1ton-auto.ru

Тон Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Все признаки неисправности ступичного подшипника (фото и видео)

Все признаки неисправности ступичного подшипника (фото и видео).

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим о признаках неисправности ступичного подшипника. После прочтения статьи, вы легко продиагносируете ваши ступичные подшипники, и научитесь определять их неисправности задолго до появления критического люфта.

Какие бывают ступичные подшипники?

Есть два принципиально разных типа ступичных подшипников.

На ведущих колесах применяют плоские опорные подшипники:

ступичный подшипник

Вот так выглядит ступица ведущего колеса в сборе:

конструкция ступицы приводного колеса

На ведомых колесах, в большинстве случаев, используют два конических подшипника установленных навстречу друг другу.

Вот так выглядят ступичные подшипники такого типа:

конические ступичные подшипники

ступица ведомого колеса

Вот так выглядит ступица в сборе:

Как и почему изнашиваются ступичные подшипники?

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, подшипники имеют очень сложную технологию изготовления.

Ролики и опорные поверхности сделаны из пластичной стали с поверхностным уплотнением (закалкой или легированием). Если подшипник перекатить он треснет при первом попадании в яму, а если оставить сырым, он очень быстро износится и загудит.

Для того чтобы уменьшить трение, в ступичные подшипники набивают специальные тугоплавкие смазки, а для фиксации роликов на месте они устанавливаются в сепаратор из тугоплавкого пластика.

устройство подшипника

При повреждении любого из элементов подшипника он приходит в негодность.

В большинстве случаев, причина отказа подшипников — естественный износ. При появлении люфта между роликами и беговыми дорожками сначала появляется повышенный шум при работе, а при критическом значении износа, колесо начинает натурально болтаться, как в этом видео примере:

Эта неисправность проявляется и прогрессирует постепенно. В большинстве случаев ее причиной является вымывание смазки из подшипника. Резко с трассы заехали в глубокую лужу, через две недели готовьтесь менять подшипники. Дело в том, что при движении на больших скоростях подшипники нагреваются до высоких температур, а смазка в них расплавляется. При заезде в лужи, подшипник резко охлаждается и подхватывает воду (при охлаждении). Как итог — часть смазки вымывается, а вода и грязь остаются.

Естественно, подшипники не могут служить вечно, но попадание воды значительно сокращает их ресурс.

Гораздо реже причиной износа подшипника является выплавление или поломка сепаратора. В этом случае происходит смещение роликов в подшипнике и, как следствие, резко появляется запредельный люфт или даже заклинивание.

Вот пример поломки подшипника вследствие разрушения сепаратора:

разрушение сепаратора ступичного подшипника

Наименее вероятная причина отказа подшипника — механическое разрушение беговой дорожки или ролика. Как правило, это происходит на начальном этапе (при приработке) или после резких ударов.

Вот пример такой поломки подшипника:

разрушение опорной поверхности ступичного подшипника после удара

Каждая из приведенных мной неисправностей проявляется и появляется по-своему.

Признаки неисправности ступичного подшипника:

Повышенный шум и гул.

Гул увеличивается при возрастании нагрузки на подшипник (при повороте в сторону неисправного подшипника).

Если подшипник загудел, можете быть уверены — в нем уже нет смазки, и даже если ее набить, долго он не проработает т.к. в нем появился люфт. Если подшипник конусный то после замены смазки, при условии что его износ не стал запредельным, а ступица правильно отрегулирована, он может работать ещё несколько лет! Плоские упорные подшипники ведущих колес набивать смазкой бесполезно, так как они не регулируются их лучше сразу менять.

Читайте так же:
Синхронизировать карбюратор на японском мотоцикле

Как уже было обозначено выше — при запредельном износе ступичных подшипников колеса начинают болтаться

На гудящих подшипниках можно проездить несколько недель или даже месяцев, но это не очень комфортно в плане шума.

Появление вибрации или болтанки, похожей на спущенное колесо.

Так проявляются и выплавление сепаратора и разрушение роликов или беговых дорожек.

При вывешивании автомобиля на домкрат, колесо с повреждённым подшипником будет явно болтаться….

