Ремонт мопеда альфа своими руками

Мопед Alpha 72сс― один из самых известных представителей среди китайской мототехники. Этот мопед отлично подходит для использовании как в сельской местности, так и по городским дорогам. Прочная железная рама, полное отсутствие пластиковых деталей, большой диаметр колес ― просто созданы для отечественных дорог, качество которых далеко не европейского уровня.

Если вы часто ездите, то довольно высокая посадка мопеда ALPHA дает возможность преодолевать невысокие препятствия. Большим плюсом при выборе мопеда является невысокая цена, что делает покупку вполне доступной. Это будет хороший выбор для новичка.

Существуют модели с боковым прицепом. Практичен в эксплуатации в условиях сельской местности. Надежный помощник в хозяйстве.

Экономичный, с объёмом двигателя 72 кубов, и воздушным охлаждением, мопед Альфа неприхотлив. Это крайне простой транспорт и обслуживать его проще простого! Проще двигателя просто не найти, а запчасти дешевле альфовских могут быть только во сне.

Провести тюнинг мопеда Альфа или ремонт может каждый своими собственными руками.

Прежде, чем приступить к разборке мотора следует зафиксировать его на центральной подножке и полностью демонтировать весь пластик. Все системы питания следует отключить – бак, карбюратор и фильтр топлива; масло также следует слить.

Двигатель следует снимать вместе с трансмиссией, и на ровной поверхности нужно провести ремонт мопеда Альфа.

Снять двигатель альфа можно согласно такой схеме:

• снимаем глушитель и патрубок выпуска;
• удаляем крышку шестерни распределительного вала;
• откручиваем все 4 болта с крышки цилиндра;
• снимем верхнюю крышку и головку цилиндра;
• изучаем степень износа клапанов, проверяем насколько загрязнены внутренности деталей системы.

Производите ремонт мопеда Альфа своими руками впервые? Не беда! Мопед – не адронный коллайдер, за 50 лет мопедостроения ничего не изменилось. Для удобства нарисуйте схему расположения деталей, чтобы потом можно было без проблем завершить сборку.

Смартфон – в помощь, делайте фотографии каждого шага, чтобы потом можно было без путаницы провести сборку в обратном порядке.

Если необходимо заменить клапана, или появились зазоры прилегания, значит их нужно снять:

• ставим головку на ровное место. Чтобы клапан не повредился при демонтаже, под него лучше подложить пласт толстой резины или тряпку;
• подбираем торцовую головку, приставляем её к тарелке клапана и сильно бьём молотком;
• освобождаем сухари, убираем верхнюю тарелку и шайбу клапана;
• вынимаем клапан и направляющую втулку.
  Чтобы завершить ремонт двигателя мопеда Альфа, после замены деталей, начинаем сборку двигателя в обратном порядке, ставим всё на свои места, соблюдая метки. Не забудьте залить свежее масло.

Коробка передач мопеда Альфа нередко выходит из строя и требует к себе постоянного внимания. У автора этой статьи в движении на 4 передаче 10 лет назад заклинило звёзды в коробке. При попытке силой переключить передачу, КПП автоматически почему-то выбрало первую передачу и мопед на скорости под 100 км/ч. просто затормозил, не перебросив автора данной статьи через руль 🙂 Да, с коробками бывают сложности. Ремонт её в домашних условиях не представляет для новичка особой сложности.

Чем грозит неисправность в системе зажигания?

Учитывая то, что система зажигания включает в себя множество компонентов, при их поломке райдер столкнется с целым рядом проблем. Чаще всего, мопед глохнет или попросту не заводится. В этом случае нужно будет проверить все элементы и выполнить регулировку зажигания мопеда Дельта.

Также вы можете столкнуться с:

• Исчезновением искры. Такая неполадка возникает из-за проблем со свечей, катушкой, генератором, коммутатором или при повреждении проводки.
• Износом замка зажигания. Даже такая мелкая неполадки как повреждения замка зажигания на мопеде Дельта приводит к тому, что завести движок становится невозможно.
• Нарушением работы АКБ. Проблем с подзарядкой аккумулятора или его кипением возникают из-за генератора, реле или замыкания.

И это только часть неполадок, с которыми может столкнуться райдер. Но не все так страшно, ведь заменить реле или замок зажигания Дельты сможет даже начинающий водитель. Хотя при сложной неполадке лучше обратиться в мастерскую, где есть специальное оборудование для проверки системы зажигания.

Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде; Альфа

Регулировка клапанов является наверное самой простой и в то же время очень важной работой по обслуживанию двигателя вашего мопеда. Выполнить которую по силам практически любому начинающему водителю. При самостоятельном выполнение этой работы вы экономите свои деньги и время, к тому же, полностью от начала и до конца контролируете качество проделанной работы.

Своевременное выполнение работ по регулировке клапанных зазоров позволяет существенно продлить срок службы двигателя вашего мопеда и повысить его общую надежность в целом.

Первую регулировку желательно произвести сразу же после покупки нового или даже купленного БУ мопеда, вторую регулировку произвести сразу после обкатки, все последующие через 4000 км пробега.

Перед началом регулировки, даем двигателю остыть если он у вас до этого успел поработать, температура двигателя перед регулировкой в идеале должна быть 18- 25 градусов.

Обычной плоской отверткой с левой стороны двигателя, выкручиваем две пробки на крышке генератора (отмечены стрелками) и снимаем крышку распределительного вала с головки блока цилиндров (отмечена стрелкой).

Вставляем в центральное отверстие торцовый ключ и проворачиваем по ходу вращения коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в верхнем смотровом окне крышки генератора не появится риска рядом с которой будет выбита буква «Т» (не перепутайте с буквой «F»!), риска у вас должна стать строго по центру смотрового окна.

После того как метка «Т» в смотровом окне займет нужное положение — проверяем положение меток на распредвале и корпусе головки блока цилиндров (метки отмечены стрелками). Метки на распредвале и головке блока цилиндров должны стать как можно ближе друг к другу. Если метки не сошлись — проверните коленчатый вал еще на один оборот и снова проконтролируйте схождение меток на распредвале и верхнем смотровом окне крышки генератора.

После того как все метки у вас совпадут — откручиваем на головке блока цилиндров две пробки: одну сверху и одну с низу, под которыми находятся регулировочные элементы.

Ключом на 9 откручиваем контргайку на коромысле и выкручиваем немного регулировочный болт.

Берем щуп толщиной 0.05 мм и вставляем его между регулировочным болтом и клапаном, подкручиваем регулировочный болт так чтобы щуп перемещался между клапаном и болтом с небольшим усилием, плоскогубцами фиксируем регулировочный болт от проворачивания и затягиваем контргайку. После затяжки контргайки снова вставляем щуп и проверяем что у нас получилось (в случае необходимости повторяем все заново). То же самое проделываем и со вторым клапаном.

После всего проделанного, проверяем чтобы зажигание было выключено и несколько раз кикстартером проворачиваем двигатель (двигатель в этот момент запускать нельзя!). После проворачивания двигателя — по новой совмещаем риски в окне крышки генератора и распредвала и еще раз проверяем правильность тепловых зазоров, при необходимости регулируем их заново.

Админ

Вам также может понравиться

Какое давление должно быть в шинах скутера

Фотоотчет: Регулировка сцепления на мопеде «Альфа»

Как заменить масло в редукторе скутера?

19 комментариев к « Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа» »

Добрый день.
Регулировку проводить впускного и выпускного клапана на метке Т?
А то в инструкции написано, сначала впускной регулируем, потом проворачиваем на 1,5 оборота и регулируем выпускной клапан?

Александр, все правильно: регулировку клапанов производим только по метке «Т». Проворачивать на 1,5 оборота ничего не нужно. Открою вам небольшой секрет: все эти инструкции, пишутся с подачи торгашей — специально, чтобы вы следуя этим рекомендациям — ломали свои скутеры и мопеды и покупали у них больше запчастей.

Спасибо большое за помощь

делаю вродибы всё тоже самое а цокают клапана всё равно =) двигателю 3000 км а уже барахлит как падла не холостых устойчивых на малых оборотах, и на холодную еле заводиться

Китайская техника не предсказуема.

Ребята, доброго времени суток… Подскажите пожалуйста, у меня альфа 110 куб. пробег 1450 км. До первой тысячи во время обкатки мопед работал отлично, мощность развивал до 8500 об. когда пробег был 900 км, мопед при этом развивал скорость до 95ти кмч. После первой тысячи пробега, замены масла и регулировки клапанов, вместо улучшенной работы мопед стал терять мощность. Но скорость всё равно развивал не менее 80кмч. При первой проверке клапанов они были оба зажаты. Сенью у меня начались проблемы с заводкой и перебои в работе.

Я грешил на качество бензина и регулировку карбюратора. Проехал после этого около 300 км и загнал мопед на зиму. И вот весной залил бензин, завёл и не испытал восторга. Мощность он развивает теперь 7500 об. и всё, табу… Когда едешь в гору и на ветер вообще 6500. Когда завожу утром пока не дам 2500 об. и не подержу газ хотя бы пол минуты, он глохнет. После прогрева холостой ход держит нормально, хотя бывает плавает в районе 300-400 об. В целом мощность и работы двигателя на низкой и средней скорости нормальная. Карбюратор вроде бы отрегулирован правильно. Электрод свечи светло коричневый, обороты держит, не глохнет при резком открытии дросельной заслонки. В общем не развивает полной мощности и в последнее время греется.

Я регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об. зазоры делал 005 и 005. Но согласно того что прочёл в ваших комментариях, теперь думаю пере регулировать зазор выпускного клапана на метке 5 без проворачивания. Выхлоп нормальный, признаков дымности не наблюдаю. Как вы думаете причина только в этом, перерегулировать зазор выпускного клапана, или я что-то упускаю? Ведь причин может быть не одна, например неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и т.д. Воздушный фильтр я чистил, жиклёры в карбюраторе проверял.

И ещё один вопрос. У меня двигатель согласно маркировка 139FMA, хотя судя по конструкции и всем описаниям это FMB, ведь не бывает FMA более 50куб. Тем не менее меня всё же таки смущают зазоры клапанов, 005 и 005 применимо ко всем? Ведь для 50ки зазор идёт 003 и 005. Вот в связи с этим напрашивается вопрос, у 50ки и 110ки головки цилиндров идентичны? Разница в зазорах лишь из-за разницы в мощности, или же тут имеет место отличие конструктивных особенностей?

Александр:
Извините , но может, я неправ, но:
1.Вы неправильно проходите обкатку.(А правильная обкатка залог долговечености двигателя.)
2.Ты регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об- это скорее неправильно, админ уже писал что это неправильно.
3.Помойму У 139FMB 50-72 кубов объёма зазор должен быть не менее 0.05 мм на впуске и на выпуске.А на твой двигатель я незнаю.
4.На счет потери мощности, может быть много причин :Износ поршневой , Грязный карбюратор,Не правильно настроенные клапана двигателя,и т.д.
Больше ничего сказать не могу.Админ подскажет что правильно, а что нет.

Админ:
Спасибо огромное за бесценный совет. Я бы медалькой наградил, за решение данной проблемы. Не стал я долго думать и ждать, а просто взял щуп, да открыл крышки клапанов, поймал метку Т и перепроверил зазоры. Впусконо норм. 005 был, а вот выпускной, хотите верьте, хотите нет, составил 4 мм не каких нибудь десятых или сотых, а реальных 4 мм. Вот тебе и полтора оборота(520 град)… Убить мало тех, кто эти инструкции пишет Отрегулировал оба клапана в метке Т и О чудо! Двигатель во время работы практически не слышно, хотя до этого стоял металлический цокот и мопед рвёт как шальной. Вернулись прежние обороты, разгоняется до 8500 об. И что бы я без вас делал. Довёл этими инструкциями клапан до прогара, а после плюнул и обозвал китайским дерьмом. Поэтому админ, спасибо огромное, твоей информации нет цены.
И на последок, хотел спросить. У меня звёздочка привода цепи стоит 14 зубьев, соответственно максимальная скорость составляет 85 кмч, ну в некоторых случаях доходила и до 90. Так вот стоит ли мне её менять на 16ти зубчатую, или оставить 14? Ощутима ли будет разница на малой скорости, или КПД в целом возрастёт?

Андрей:
Извените, но вы невнимательно прочли мой комментарий. Я написал что пробег всего ничего менее полутора тысяч км, следовательно, износ поршневой отпадает разом. Про карбюратор, ясно дал понять, что там рыскать не чего, к тому же в плане регулировок, винта качества и количества смеси, я уже собаку скушал. Зазоры я так же описал 005 и 005 для обоих калпанов и как оказалось, админ был прав, оба клапана регулируются в метке Т. Только вот эх… О боги, сколько ребят в данный момент ковыряет мануалы, ночами не спит в недоумении, а проблема лишь в дезинформации Я кучу форумов исследовал и ещё кучу бесполезных книжек прочёл, где говорилось всё одно и то же, зазор 005 на оба клапана и проверните 1,5 оборота для регулировки выпускного клапана. Нижайший поклон админу, ибо лишь один он раскрыл глаза на истинную суть проблемы. На форумах очень много ребят видел, у которых погорели клапана и прочих проблем связанных с клапанами было. Ну, а я… Главное вовремя спохватился и не насиловал технику. Проехал 400 км после первой тысячи и регулировки клапанов, надеюсь это не скажется на дальнейшей работе клапанного механизма, хотя масло я всё же поменяю, не взирая на малый пробег, ведь если выпускной клапан до конца не закрывался, в картер прорывались выхлопные газы, что недопустимо и пагубно сказывается на агрегате в целом.

Как настроить сцепление на Альфе

Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.

Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.

Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).

После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт. Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.

Рекомендуем прочитать:

Еще одна схема электрических соединений из каталога запасных частей для Дельта Особенности электрооборудования Проводка на Дельту и все электрооборудование достаточно традиционно. Однако именно это поможет закалить хозяина мотоцикла в вечных поломках и сделать его настоящим асом в электричестве своего мотоцикла.

К модулю CDI подключается 5 проводников.

Также разными могут быть генераторы: 2-катушечные тахометр с двумя проводами 6-катушечные тахометр с тремя проводами Вследствие этого будут отличаться реле регуляторы.

Рекомендуем прочитать:. Схема проводки на мопеде Альфа с электронным тахометром Столь же простое управление мопедом также способствует его популярности.

Проводка на мопеде Альфа с электронным коммутатором в системе зажигания Справочно: электронное зажигание обеспечивает беспроблемный пуск двигателя и его устойчивую работу во всех режимах эксплуатации.

Также нельзя производить замену ламп на более мощные.

На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Есть такие модели, где мотоцикл полностью переведен на постоянный ток, но это старые модели и встречаются они довольно редко.
ПРОВОДКА АЛЬФА ! АЛЬФА 110 ! ПРОВОДКА МОПЕДА

Что такое зажигание на опережение

От качества подаваемой смеси в цилиндр двигателя зависит поведение скутера в холодную погоду, а также то, насколько высок будет износ самого цилиндра. Например, при богатой смеси мотор заводится лучше, но образуется нагар, при бедной быстро изнашивается цилиндр и пропадает тяга.

Для того чтобы облегчить процесс запуска двигателя, можно настроить зажигание на опережение, это позволит облегчить запуск мотора вне зависимости от погоды на улице, немного повысить мощность двигателя, ощутимо прибавится тяга. Особенности таких настроек заключаются в том, что заряд в свече образуется раньше, чем поршень оказывается в мертвой точке. Благодаря этому и происходит облегченный запуск двигателя и повышение мощности мотора. Однако стоит помнить о том, что может увеличиться износ цилиндра.

Процедура проводится примерно так же, как и обычная настройка зажигания, однако имеет собственные нюансы. Для этого проводятся все те же действия, только метки соединяются не полностью. Расхождение должно составлять примерно полсантиметра. Этого хватит для того, чтобы получить необходимый эффект.

Как установить угол опережения (видео)

Основные причины

Итак, рассмотрим, почему же не заводится скутер 4т – причины можно условно разделить на следующие категории:

1. неисправности топливной системы
2. неисправности системы зажигания
3. неисправности поршневой группы
4. неисправности газораспределительного механизма (ГРМ).

В каждой из этих 4 категорий есть свои несколько возможных причин. Проводя диагностику скутера, следует тщательно обращать внимание на каждую категорию и проблему в ней. Шаг за шагом, исключая неисправности, вы обязательно найдете причину. А дальше дело техники!

Совет! Помните, что причин может быть несколько. Поэтому, устранив одну поломку, следует все же проверить исправность других устройств из списка возможных неисправностей.

Неисправности топливной системы

При отсутствии бензина в баке, скутер не заведётся – известно каждому. Такая же ситуация происходит и при неисправностях топливной системы – бензин не доходит до камеры сгорания. Следствие – сгорать нечему, вот двигатель и не стартует. Причины могут быть следующими:

• неисправный топливный кран
• забитый топливный фильтр
• загрязненный карбюратор, выход из строя отдельных его частей
• не работает вакуумный подсос, подаваемый на топливный кран.

Ремонт рекомендуется начинать с самого простого. В данном случае диагностика начинается с топливного крана (при наличии бензина в баке). Для проверки работоспособности следует снять шланг подачи топлива с карбюратора, затем провернуть двигатель стартером или лапкой. Исправность крана будет видна по струе бензина, вытекающей из шланга.

Постоянная течь топлива, даже при остановленном вращении двигателя, или же отсутствие подачи топлива через шланг свидетельствует о поломке топливного крана. Если постоянно течет топливо – сразу меняйте кран. В противном случае следует обратить внимание на состояние топливных шлангов, а только потом осуществить замену топливного крана.

Фильтр

Исправность фильтра диагностируется визуальным путем и продувом. Грязный фильтр следует сразу заменить. Если на вид фильтр чистый, но не продувается в нужном направлении, значит он засорился – также требуется замена.

Карбюратор

Загрязненный карбюратор – это еще одна причина, почему топливо не доходит до камеры сгорания. Загрязняется устройство из-за плохих фильтров (топливного и воздушного), плохого качества топлива. Вот список действий, необходимых для исключения неисправности карбюратора:

• снимите карбюратор и разберите его
• промойте и продуйте сжатым воздухом отверстия (при отсутствии сжатого воздуха, используйте обычный насос)
• обращайте внимание на состояние поплавковой камеры, как самого поплавка, так и его регулировку; состояние запорной иглы – не износилась ли, не запала ли
• тщательно прочистите топливный жиклер.

Помните! В ремонте карбюратора не бывает мелочей! Один упущенный момент может стоить вам повторной чистки всего карбюратора и выяснения причины.

Неисправности системы зажигания

Еще одна из возможных причин, почему двигатель не работает, это неисправность системы зажигания. В эту группу входит много разных мелочей, каждая из которых может стать главной причиной не заводящегося двигателя.

• загрязненная или неисправная свеча зажигания
• высоковольтный провод
• катушка зажигания
• неисправный датчик зажигания
• вышедший из строя коммутатор.

Свеча зажигания

Снова начинаем поиски с самого простого. Выкрутите свечу из цилиндра, наденьте на нее колпачок и прислоните электродами к цилиндру. Далее вращайте двигатель стартером. При этом между двумя электродами свечи – прямым и изогнутым – должна проскакивать искра. При ее отсутствии следует выполнить ряд действий:

• прочистите свечу от нагара, масляных загрязнений при помощи ветоши и щетки по металлу
• прогрейте свечу на огне газовой горелки
• выставите оптимальный зазор между электродами – зазор должен составлять около 1-1,5 мм.

После выполнения этих действий снова проверьте наличие искры. Если она появилась, то можно пытаться завести двигатель. Не появилась искра – замените свечу новой. В случае отсутствия искры на новой свече зажигания, следует обратить внимание на более глубокие проблемы.

Высоковольтный провод

Самая распространенная проблема с проводом – это оголение его в определенном месте (пробитый провод). Исправный провод должен при снятом наконечнике бить искрой по корпусу цилиндра или другой металлической части двигателя.

Если не страшно, можно проверить наличие напряжение и пальцем, но лучше прислонить все-таки к двигателю. Пробитый провод будет проводить электричество в месте разрыва, не доводя до свечи. Оголенное место следует заизолировать или же заменить провод новым.

Катушка зажигания

Для тестирования катушки зажигания необходим прибор измерения электрических величин – мультиметр. Отсоедините катушку от скутера: снимите наконечник провода со свечи, открутите болт крепления катушки и отсоедините ее контакты.

При помощи мультиметра следует измерить сопротивление на контактах катушки. Также измерьте сопротивление между контактами и выходом на свечу. Оптимальные значения для катушек разных скутеров можно найти по модели скутера. Например, оптимальное сопротивление первичной обмотки катушки зажигания у скутера Honda Dio составляет 0,2-0,3 Ом; вторичной обмотки – 8,2-9,3 кОм.

Неисправности поршневой группы

Имея недостаточную степень сжатия воздуха в цилиндре двигателя, скутер плохо заводится, или не заводится вообще. Опытные скутеристы могут сразу определить примерный уровень компрессии. Вывод о значении компрессии можно сделать, пытаясь завести мопед кик-стартером.

Когда в определенном положении потребуется прилагать больше усилий – значит, компрессия присутствует. Если же ножка не оказывает сопротивления, то не создается необходимое давление в цилиндре. Для большей уверенности следует использовать компрессометр.

Выкрутите свечу зажигания из цилиндра, и вставьте туда наконечник прибора. Вращайте двигатель стартером. Компрессометр покажет точное значение степени сжатия. Оптимальное значение компрессии – 10 кг/см2. В случае, когда компрессия в двигателе менее 7 кг/см2, следует произвести ремонт поршневой или ее замену.

Неисправности ГРМ

Этот пункт можно не читать, если у вас 2 тактный скутер, ведь на таких двигателях отсутствует ГРМ. Причина неисправности ГРМ может заключаться в нагаре на клапанах или неправильной регулировке.

Проверить подсос воздуха можно, прислонив руку к отверстию для воздушного фильтра на карбюраторе. Рукой должно ощущаться создание вакуума. Можно закрепить на отверстии полиэтиленовый пакет, и вращать двигатель – пакет должен втянуться внутрь карбюратора и порваться.

Если такого не происходит, рекомендуется добраться до механизма ГРМ и дефектовать его. В случае необходимости следует произвести чистку.