Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде; Альфа

Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа»

Регулировка клапанов является наверное самой простой и в то же время очень важной работой по обслуживанию двигателя вашего мопеда. Выполнить которую по силам практически любому начинающему водителю. При самостоятельном выполнение этой работы вы экономите свои деньги и время, к тому же, полностью от начала и до конца контролируете качество проделанной работы.

Своевременное выполнение работ по регулировке клапанных зазоров позволяет существенно продлить срок службы двигателя вашего мопеда и повысить его общую надежность в целом.

Первую регулировку желательно произвести сразу же после покупки нового или даже купленного БУ мопеда, вторую регулировку произвести сразу после обкатки, все последующие через 4000 км пробега.

Перед началом регулировки, даем двигателю остыть если он у вас до этого успел поработать, температура двигателя перед регулировкой в идеале должна быть 18- 25 градусов.

Обычной плоской отверткой с левой стороны двигателя, выкручиваем две пробки на крышке генератора (отмечены стрелками) и снимаем крышку распределительного вала с головки блока цилиндров (отмечена стрелкой).

Вставляем в центральное отверстие торцовый ключ и проворачиваем по ходу вращения коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в верхнем смотровом окне крышки генератора не появится риска рядом с которой будет выбита буква «Т» (не перепутайте с буквой «F»!), риска у вас должна стать строго по центру смотрового окна.

После того как метка «Т» в смотровом окне займет нужное положение — проверяем положение меток на распредвале и корпусе головки блока цилиндров (метки отмечены стрелками). Метки на распредвале и головке блока цилиндров должны стать как можно ближе друг к другу. Если метки не сошлись — проверните коленчатый вал еще на один оборот и снова проконтролируйте схождение меток на распредвале и верхнем смотровом окне крышки генератора.

После того как все метки у вас совпадут — откручиваем на головке блока цилиндров две пробки: одну сверху и одну с низу, под которыми находятся регулировочные элементы.

Ключом на 9 откручиваем контргайку на коромысле и выкручиваем немного регулировочный болт.

Берем щуп толщиной 0.05 мм и вставляем его между регулировочным болтом и клапаном, подкручиваем регулировочный болт так чтобы щуп перемещался между клапаном и болтом с небольшим усилием, плоскогубцами фиксируем регулировочный болт от проворачивания и затягиваем контргайку. После затяжки контргайки снова вставляем щуп и проверяем что у нас получилось (в случае необходимости повторяем все заново). То же самое проделываем и со вторым клапаном.

После всего проделанного, проверяем чтобы зажигание было выключено и несколько раз кикстартером проворачиваем двигатель (двигатель в этот момент запускать нельзя!). После проворачивания двигателя — по новой совмещаем риски в окне крышки генератора и распредвала и еще раз проверяем правильность тепловых зазоров, при необходимости регулируем их заново.

Админ

Вам также может понравиться

Обслуживание воздушного фильтра скутера

Регулировка зажигания мотоцикла «Иж-Планета»

Подготовка скутера к зиме — пошаговая инструкция с видео

Регулировка клапанов на Альфе : 17 комментариев

1. Георгий 14.09.2017

Спасибо! Наконец-то нашел статью, где все подробно разжевано по регулировке клапанов, много полезного узнал для себя.

Для выпускного клапана нужны другие зазоры.

1. admin Автор записи 08.06.2018

Спасибо за замечание. Сверился с инструкцией к своему мопеду: да, действительно зазор 0,03 мм — для впускного клапана и на 0,05 мм — для выпускного клапана. Поправил статью.

насмешили авторы))))) сначала пишите, что «По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты.», а потом пишите стандартную инструкцию «4. Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. …»
ИМХО выставлять метки в любом случае нужно, чтобы исключить вытягивание цепи грм

1. admin Автор записи 24.11.2018

А что тут смешного? Я написал, что нет смысла смотреть метку на коленвале, достаточно совместить метку на головке, чтобы быть уверенным, что клапаны закрыты. И половину оборота я имел в виду обороты коленвала.
Не спорю, что надо иногда проверять совпадают ли метки коленвала, особенно когда есть проблемы с работой двигателя. Но к регулировке клапанов это не имеет никакого отношения.

Тимофей,Вы правы….метки для того и существуют,что бы по ним настраиваться.

1. admin Автор записи 07.10.2019

Эти метки нужны для проверки и правильной установки цепи ГРМ. Если при регулировке клапанов вы случайно чуть проскочите метку — не страшно. Смысл абзаца про метки был именно таков.

Ребята, столкнулся с такой проблемой. При сборке да ля есть 4 направляющие. Две коротких и две подлиньше. Куда какие ставить? Кто знает напишите спасибо

1. Кирилл 05.05.2021

короткие между двигателем и цилиндром а длиные между цилиндроми головокой

Тимофей,Вы правы….метки для того и существуют,что бы по ним настраиваться.

автор четко все описал и про метки тоже главное чтоб оба клапана были закрыты и критика здесь вообще не уместна предратся не кчему а кто это делает сам вообще не шарит в этом

Просмотрел множество видео, все как один утверждают, что зазоры должны быть: вп. 0,05 , вып. 0,07. Здесь же показания другие. Кому верить?

1. admin Автор записи 06.05.2021

«Никому нельзя доверять. Абсолютно никому. Но мне можно»
А если серьезно — доверять нужно инструкции на свой мопед. Какой там указан зазор — такой и ставьте. Производителю видней.

В инструкции про зазоры информации нет. Двигатель 110кубов

1. admin Автор записи 06.05.2021

Очень странно, обычно в инструкции приводится таблица с параметрами мопеда, такими как габаритные размеры, тип бензина, давление в шинах. В статье я указал зазор из инструкции к моему мопеду.

здравствуйте, после регулировки клапанов начался стук в двигателе

1. admin Автор записи 11.05.2021

Добрый день. Значит зазор отрегулирован неправильно, сделайте все заново. В чем вопрос?

Регулируем клапана QG18DE

Зазоры клапанов на силовом агрегате QG18DE необходимо проверять раз в 50 – 60 тыс. км пробега, а также при проявлении признаков неправильной работы.

Регулировка проводится после подготовки всего необходимо инструмента и материала. Далее рассмотрим, что потребуется для проведения работ, а также представим подробный порядок действий.

Необходимые инструменты и номинальные зазоры

Регулировка клапанов двигателя QG18DE выполняется при наличии:

• съемника шайб
• набора плоских щупов
• микрометра
• маленькой отвертки с плоским жалом
• рожковых ключей на 10 и 17
• воротка с торцевыми головками на 10, 13, 17
• ремонтного комплекта шайб (состоит из 73 видов шайб размером от 2 до 2.98 мм).

Регулировка должна производиться на холодном или прогретом моторе. В первом случае температура должна составлять двадцать градусов, а во втором достигается рабочая температура силового агрегата. Для измерения зазора используется щуп. При этом номинальные зазоры на впускном распределительном валу должны находиться в следующих пределах:

от 0.25 до 0.33 мм – при холодном ДВС;

от 0.304 до 0.416 мм – на прогретом моторе.

На выпускном валу необходимо соблюдать следующие величины зазоров: 0.32-0.4 и 0.348-0.472 мм для холодного и прогретого силового агрегата QG18DE.

Регулируем клапана QG18DE

Регулировка клапанов на двигателе QG18DE выполняется в следующей последовательности:

• Демонтируется клапанная крышка. Для этого необходимо отсоединить патрубки, выкрутить свечи зажигания и открутить по периметру фиксирующие болты.
• Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку.
• Используя набор щупов, делается замер зазоров в приводе впускных клапанов первого, второго цилиндра и выпускных – в первом и третьем. Их кулачки будут направлены вверх по отношению к толкателям. Результаты необходимо записать.
• Поршень четвертого цилиндра устанавливается в ВМТ. Для этого понадобится провернуть коленчатый вал на 360 градусов.
• Осуществляется замер зазоров в оставшихся механизмах.
• При фиксации отклонения величины зазоров, следует выполнить их регулировку. Для этого потребуется изъять шайбы с помощи съемника. Если его нет, то понадобится демонтировать распределительные валы.