Если вы обнаружили эту неисправность, вам следует незамедлительно ехать в сервис, соблюдая все меры предосторожности. Дело в том, что вам не важно, что именно случилось с подшипником — в любом случае в нем люфт, и он может заклинить.

Если вы больше любите смотреть видео предлагаю вам посмотреть вот этот ролик про диагностику ступичных подшипников:

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что благодаря статье вы легко определите первые признаки неисправности ступичного подшипника. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Особенности ступицы трактора МТЗ

Ступица колеса МТЗ представляет собой узел, соединяющий подшипниковую часть и подвеску. Именно ступица обеспечивает свободное вращение колеса и передачу крутящего момента.

Главным компонентом ступицы трактора МТЗ является подшипник. Вращение подшипника приводит в движение колесо и тормозной диск и барабан – они вращаются относительно поворотного кулака или балки.

Беларусы МТЗ 80 и 82 различаются приводом – у МТЗ 80 задний привод с колесной формулой 4х2, а 82-й имеет привод на все колеса. Соответственно, на МТЗ 80 нет привода переднего моста, и вращение от коробки передается только на задние колеса. Передний мост служит в качестве опорной балки полурамы, на которой находятся рулевые тяги и управляемые колеса. На ведущих колесах тракторов МТЗ ступицы передают крутящий момент через полуоси. Их отличительной особенностью является наличие специальных шлиц, в которые вставляется выходной вал (привод) от трансмиссии.

Таким образом, ступица колеса МТЗ выполняет следующие функции:

  • передает крутящий момент на колесо;
  • удерживает узлы на полуоси;
  • позволяет колесу трактора свободно вращаться;
  • удерживает компоненты тормозной системы;
  • крепит колесный диск.

Причины появления люфта

Люфт может возникнуть из-за двух причин:

  • сильный износ или полное разрушение подшипника;
  • ошибки при регулировке узла.

Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.

Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.

Замена ступицы заднего колеса своими руками

Замена ступицы заднего колеса может осуществляться и самостоятельно. Вам понадобятся стандартные инструменты – гаечные ключи, небольшая отвертка, домкрат и так далее. Алгоритм монтажа такой:

  1. Возьмите гаечный ключ и ослабьте гайки.
  2. С помощью домкрата поднимите машину.
  3. Снова возьмите гаечный ключ, открутите гайки полностью и снимите маховик.
  4. Попросите кого-нибудь зажать педаль тормоза либо положите на тормоз что-нибудь тяжелое, чтобы зафиксировать педаль.
  5. Аккуратно открутите гайку, снимите тормозной цилиндр и суппорт.
  6. Если на машине стоит датчик ABS/VDC, то в таком случае возьмите головку на 10 и отверните болт. Не забудьте очистить датчик от грязи.
  7. Снимите машину с тормоза, а потом поверните маховик таким образом, чтобы резиновый колпачок оказался снизу. Вновь поставьте машину на тормоз.
  8. Снимите колпачок, вставьте в отверстие небольшую отвертку и прокрутите зубчатое колесико вверх до упора.
  9. Снимите тормозной диск.
  10. Если требуется, снимите колодки стояночного тормоза.
  11. Найдите на обратной стороне ступичного устройства 4 болта и открутите их.
  12. Аккуратно снимите ступичную деталь (при этом не повредите ось ступицы заднего колеса).
  13. Демонтаж завершен. Для монтажа новой детали нужно выполнить те же самые действия, но в обратном порядке.
  14. В случае замены вы также можете с помощью молотка и колесной гайки выбить 4 или 5 шпилек со старой детали – шпильки стоят достаточно дорого, а ломаются они относительно часто, поэтому снять их не помешает.
Читайте так же:
Ушм 125 с регулировкой оборотов и плавным пуском запчасти

Замена ступицы на Ваз 2110, 2112 и 2114. Видео

Инструкция по замене заднего ступичного подшипника

Встречаются случаи, когда колесная система приходит в негодность из-за неисправности ступичного подшипника. Поэтому во время осмотра рекомендуется снять и проверить подшипники, а в случае необходимости их нужно заменить. Замена подшипника ступицы заднего колеса осуществляется следующим образом:

