Как убрать восьмерку на колесе велосипеда; причины, как исправить

Как убрать восьмерку на колесе велосипеда – причины, как исправить

Образовавшаяся «восьмерка» на колесе – досадная неприятность. Во время движения может ощущаться колебание, виляние или биение колеса, что в конечном итоге чревато поломкой. Чтобы не обращаться в сервис каждый раз при образовании искривления, важно знать, как убрать восьмерку на колесе велосипеда. Существует два эффективных способа.

Устройство перебрасывателя и причины его функциональных сбоев

Перед тем, как настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, нелишним будет узнать причины сбоев в работе механизма. Суть неполадок заключается в следующих пунктах:

• Повреждения троса или отсутствие на нем смазывающего вещества.
• Нарушение целостности рубашки троса.
• Изогнутый петух – крепление механизма к раме веломашины.
• Износ цепи или кассеты со звездочками.
• Заклинивание роликов цепного натяжителя.
• Неполадки манетки смены передач на руле.

Винты для регулировки заднего переключателя скоростей Shimano на горном велосипеде: технический минимум

Несмотря на многообразие перебрасывателей параллелограммного типа от японского производителя, их конструкция и принцип работы похожи. В процессе юстировки устройства принимают участие пять элементов:

• 1 – крепление троса в виде закладного болта с гайкой.
• 2 – винт для натяжения троса с барабаном.
• 3 – винт для корректировки натяжения цепи.
• L – ограничительный винт для юстировки низких передач.
• H – ограничительный винт для корректировки высоких передач.

Специальные винты L и H, с помощью которых выполняется регулировка заднего переключателя скоростей велосипеда с Shimano Alivio, физически ограничивают перемещение механизма, чем предотвращают соскакивание цепи. На практике ими пользуются в основном только при отладке нового перебрасывателя, впоследствии процедура не нужна.

В случае, когда погнут петух или сам механизм, то корректировка ограничительными винтами может на короткое время решить проблему. Их чувствительность не очень высока, поэтому 1-2 оборота за один раз вполне оправданны.

Деформации [ править | править код ]

Трудно переоценить роль колес в велосипеде, ведь именно через них передаётся усилие качения и торможения, статические нагрузки, вызванные массой самого велосипеда и велосипедиста, а также динамические нагрузки от неровностей дороги, прыжков, преодоления препятствий и т. п. Однако вне зависимости от характера нагрузок, большая их часть, так или иначе, воспринимается спицами. В то же время при нагрузках натяжение некоторых спиц падает, что может вызвать их расстройку, а это в свою очередь вызовет деформации обода, которые со временем могут стать весьма заметными, а иногда и опасными, привести к повышенному износу узлов велосипеда и повысить опасность его использования.

«Восьмёрка» [ править | править код ]

«Восьмёрка» — это искривление обода, при котором его часть, или части выходят из одной плоскости. Визуально проявляется в «вилянии» колеса при вращении. Может сопровождаться трением обода об тормозные колодки ободных тормозов, что вызывает повышенный износ тормозных колодок и несильное, но постоянное торможение при каждом соприкосновении колодки и обода.

Появление «восьмёрки» свидетельствует о снижении натяжения некоторых спиц. Восьмёрку желательно исправить как можно быстрее, иначе возможен её рост, что может привести к поломке спиц, обода, втулки (фланцев). Восьмёрка может приводить к повышенному износу тормозных колодок, и снижению безопасности использования велосипеда.

«Яма» [ править | править код ]

Нагрузка на колесо принимается всеми спицами, несколько отстоящими от места приложения нагрузки. При сильных точечных нагрузках и ослабленных спицах (о чем может свидетельствовать «восьмерка») обод колеса может приобрести необратимые деформации — несколько прогнуться к центральной части.

«Яйцо» (овал, эллипс) [ править | править код ]

Деформация, при которой колесо теряет круглую форму и становится овальным, или яйцеобразным, носит название «овал» или, в просторечии, «яйцо». является следствием неравномерности натяжения спиц (спицы с одной стороны колеса сильнее натянуты чем с другой).

«Зонтик» [ править | править код ]

Нижесказанное относится только к колесам со спицами. Каждое колесо имеет два «зонтика» из спиц — с правой и с левой сторон. Каждый зонт показывает и позволяет регулировать смещение обода (без деформаций оного) вдоль оси колеса. Неправильное соотношение зонтов может привести к тому, что на высокой скорости и ровной дороге велосипед будет постепенно поворачивать в какую-то сторону. [ источник не указан 3023 дня ] Слишком сильный зонт может привести даже к тому, что покрышка будет тереть раму, или вилку. На переднем колесе зонты справа и слева должны быть равными [ источник не указан 3023 дня ] , а на заднем колесе зонт с левой стороны должен быть значительно больше. [2]

Итоги

Неправильное натяжение цепи может привести не только к ее поломке, но и к повреждению прилежащих элементов. Своевременная регулировка натяжения цепи продлит жизнь детали и поможет вам избежать лишнего ремонта. Соблюдайте алгоритм работы и регулярно производите техническое обслуживание цепи и других частей велосипеда.

Простой вариант настройки переключения скоростей.

Подойдет тем, кто:

• проехал свои первые пару сот километров и почувствовал, что скорость реакции переключения стала ниже из-за усадки оплетки троса переключения (рубашки);
• сам собирает велосипед из коробки (иногда требуется "доводка" заводской настройки переключения скоростей).

Данную процедуру можно выполнить прямо на ходу, только убедитесь, что вы никого не собьете или никуда не врежетесь.

1. Для начала сбросьте цепь, при помощи манетки переключения на руле, на самую маленькую звездочку, если у вас пронумерованная система индикации — на цифру 1;
2. Затем, во время езды переключитесь на следующую. Если это происходит не сразу, а с заметной задержкой — немного выкрутите регулировочный винт на корпусе манетки, совсем чуть-чуть, где-то на четверть оборота;
3. Переключитесь на следующую передачу, если проблема не исчезла — повторите всё описанное в предыдущем пункте, до достижения необходимого результата;
4. Если все заработало как надо — переключитесь на самую большую звезду, затем переключитесь на предыдущую по размеру звезду. Если переключение происходит с задержкой — вкрутите регулировочный винт на корпусе манетки, примерно на четверть оборота;
5. Переключитесь на следующую передачу, если проблема не исчезла — повторите всё описанное в предыдущем пункте, до достижения необходимого результата;
6. Данный метод работает и для переднего переключателя и для заднего. Как видите ничего гнуть руками для восстановления работоспособности переключения вам не надо и данную процедуру можно без каких-то трудностей проводить в любое время.

РЕМОНТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Так как горный велосипед используется в основном для достаточно агрессивной манеры катания, то и неисправности в нем возникают соответствующие. Чаще всего, в велосипеде такого типа страдает заднее колесо. А вот уже ремонт заднего колеса горного велосипеда сводится обычно к выравниванию «восьмерок» и обслуживанию втулки.

ВЫРАВНИВАНИЕ «ВОСЬМЕРКИ» ЗАДНЕГО ОБОДА

Если произошло искривление обод, то исправить это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и в этом вам поможет спицевой ключ. Колесо «восьмеркой» может так выглядеть из-за ослабления спиц из-за агрессивной езды, по этой причине, они периодически требуют, чтобы их подтягивали.

Чтобы выполнить подтяжку ослабшей спицы, требуется орудовать спицевым ключом по направлению движения часовой стрелки, а чтобы ослабить спицу – нужно крутить в обратную сторону.

Следует отметить, что при помощи спицевого ключа мы выполняем вращение ниппеля, а спица в этот момент не двигается. Нужно найти на колесе место, где оно скривлено, Для этого можно использовать мел, и вращать шину.

Когда место искривления будет найдено, следует затянуть спицы с одной стороны, а с дугой ослабить, причем, подтяжка и ослабление должны быть одинаковыми.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Ни для кого не секрет, что втулка может содержать насыпные подшипники и промышленные подшипники. Втулка нуждается в обслуживании, сразу после того, как начинает издавать звуки, которых до этого не наблюдалось, туго проворачиваться, и т.д.

1. Втулка с насыпными подшипниками. В обычном велосипеде смазка меняется через 1000—2000 км, а для горного и того чаще. Чтобы произвести смазку втулки заднего колеса, нужно демонтировать велосипедное колесо с рамы, снятие камеры и покрышки – это уже лишнее, они не мешают.

Так как вами проводится операция обслуживания ремонта втулки в заднем колесе байка, то вам не обойтись без хлыста для снятия и съемника кассеты. Нужно произвести снятие эксцентрика, открутить осевые гайки при помощи гаечного ключа. После этого нужно вытащить ось, а вслед за ней бережно извлечь подшипники, в этом деле вам поможет пинцет.

Следующий шаг – это тщательная промывка подшипников, нужно удалить все следы старой смазки (вайт спиритом, спиртом или бензином), само собой, нужно выполнить протирку конуса и самой оси колеса байка, и естественно, посадочного места под подшипники внутри втулки.

Будьте внимательны, если состояние подшипников вызывает сомнения (есть видимая деформация), они должны быть заменены новыми. Кроме этого, внимание нужно уделить и самой оси втулки, ведь следствием агрессивной езды на горном велосипеде может быть искривление именно задней оси.

Когда все, что было написано раньше, будет выполнено, следует смазать густым смазочным материалом место, куда садятся подшипники внутри втулки и бережно, по очереди установить каждый подшипник на его место. Затем, поверх, выполняем смазку подшипников еще раз, чтобы обеспечить плавность хода.

Ну и теперь можно выполнить установку оси на место, и зажать гайками. Гайки не нужно закручивать со всей силы, достаточно, чтобы колесо не болталось в разные стороны.

2. Втулка с промышленными подшипниками. Для снятия оси придется её выбивать со стороны барабана. Чаще всего, после выбивания, на оси остается один подшипник.

Следующим шагом нужно выбить второй подшипник отверткой. Теперь нужно снять барабан. После этого протереть каждое посадочное место. Если подшипник нужно поменять, то делаем это. После чего устанавливаем все составляющие на свои места.

Содержание

В отличие от мотовелосипеда В-901, который некоторое время производили в Харькове и который был практически обычным дорожным велосипедом с мотором, В-902 имел ряд технических особенностей. Усиленная жесткая рама мотовелосипеда В-902 была спаяна из труб разного диаметра, на ней устанавливалась каретка педалей велосипедного типа ХВЗ. Передняя вилка оснащалась рычажными амортизаторами с возможностью регулировки жесткости пружин, подвеска заднего колеса была жесткая. На переднем колесе была установлена втулка с тормозными колодками. Заднее колесо с велосипедной тормозной втулкой Torpedo, завода ХВЗ. На нем устанавливалась приводная моторная звездочка из комплекта веломотора. Для регулировки натяжения цепи педалей на оси колеса монтировался поворотный кронштейн с небольшой звездочкой-роликом. [2]