• впускные клапана: N = R + (M – 0.37)
• для выпускных: N = R + (M – 0.4), где R – толщина изъятой шайбы, а M – зазор в клапане полученный при измерениях.

Демонтаж регулировочной шайбы из толкателя производится через специальный паз. Необходимо отверткой зацепиться за паз и провернуть толкатель до того момента, когда станет удобно поддеть шайбу. На ее обратной стороне, как правило, указывается толщина. При отсутствии размера, следует использовать микрометр для измерения толщины.

Новые шайбы устанавливаются в толкатель, монтируются распределительные валы и проверяется правильность выполненной регулировки. В случае неудовлетворительного результата, следует повторить подбор шайб.

На заключительном этапе клапанная крышка устанавливается на место, вкручиваются свечи зажигания и подсоединяются ранее снятые патрубки.

Переходим к регулировки клапанов. Способ первый-по шкиву

Необходимо отрегулировать первый, второй, четвертый и шестой клапан, тут мы можем увидеть зазоры, которые нужно будет отрегулировать. На оси коромысел можно увидеть так называемый винтик, собственно которым и производиться регулировка. Сделать это можно отверткой, либо ключом на 11, что более рекомендовано. Итак, берем щуп на 0,35 и подставляем его в зазор между осью и верхушкой клапана, тут же мы можем наблюдать люфт, или другими словами сбитый зазор, который необходимо убрать. Чтобы убрать люфт понадобиться ключ на 14, которым нужно ослабить контргайку, дополнительно придерживая ее ключом на 11. После ослабления контргайки убираем зазор с помощью ключа на 11. Выполнять все движения нужно медленно и аккуратно.

В начале мы говорили о том, что регулировка довольна не сложный процесс, но муторный. В чем же заключается муторность данного процесса ? А заключается она в том, что когда мы начнем закручивать контргайку обратно, то она вытянет вверх регулировочную шпильку, что приведет к тому, что вновь образуется зазор. Чтобы все прошло как полагается придется набраться терпения, и добиться нужного результата. Щуп должен ходить туговато, но он должен проходить. В общем, чтобы настроить все как нужно придется не раз открутить и закрутить контргайку. В дальнейшем с опытом, с практикой уже будет легче отрегулировать клапана, но новичку придется “попотеть”. Далее регулируем остальные клапана таким же образом, что и первые.

После того, как мы завершили регулировку первого, второго, четвертого и шестого клапана нам необходимо отрегулировать оставшиеся клапана, то есть третий, пятый, седьмой и восьмой. Для этого необходимо их освободить с помощью еще одного прокручивания коленчатого вала на 360 градусов. Далее регулируем их по известной нам схеме. На этом регулировка клапанов на 421 двигателе закончена. В окончании чистим клапанную крышку, меняем прокладку, собираем все обратно.

Регулировка клапанов на Урал М-67, ИМЗ

На этом двигателе рекомендуемый зазор 0,05 мм. Поэтому, потребуется щуп именно с такой толщиной. Также у него несколько отличаются сёдла, но это не влияет на процесс регулировки. Перед работой также следует установить мотоцикл под наклоном. Процесс происходит следующим образом:

1. Демонтируем клапанную крышку и сливаем масло;
2. Выставляем цилиндр в ВМТ такта сжатия;
3. Проверяем зазор. Если расстояние не соответствует норме, то воспользуемся вращением стержня клапана.

Вот так можно просто и быстро как отрегулировать клапана. Работа эта не сложная, но она позволит избежать многих проблем с мотором. Также при правильно отрегулированных клапанах снижается расход.

Где эти клапана и как их регулируют

Двигатель работает за счёт подачи смеси воздуха и топлива, сгорания топлива и отвода газов. Именно задачу газообмена и решают клапана, впускные и выпускные. Они двигаются в особом ритме, чтобы ваша машинка урчала как котёнок, а не чихала и кашляла, как сопливые дети соседки. Чтобы клапана двигались в этом ритме, кулачки распредвала давят на толкатели или специальные коромысла, а они в свою очередь, непосредственно воздействуют на клапана. Звучит сложновато, но на деле это довольно простой механизм, который со временем начинает работать не так, как нужно, из-за высокой температуры, которой он постоянно подвергается. Чтобы компенсировать расширение металла, мастер регулирует тепловой зазор, что и называется регулировкой клапанов.

Москвич-2140

На смену моделям 408 и 412, их различным вариантам в декабре 1975 года пришли модификации "Москвич-2140" (1478 см. куб., 75 л. с.) и "Москвич-2138" (1358 см. куб., 50 л. с.) с унифицированными кузовами, имевшие экспортные обозначения "Москвич-1300" и "1500".

Двигатель

Модель двигателя — 412
Тип — четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением распределительного вала
Число и расположение цилиндров — четыре, рядное, с наклоном 20° от вертикали
Применяемое топливо — бензин автомобильный с октановым числом 93—95 по исследовательскому методу (ROZ)
Диаметр цилиндра, мм. — 82
Ход поршня, мм. — 70
Рабочий объем цилиндров, л. — 1,48
Степень сжатия — 8,8
Максимальная мощность при 5800 об/мин по SAE, кВт (л.с.) — 59 (80)
Наибольший крутящий момент при 3000-3400 об/мин по SAE, Н.м (кгс.м) — 112 (11,4)
Блок цилиндров — алюминиевый, в нижней части блока расположены пять коренных подшипников коленчатого вала. Нижняя плоскость блока расположена на 60 мм ниже оси коленчатого вала
Гильзы цилиндров — мокрые, вставные, чугунные
Головка цилиндров — из алюминиевого сплава; в головку запрессованы направляющие втулки
Поршни — алюминиевые, луженые с полусферическим днищем. Юбка в поперечном сечении овальная, в продольном — в виде усеченного конуса. Поршни имеют по два компрессионных кольца и одному маслосъемному. Верхнее компрессионное кольцо прямоугольного сечения, хромированное, нижнее — скребковое, луженое. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,5 мм относительно оси поршня
Шатуны — стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения. В малую головку шатуна запрессована бронзовая втулка под поршневой палец
Вал коленчатый — стальной, кованый, пятиопорный, динамически сбалансированный; осевое смещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами на средней опоре
Вкладыши шатунные и коренные — тонкостенные, сталеалюминевые

Механизм газораспределения:
вал распределительный — чугунный, лигой, трехопорный, установлен в головке цилиндров, привод двухрядной втулочной цепью, с полуавтоматическим натяжением
клапаны — верхние: впускные — из жаропрочной хромистой стали, выпускные — из хромоникельмарганцевой с металлокерамической наплавкой рабочей фаски. Седла клапанов — чугунные.
Втулки клапанов — металлокерамические.
Коромысла клапанов — чугунные, литые. Пружины клапанов (внутренняя и наружная) из высокопрочной пружинной проволоки, с постоянным шагом

Фазы газораспределения впускных клапанов:
открытие — 30° до в.м.т.
закрытие — 72° после н.м.т.

Фазы газораспределения выпускных клапанов:
открытие — 72° до н.м.т.
закрытие — 30° после в.м.т.

Зазор между торцами наконечников регулировочных болтов коромысел и стер­жнями клапанов (на холодном двигателе при температуре головки цилиндров 15— 25° С), мм — 0,15
Впускная труба — из алюминиевого сплава, с водяной рубашкой для подогрева
Выпускная труба — каналы первого и четвертого, второго и третьего цилиндров попарно соединены на выходе

Смазочная система:
масляный насос — шестеренный, с редукционным клапаном; привод от специального вала
масляный картер — алюминиевый, оребренный, литой
масляный фильтр — полнопоточный, со сменным бумажным фильтрующим элементом, с перепускным клапаном
Давление масла, МПа (кгс/см2) — 0,4-0,6 (4-6)
Вентиляция картера — с отсосом газов в полость воздушного фильтра двигателя перед карбюратором и через клапан на дроссельной заслонке карбюратора

Система питания:

Система охлаждения:

насос — центробежного типа
радиатор — трубчато-ленточный, вертикальный
вентилятор — четырехлопастный, пластмассовый, установлен на ступице водяного насоса
термостат — с твердым наполнителем и клапаном для перепуска жидкости по малому кругу
расширительный бачок — пластмассовый
клапаны системы охлаждения — выпускной клапан пробки радиатора отрегулирован на давление 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); впускной клапан радиатора и клапан расширительного бачка срабатывают пои давлении, близком к нулю

Система зажигания — батарейная
Распределитель зажигания — приводится от вала привода масляного насоса, имеет центробежный регулятор опережения зажигания
Порядок зажигания — 1-3-4-2
Начальная установка опережения зажигания, град — 10
Автоматическое центробежное опережение (на двигателе), град — 27-31
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя распределителя зажигания, град. При отсутствии оборудования для контроля угла допускается использовать величину зазора между контактами, которая для распределителя должна быть равна (0,45±0,05) мм — 50+/-2,5

Свечи зажигания:
тип — А20Д1; А7.5 СС
резьба — M14x 1,25-6e

Зазор между электродами, мм. — 0,8-0,95
Пуск двигателя — стартером с электромагнитным реле, управление ключом зажигания
Подвеска двигателя — упругая на трех резиновых опорах

Трансмиссия

Ходовая часть

Подвеска передних колес — независимая пружинная с поперечными рычагами, безшкворневая со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задних колес — прогрессивного действия, на продольных полуэллиптических рессорах, с сережками на задних ушках
Амортизаторы подвески передних и задних колес — гидравлические двустороннего действия телескопического типа

Колеса:
тип — штампованные дисковые со съемными колпаками
размер обода — 114Z-330 (4 1/2 I-13) или 127 I-330 (5 I-13)
Шины (низкопрофильные) — 6,45-13 6,95-13

Механизмы управления

Рулевое управление:
рулевая передача — глобоидальный червяк с двойным роликом; передаточное число 16,0 (при среднем положении сошки)
рулевой привод — трапеция с трехзвенной поперечной рулевой тягой с маятниковым рычагом, расположенным сзади поперечины передней подвески

Тормозное управление — Рабочая (в двух исполнениях) и стояночная тормозные системы
Рабочая тормозная система (испол­нение 1):
тормоза передних колес — дисковые с четырьмя гидравлическими рабочими цилиндрами, с автоматической регулировкой зазора между фрикционными накладками и дисками
тормоза задних колес — барабанные колодочные с одним гидравлическим рабочим цилиндром, с автоматической регулировкой зазора между фрикционными накладками колодок и барабанами
тормозной привод — ножной гидравлический раздельный с двухкамерным главным цилиндром и вакуумным механическим усилителем. Привод снабжен устройством, сигнализирующим о падении давления тормозной жидкости в одном из контуров системы при торможении, и регулятором давления в контуре, обслуживающем тормоза задних колес

Рабочая тормозная система (испол­нение 2):
тормоза передних и задних колес — барабанные колодочные с автоматической регулировкой зазора между фрикционными накладками колодок и барабанами. Тормозные механизмы передних колес снабжены двумя гидравлическими рабочими цилиндрами, задних — одним
тормозной привод — ножной гидравлический раздельный с двухкамерным главным цилиндром и вакуумным механическим усилителем. Привод снабжен сигнальным устройством и регулятором давления в контуре, обслуживающем тормоза задних колес
Стояночная тормозная система — действует от ручного рычага при помощи привода механического типа только на колодки тормозов задних колес; снабжена выключателем лампы, сигнализирующей о затянутом тормозе