  • Возьмите основную деталь и с помощь небольшой отвертки аккуратно извлеките первый подшипник ступицы заднего колеса.
  • Теперь вы увидите сальник – возьмите отвертку и извлеките его.
  • Аккуратно снимите шайбу, которая расположена под сальником.
  • После удаления шайбы вы обнаружите еще один подшипник ступицы заднего колеса – удалите его аккуратно отверткой.
  • Достаточно часто подшипники крепятся с помощью наружных колесиков – в таком случае возьмите молоток и зубило, а потом аккуратно извлеките наружные колесики.
  • Замена подшипника ступицы заднего колеса завершена. Для установки новых подшипников нужно воспользоваться этой же инструкцией, но в обратном порядке.

Замена шпильки на ступице заднего колеса

Если после демонтажа вы обнаружили, что испортились шпильки на ступице (погнулись, проржавели и так далее), то в таком случае их нужно заменить. Замена шпильки выглядит так:

  • Возьмите молоток и вбейте шпильку внутрь, а потом вытяните ее. Если шпилька ступицы заднего колесасильно погнулась, то в таком случае рекомендуется с помощью болгарки также обрезать стержень в месте изгиба.
  • Возьмите новую шпильку и вставьте ее в отверстие. Наденьте гайку (размер гайки должен быть чуть больше, чем размер шпильки на колесе). Сверху накрутите еще одну колесную гайку для надежной фиксации.
  • Установите ступицу заднего колеса на место и аккуратно снимите машину с ручного тормоза. Убедитесь, что шпилька надежно зафиксирована в отверстии. В случае необходимости затяните сильнее болт, чтобы улучшить фиксацию.
Читайте так же:
Как отрегулировать рычаг переключения передач эсперо

Комментариев (5)

В переднеприводных способ 3 не подходит, подшипники двухрядные, всё зависит от того, в каком ряду износ. Пропадание шума при левом повороте не обязательно говорит о том, что неисправен левый подшипник, вполне может быть и правый. Способ 1 подойдёт для машин без или с отключаемой противобуксовочной системой. Люфт может появиться при уже критическом состоянии подшипника.

Посторонний шум (напоминал звук электромотора) на Шкоде Октавия А7 начал проявляться на скорости возле 100 км в час примерно на 91 тысяче пробега. При обращении в сервис люфтов и посторонних шумов при прокручивании колёс руками выявлено не было. Пробная поездка причины шума специалистами сервисного центра не выявила (предложили поменять резину). Через два месяца шум стал проявляться уже начиная со скорости 65 км в час. До этого заменена правая передняя ступица (казалось, что шум идёт справа)- шум напоминающий работу электромотора остался, но пропали периодические шаркающие звуки. Для диагностики автомобиль был вывешен на подъёмнике. После запуска двигателя и раскручивания колёс до 40 км в час звук устойчиво слышался в коробке передач. При увеличении скорости выше 60 км в час звук переместился в левую ступицу. Имел место момент, когда колесо попало в резонанс и заметно завибрировало. После замены второй (левой) ступицы шум пропал.

Коряво написано. В первом способе "либо поднимать каждое колесо домкратом". Все 4 сразу?

Автор ! Не беритесь писать про то , о чем знакомы при помощи " сарафанного радио" . Ремонт авто — не ваш конек .

Автор далек от ремонта авто. Не вводите людей в заблуждение своим невежеством. Слышал звон, да не знает , где он….

Руководство Scania Ступицы и колёса — страница 1

Ступица переднего колеса состоит из ступицы (1), опорного блока (2), распорной шайбы (3), гайки ступицы (4), колпака ступицы (5) и втулки (6).

Если автомобиль оборудован тормозами АБС, тогда также установлено пульсирующее кольцо (7) на внутренней стороне ступицы.

Ступица колеса монтируется на цапфе вала в постоянно смазываемом опорном блоке, который герметичен и предварительно натянут на заводе-изготовителе.

Опорный блок состоит из двух конусных роликовых подшипников, у которых одно наружное кольцо, две внутренние беговые дорожки.

При замене подшипника колеса снимается весь блок.

Отвернув гайку ступицы, можно снять как единое целое колесо, тормозной барабан, ступицу и опорный блок, что можно считать преимуществом при работе с тормозами.

Гайка ступицы – контрящая.

Руководство по ремонту

Контроль зазора в подшипниках колеса
1 Поднять переднюю ось и установить ее на опоры.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не работать под автомобилем, который удерживается только домкратом. Использовать осевые подставки. Если передняя ось имеет воздушную подвеску, пневморесивер должен быть спущен.

2 Снять колесо, используя тележку для подъема колеса 587 121. Снять тормозной барабан.

3 Вывернуть втулку из центрального отверстия в колпаке ступицы и ввернуть полностью резьбовой болт М20 длиной 50 мм. Завинчивать болт, пока не открепится колпак.

Читайте так же:
Реферат на тему регулировка сцепления грузового автомобиля

4 Установить циферблатный индикатор 98 075 и магнитную опору 587 250, как показано на рисунке. Стрелка должна указывать в том же направлении, что и цапфа вала.

5 Одновременно нажимать и поворачивать ступицу рукой так, чтобы роликовые подшипники сели на место.

Установить прибор на ноль.

6 Поворачивая ступицу, вытянуть ее наружу. По показаниям прибора записать величину люфта подшипника. Повторить этот замер несколько раз и подсчитать средний показатель.

7 Если зазор больше, чем 0,2 мм, подшипник следует заменить.

Замена колесных подшипников

1 Поднять переднюю ось и установить ее на опоры.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не работать под автомобилем, который удерживается только домкратом.

Использовать осевые подставки. Если передняя ось имеет пневматическую подвеску, пневмобаллон должен быть спущен.

Снять колесо, используя тележку для подъема колеса 587 121. Снять тормозной барабан.

2 Вынуть втулку из центрального отверстия в колпаке ступицы и ввернуть полностью резьбовой болт М20 длиной 50 мм. Завинчивать болт, пока не открепится колпак.

4 При помощи муфты 99 307 отвернуть гайку ступицы и снять распорную шайбу. Гайка имеет левую резьбу на левой стороне и правую резьбу на правой стороне.

Стрелка на гайке указывает направление затяжки.

5 Навинтить протектор 99 311.

6 Установить съемник 98 590 и вытянуть ступицу. Смазать резьбу съемника.

7 Снять стопорное кольцо подшипника колеса.

8 Закрепить ступицу в прессе. Поддерживать ступицу в трех равно распределенных точках для того, чтобы не допустить нагрузку на шпильки крепления колеса. Выдавить опорный блок, используя оправку 99 303 и выколотку 98 450. Позаботиться о пульсирующем колесе, если автомобиль имеет тормоза АБС.

Монтаж

1 Повернуть ступицу и установить ее на плиту 99 141, как показано на рисунке.

Подшипник колеса слегка выступает с тыльной стороны ступицы, когда блок полностью посажен на место.

2 Запрессовать подшипник в ступицу, используя оправку 99 303 и хвостовик 98 450.

3 Установить пульсирующее колесо АБС на плиту 99 141, а сверху установить

Если в плите есть паз для колеса АБС, он должен быть изменен, как показано на рисунке.

4 Запрессовать ступицу и подшипник так, чтобы пульсирующее кольцо было на ступице. Использовать оправку 99 303 и выколотку 98 450.

5 Установить стопорное кольцо подшипника колеса.

6 Смазать поворотную цапфу консистентной смазкой для шасси и надеть на ступицу.

7 Снять протектор наконечника, смазать маслом и установить распорную шайбу.

8 Смазать маслом гайку ступицы и резьбу цапфы вала

Гайка, которая является самоконтрящейся, имеет левую резьбу на левой стороне и правую резьбу на правой стороне. Стрелка на гайке указывает направление затяжки.

Крайне важно вращать ступицу при затяжке.

Затягивать гайку с усилием 150 Нм. Сделать отметку на распорной шайбе и затем затянуть еще на 30 O , как указано на муфте 99 307.

9 Проверить исправность кольцевого уплотнения.

Смазать консистентной смазкой поверхность контакта колпака ступицы со ступицей и установить его. Ввернуть заглушку и затянуть с усилием 15 Нм.

10 Смыть пыль с тормозного барабана.

Читайте так же:
Отключить синхронизацию времени контроллер домена

Быть особенно осторожным с поверхностью барабана, которая находится против ступицы. Грязь между ступицей, тормозным барабаном и колесом создаст вибрацию при торможении.

11 Установить колесо и затянуть смазанные маслом гайки по диагонали с усилием 600 ∙м. Использовать динамометрический гаечный ключ или гайковерт с динамометрической муфтой 98 661 с ограничением по крутящему моменту.

Пожарные автомобили ЗИЛ 131

Серийный выпуск ПА на базе ЗИЛ 131 пришелся на 1970-1984 годы, когда были разработаны модели 137 и 137А. Они оказались удачными по сочетанию полноприводного шасси с абсолютной неприхотливостью к эксплуатационным условиям. По ТТХ пожарный автомобиль ЗИЛ 131 отличается от ЗИЛ 130, но полностью заменить его так и не смог. Для тушения пожаров его могут заправлять водой или пеной. Цистерна для воды рассчитана на 2.4 тонны, а бак для пены по сравнению с рассмотренной выше моделью немного меньше, 150 литров. При этом общая снаряженная масса этого автомобиля составляет 11 тонн. Распределение нагрузки на передний мост – 2980 кг, на задний – 8170 кг.

Пожарный автомобиль ЗИЛ 131

Бензиновый карбюраторный двигатель А-76 у ЗИЛ 131 АЦ-137 и 137А имеет мощность 150 л.с. или 110 кВт. При полной загрузке автомобиль развивает скорость 80 км/ч с расходом топлива 40 л на 100 км пробега. Колесная база предполагает шесть ведущих односкатных колес. Благодаря полному приводу машина справляется с бездорожьем. Это важный показатель для сохранения машинного фонда этой модификации как основной технической единицы МЧС.

Преимуществом ПА на базе ЗИЛ 131 считается система подогрева воды, расположенная в цистерне. Функционирует она на энергии выхлопных газов. Также отличительной особенностью этой модификации является улучшенная двухрядная кабина с защитными решетками на окнах на случай массовых беспорядков.

ТТХ пожарного автомобиля ЗИЛ 131 АЦ-40-137А

НасосПН-40УВ
Тип насосаОдноступенчатый центробежный
Подача воды (л/сек)40
Высота всасывания, max, м7
Контрольная высота всасывания, м3.5
ПеносмесительПС-5
Тип пеносмесителяВодоструйный эжектор
Производительность пеносмесителя при низкой кратности, м 325
Производительность пеносмесителя при средней кратности, м 3250
Лафетный стволСЛК-П20
Расход воды для ствола, л/сек19
Кратность пены на выходе из ствола6
Дальность водяной струи, м60
Дальность пенной струи, м50
Поворот лафетного ствола+90… -20° по вертикали
Площадь тушения пенами низкой кратности при I тр = 0,1…0,15л/(с*м 2 )41,67…27,78
Площадь тушения пенами низкой кратности при I тр = 0,05…0,08л/(с*м 2 )83,33…52,08
Длина напорных рукавов, м408
Габариты (д*ш*в), мм7640*2500*2950

Несмотря на свою популярность, ПА на базе ЗИЛ 131 имеет некоторые недостатки. Например, принцип крепления к раме, из-за чего часто нарушается геометрия цистерны, а как следствие – ее разгерметизация.

Пожарный автомобиль ЗИЛ 131

Пик производства пожарных машин на базе грузовых автомобилей ЗИЛ пришелся на 1970-е годы, однако популярность этой техники не спадает и в наши дни. Ее плюс – неприхотливость в эксплуатации и возможность работы как в городской черте, так и в условиях бездорожья.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector