1ton-auto.ru

Тон Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подтянуть ремень генератора: что нужно знать

Как подтянуть ремень генератора: что нужно знать

Как натянуть ремень генератора правильно

Ремень генератора или ремень навесных агрегатов приводит в действие целый ряд устройств: генератор автомобиля, насос ГУР, компрессор кондиционера и т.д. При этом важно, чтобы указанный ремень был натянуть правильно.

Если ремень навесных агрегатов перетянут или прослаблен, тогда:

  • генератор может работать неправильно (АКБ не заряжается, просаживается напряжение);
  • появляется свист ремня генератора;
  • изнашиваются подшипники и шкивы навесного оборудования;
  • быстрее приходит в негодность сам ремень и т.д.

Чтобы избежать подобных проблем, ремень генератора нужно своевременно менять, а также правильно натягивать при установке и контролировать натяжение в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости, следует выполнять регулировку натяжения ремня. Подробнее читайте в нашей статье.

Диагностируем проблему

как правильно натянуть ремень генератора

Для начала разберёмся, какие наблюдения могут подтвердить необходимость подтяжки ремня генератора. Как правило, качественные комплектующие, рекомендованные производителем, служат положенный срок. Обычно он составляет пробег в 60 тысяч километров и только после этого нужно производить замену, в течение этого промежутке проблем возникать не должно. Тем не менее опытные автовладельцы рекомендуют регулярно оценивать состояние ремня генератора.

Если на объекте замечены микротрещины, то это уже повод для замены, позволяющий предотвратить внезапный обрыв. Если же водитель слышит из-под капота свист или замечает проскальзывание ленты на шкивах, то достаточно немного натянуть ремень и проблема будет решена. Проскальзывание возникает, когда запчасть немного растягивается или ослабляется его крепление.

Большое значение имеет степень натяжки, поэтому важно знать, как натянуть ремень генератора правильно . Недостаточно сильная спровоцирует прокручивание шкива ведущего вала, а, следовательно, снижение эффективности выработки электричества. В таких условиях сам ремень перегревается и теряет свои первоначальные свойства. Чтобы избавиться от подобных явлений важно контролировать и поддерживать оптимальную степень натяжки.

как натянуть ремень генератора

Но здесь важно и не перестараться. Излишне натянутый ремень повлечёт скорую поломку генератора, а это уже совсем другие масштабы ремонта. Из строя выходят подшипники, после чего необходимо полностью менять генератор.

Как определить, что ремень имеет достаточное натяжение? Это зависит от многих факторов и универсального значения нет. Автовладелец должен изучить инструкцию к автомобилю или генератору. Если использовать усреднённое значение, то необходимо надавить на ремень в самой длинной части между шкивами. При давлении с силой около 10 кг, ремень должен отклониться примерно на 1 см. Большее отклонение свидетельствует о необходимости подтянуть ленту.

Инструкция по замене

Предусмотрительный автовладелец всегда возит в багажнике своего транспортного средства запасной привод. Это мы советуем и вам.

Замена ремня генератора — простая процедура. Даже начинающий автолюбитель при детальном изучении предлагаемой нами инструкции и просмотре видео сможет с ней справиться за считанные минуты.

Подготовка и осмотр

Перед тем как проводить осмотр привода, обязательно заглушите двигатель и вытащите ключ зажигания. Далее нужно снять отрицательную клему аккумуляторной батареи. Осмотрите состояние ремешка. Нет ли разрывов трещинок, не утратил ли он эластичность.

Если ничего подобного не обнаружено, то нужно провести проверку натяжения. Достаточно распространенная причина — это ослабление натяжения ремня.

Читайте так же:
Регулировка фар на рав 4 2013г

Перед тем как снять старый ремень, запомните схему его расположения. Новый нужно одеть точно так же. Нелишним будет набросать схему или даже сделать фото, чтобы не забыть, как правильно расположен ремень.

Схема натяжки

Схема натяжки

Необходимый набор инструментов

  • набор ключей;
  • набор головок.

Этапы

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, как поменять ремень генератора.

  1. Первым делом при помощи ключа откручиваем натяжной болт.
  2. Далее можно снять со шкивов подлежащий замене привод.
  3. Новый сравниваем по размерам со старым.
  4. Если все в порядке натягиваем его на шкивы.
  5. Когда ремень натянут, при помощи натяжного болта производим регулировку натяжения.

В документации, идущей с вашим автомобилем, обычно указывается положенное натяжение. Следует знать, что перенатяжение ремня так же опасно, как и недостаточное натяжение.

Проверка натяжения

Проверка натяжения

Внимание! Когда привод будет установлен, проверьте, что вы случайно не оставили ключ в авто.

Теперь можно поставить минусовую клемму аккумуляторной батареи обратно. Заведите мотор и включите как можно больше электрических приборов. Если будет слышен свист, то необходимо подтянуть ремень.

Также рекомендуем, перед тем как одеть новый привод, непременно определить, почему вышел из строя прежний. Если это произошло из-за неисправности в механической части, то незамедлительно займитесь ее устранением.

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

Регулировка натяжения ремня генератора шаг 1

    Гайки на нижнем и верхнем креплении генератора ослабить.

Регулировка натяжения ремня генератора шаг 2

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подойти очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на быстрой их поломке. А если же натяжение маловато, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо влияет на зарядку аккумулятора.

Не только шкив и натяжение: почему ремни изнашиваются раньше срока?

Иногда такое бывает: новый ремень генератора (допагрегатов) или ремень ГРМ выходит из строя намного раньше положенного срока. И тогда печально заявляют: “У меня сожрало ремень”. Да, очень точное слово — сожрало. Ремень обычно так и выглядит: будто его кто-то погрыз с одной стороны. Правда, бывает и иначе: выглядит целым, но будто растянулся и проскальзывает на шкивах, потому что хода натяжителя ему уже не хватает. Давайте посмотрим, кто жрёт ремни и что с этим делать.

Они разные!​

Конструкция приводных ремней и ремней ГРМ разная. Первые ремни — поликлиновые (ручейковые), вторые — зубчатые. А ещё ремни бывают кордшнуровой конструкции, кордтканевой, ротационной вулканизации и прочие, и прочие. Мы не будем анализировать их преждевременный износ исходя из конструкции или метода изготовления ремня. Подойдём к вопросу иначе и рассмотрим три варианта: ремень изношен сбоку, ремень растянулся, ремень порвался.

Износ сбоку встречается и у ремней ГРМ (чаще), и у поликлиновых (реже). Растянутый ремень чаще всего бывает поликлиновым, а рваться они могут все. Поэтому ориентироваться будем исключительно на характер повреждения, исходя из которого будем рассматривать его причины. Начнём с самого обидного и распространённого повреждения: ремень катастрофически быстро изнашивается сбоку.

Мимо, криво и не штатно

Разумеется, самая очевидная причина износа грани ремня — это её контакт с чем-то, с чем эта грань контактировать не должна. Чаще всего такое происходит из-за того, что какой-то из шкивов, через который проходит ремень, стоит несоосно. В этом случае ремень старается сползти в сторону и трётся боковиной о край шкива. Что делать? Искать кривой шкив!

Читайте так же:
Регулировка электронного зажигания вихрь

Чаще всего причина несоосно стоящего шкива кроется в разрушении его подшипника. Шкив встаёт наперекос, ремень подъедается сбоку. Небольшой перекос ремень выдержать может, но он не должен превышать 1 мм на 100 мм длины. Больше — это уже криминал.

Метод избавления от этой неприятности прост: нужно исправить несоосность шкива, вернуть его в одну плоскость с остальными шкивами и ремнём. И это было бы совсем просто, если бы не одно но: не всегда понятно, какой именно шкив стоит криво. На глаз полагаться нельзя, потому что ремень едет в сторону от перекоса в несколько градусов, который на вид совершенно незаметен. Поэтому можно пойти двумя путями.

Первый — это запустить холодный мотор, минут через десять заглушить его и очень осторожно потрогать шкивы руками. Все шкивы будут тёплыми, но виноватый обычно греется так, что рука не терпит. Немного травмоопасно, но действенно.

Второй способ более эффективный: снимать ремень и проверять все шкивы подряд. Если какой-то крутится от руки с рывками или усилием — менять подшипники. К сожалению, найти кривой шкив иногда бывает сложно, но искать его всё-таки придётся: внезапный обрыв ремня намного неприятнее. И начинать поиск лучше всего с тех шкивов, которые имеют демпфер (резиновую прослойку). С возрастом и пробегом она изнашивается, и под нагрузкой ремня внешняя часть шкива может перекоситься. Подшипник в этом случае вполне может быть целым, но сам шкив встанет криво, а при особенном везении может ещё и бить. В общем, нужен методичный поиск, иначе никак.

Вторая причина — нештатный шкив. Такое чаще встречается на старых машинах: искать стоковый или сложно, или дорого, поэтому ставят то, что приблизительно подходит по месту. Например, ставят шкив от машины в другой комплектации. А шкивы при этом могут отличаться (например, если ремень крутит компрессор кондиционера или насос ГУР, которых нет в другой комплектации). В этом случае ремень может стоять наискосок и тоже изнашиваться сбоку.

Иногда ремень может просто цепляться боковиной за какую-нибудь защиту или кожух. Случай редкий, но проверить нужно, особенно если эту защиту приходилось недавно снимать.

А что, если растягивается?

Скажем сразу: растягиваться современные ремни практически не могут. Если ремень ослаб, он, скорее всего, износился, а не растянулся. Причин может быть масса.

Самая очевидная — это бракованный ремень. Он же — поддельный, контрафактный, палёный. Но допустим, что после замены и второго, и третьего ремня ситуация повторяется: он очень быстро изнашивается. В чём дело?

В первую очередь — опять в подшипниках. Что-то где-то очень плохо крутится, и ремень проскальзывает. Опять же можно посмотреть, не греется ли какой-то из шкивов выше нормы, а затем диагностировать всё со снятым ремнём. И, конечно же, послушать работу всех подшипников.

Читайте так же:
Регулировка клапанов с гидрокомпенсаторами умз 421640

Вообще, если новый ремень свистит, долго он прослужить не может по определению. Это означает, что он испытывает чрезмерную нагрузку, которая заметно сокращает его ресурс. Так что тут меры нужно принимать сразу после установки нового ремня, а не ждать его быстрого износа.

Вторая причина — это грязь на шкивах. Если машина часто съезжает с асфальта, а хороших пыльников или защиты снизу у неё нет, заметное количество пыли с маленькими песчинками и даже камешками оседает на ремне и шкивах. Всё это сокращает жизнь ремней очень быстро, поэтому за чистотой шкивов нужно следить всегда. Даже если большую часть жизни машина проводит на асфальте.

Третья причина — это износ самих роликов и шкивов. Выработку на ролике видно сразу: у него появляются бортики, о которые трётся ремень. Это, конечно же, недопустимо.

Износ шкива определить сложнее. Тем не менее, ручейковый ремень стачивается о такой шкив интенсивно, а если ситуация совсем запущенная, то ручейки ремня могут вообще застревать в пазах шкива. Поэтому если всё стоит ровно, все подшипники исправны, а ремень на старой машине всё равно изнашивается слишком быстро, есть смысл проверить, не изношены ли шкивы (особенно приводной на коленвале, который считают бессмертным, но это не так).

Есть ещё некоторые причины быстрого износа ремня, которые можно назвать экзотическими (но вероятными). Связаны они также с перекосом шкивов, но вызваны редкими причинами. Например, криво установленной помпой. Бывает, что при замене помпы (и не только её) не очищают поверхности, которые контактируют с плоскостью помпы. Ладно ещё, если она от этого перекоса потечёт — тут сразу всё понятно. Но умельцы у нас бывают разными, могут замазать всё каким-нибудь герметиком прямо по грязи, и тогда искать перекос будет сложнее.

И ещё встречаются ситуации, когда шкив стоит на кривой оси. Ось может погнуться, например, от долгой работы с перетянутым ремнём (особенно если ось старая). Такие проблемы решают по-разному. Если есть возможность провернуть ось, её проворачивают так, чтобы шкив встал ровнее. Обычно это сделать трудно или невозможно, и тогда в ход идут самодельные полукольца, которые зажимают между подшипником шкива и привалочной поверхностью. Да, этим способом несоосность исправить можно, но частенько до этого успевают порваться ещё один — два ремня. Впрочем, человек с опытом своего всё равно добьётся.

А что, если просто рвётся?

Ремень очень редко не начинает свистеть или пищать, а сразу рвётся. Понятно, что речь идёт не про ремень ГРМ (который проскальзывать не может в принципе, и в крайнем случае у него срезает зубья), а про приводной ремень. Чаще всего такое происходит, если на роликах или шкивах есть или грязь, или заусенцы. Так что выход один — проверять все поверхности. Если есть составной шкив, нужно проверить сварку его половин, которые могут разойтись и зажать ремень до обрыва.

Читайте так же:
Ключ регулировки клапанов suzuki

При клине какого-то ролика или подшипника ремень рвётся редко, тем более если он новый. Он в этом случае будет проскальзывать, а не услышать это просто невозможно.

Порванный ремень лучше не выбрасывать сразу, а осмотреть со всех сторон. Если на нём есть следы масла, сначала нужно понять, откуда оно взялось на ремне. Масло сокращает жизнь ремней очень быстро, так что сначала нужно решить проблему с его течью, а потом уже ставить новый ремень.

А если на внутренней стороне ремня есть вмятины, придётся искать, откуда они взялись. Скорее всего, тут виноват именно мусор, который остался в шкиве. Перед установкой нового ремня всё это надо тщательно очистить.

Ну и не надо удивляться тому, что быстро порвался какой-то неоригинальный ремень. Некоторые производители гарантируют работу ремня на протяжении 120 тысяч километров, и это очень много. Не каждый аналог способен столько отработать, поэтому в случае отказа от оригинала интервалы замены желательно сократить и не удивляться тому, что ремни стали служить меньше. Обидно, но почти всегда более дешёвый ремень служит не так долго, как дорогой оригинал или очень качественный аналог.

Кузовная часть

Фото тюнинга ЗИЛа-130 после преобразования его в пикап представлено ниже. На завершающем этапе потребуется кузов и крылья из листового металла обработать шпаклевкой и покрасить в тон всего автомобиля.

При творческом подходе получится уникальный экземп

При творческом подходе получится уникальный экземпляр как в плане технических характеристик, так и с дизайнерской точки зрения. Финальным аккордом станет оснащение пикапа оригинальными световыми элементами, зеркалами, молдингами.

Шкивы и соосность

Итак, почему же рвет ремни? Одной из главных причин эксперты называют кривость установки шкива. Отсутствие взаимной соосности приводит к тому, что ремень вращается неправильно, задевает своими сторонами различные механизмы, быстро истирается.

Случается, что шкив на насосе ГУР ставится обратной стороной, неправильно. Опять же, нет соосности. Шкив переставляется, проблема исчезает.

Шкив коленвала

Не помешает всегда проверять другой шкив – кривошипный, на биение. Отсутствие взаимной соосности может возникать и из-за кривого шкива кривошипного вала.

Чтобы проверить биение, достаточно воспользоваться индикатором часового типа.

Биение рекомендуется еще проверять на самом генераторе и на его натяжном устройстве. Такая диагностика поможет определить, есть ли перекос.

Простой осмотр шкивов – это первое, что делает заботливый владелец автомобиля. В первую очередь определяется, соосны ли они друг к другу. Это делается так: если ремень натянут струной прямо, то и шкивы в одной плоскости.

Внимание. Для клиновых ремней допускается перекос, но не более, чем 1 мм на 100 мм.

Соосность – важная штука. Проверять ее – первое дело! Случается, что не только шкивы, но и сами узлы, кривые. Например, на машине может быть установлена не родная помпа. Проверишь ее и видишь, что перепад размеров от ступицы до основания очень даже большой.

Случается, что шкивы попадаются сборными. Т.е, изготавливаются они из двух половинок, с помощью точечной сварки. Когда происходит натяжение ремня, сварка может не выдержать, отвалиться. Натяжение раздвинет половинки шкива, ремень начнет проваливаться в получившуюся щель и рваться.

Читайте так же:
Регулировка редуктора переднего моста паджеро

Шкив также может быть не родным. Т.е, с меньшим диаметром. В этом случае появится большая нагрузка на генератор, ремень начнет проскальзывать, и соответственно, изнашиваться будут его боковины.

Лучше, безусловно, такой шкив заменить, но находятся умельцы, которые подкладывают шайбочки и т.д. Этим приемом можно добиться соосности, однако — не всегда. Выпрямишь один элемент, а потом заметишь, что ГУР вышел за плоскость или еще чего.

  • Шкивы от ВАЗов не подходят на многие автомобили из-за меньшего диаметра посадочного отверстия;
  • У ГАЗовских часто не совпадает плоскость вращения, хотя диаметр может быть одинаковым.

Еще одна причина – заусеницы на плоскости шкива. Они сильно изнашивают резиновый материал ремня, способны выработать на изделии ступеньку, сокращая тем самым, эксплуатационный срок и становясь причиной обрыва. В некоторых случаях из-за заусениц не удается даже неделю проездить с новым ремнем.

Взаимная соосность

Заусеницы – наплывы в виде металлических точек, возвышающихся над плоскостью шкива. Ясно, что это не допустимо. По ним следует пройти напильником, отшлифовать, одним словом. После этого ремень будет служить свой ресурс, по крайней мере, не меньше 1 года будет ходить (активная эксплуатация машины).

Наконец, сам шкив может быть чересчур жестким. К примеру, на старых отечественных машинах такое наблюдается. Ремни новые ставишь, а они не рассчитаны на такой металл – советская сталь, штампованная и неразборная конструкция. Такой шкив лучше заменить, поставив цельнолитой из какого-нибудь легкого сплава.

Примечательно, что при неправильной соосности, заряд АКБ долго не держит, ведь ремень перекручивает. Т.е, ген уже не вырабатывает нужного напряжения, так как функционирует неправильно. Определить все это можно по батарее, которая быстро садится.

Итак, первая причина, из-за которой может рвать ремень, это проблемы со шкивом и отсутствие соосности. Шкивы часто неправильно устанавливают, у них возможны перепады на плоскости, заусеницы и т.д. Сами шкивы могут попадаться не родными, сборными или чересчур жесткими.

Процесс демонтажа старого и установки нового ремня

  1. Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровную площадку, затягивают стояночный тормоз, включают первую передачу. Обязательно выключают зажигание и снимают минусовую клемму аккумулятора, что страхует от рисков короткого замыкания.
  2. Учитывают место установки натяжного механизма на двигателе. При его нижнем расположении потребуется работа из смотровой ямы.
  3. Ослабляют натяжение ремня. Для этого вращают в нужном направлении регулировочный болт или головку эксцентрика. На некоторых моделях ремень ослабляется выворачиванием крепежа генератора, который дополнительно отклоняют в сторону.
  4. После этого снимают старый ремень и проверяют его исправность.
  5. Установку нового ремня начинают со шкива вала. Только затем его одевают на шкив генератора и в последнюю очередь на шкив помпы.
  6. Заключительные этапы — восстановление нормативного натяжение, подключение аккумулятора и проверка работоспособности механизма.

На эти процедуры при наличии определенного навыка потребуется четверть часа.

Видео:Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector