педали тормоза. Но и в этом случае сильно потратиться не придется. Датчик стоит недорого.

По кузову претензия одна – со временем на крыше начинают появляться небольшие пятна ржавчины. Но учитывая, что компания Hyundai давала пятилетнюю гарантию на кузов, на многих Santa Fe проблемные участки уже перекрашены. Если же на выбранном экземпляре удастся обнаружить ржавчину на других кузовных деталях, то можно быть уверенным, что автомобиль успел побывать в ДТП. От такого предложения лучше отказаться или, если выяснится, что удар был несильным, потребовать у продавца скидку.

Впрочем, совсем не факт, что продавец согласится уступить. В случае Hyundai Santa Fe второго поколения долго искать покупателя продавцам не приходится. Корейцам удалось создать просторный, хорошо оснащенный и надежный автомобиль, который не разорит своего владельца даже в том случае, когда на одометре красуется немалое шестизначное число.

Брать или не брать Santa Fe

За три года «Санта Фе» показал себя как надежный автомобиль. Затраты идут на ТО по регламенту, тормозные колодки и диски по пробегу, щетки лобового стекла один раз в год, «незамерзайку» и дизтопливо. Расход — 10-12 литров в режиме «Москва-Подмосковье» с учетом пробок.

Полный привод за все время пригодился два или три раза, когда парковался в снегу во дворе. Рассчитывать на 4х4 не советую, он лишь помогает не застрять. Если понадеетесь, «засадите» машину так, что поможет только трактор. Да и дорожный просвет у «Санты» не больше, чем у иного высокого седана или хетча.

Стоит ли брать такую машину на вторичном рынке? Думаю, стоит, но после тщательной диагностики. Плюс нужно понимать, что придется менять в ближайшее время и сколько это все будет стоить.