Когда пора менять сцепление на мотоцикле

Когда пора менять сцепление на мотоцикле?

Большинство производителей используют сцепление в масляной ванне (его называют «мокрым»). Для городских мотоциклов оно имеет определенные преимущества: масло помогает дискам не перегреваться и защищает их от сгорания. Сами диски прокручиваются в «ванне» намного плавнее, благодаря этому увеличивает срок службы сцепления, а его работа в целом более комфортна для большинства водителей. Но есть и минусы: микрочастицы с изношенных дисков попадают в масло и могут забивать масляный фильтр, а также оставлять отложения на картере. Работа сцепления при этом сильно зависит от качества залитого масла.

Гоночные команды используют мотоциклы с сухим сцеплением, так как в соревнованиях скорость и точность переключения передач важнее долговечности. Такую же систему ставят на некоторых штатных мотоциклах, например, мотоциклах Ducati. Сухое сцепление придает этим мотоциклам специфичное звучание, по которому их легко узнать. По принципу работы сухое сцепление не отличается от мокрого, однако оно быстрее перегревается, подвержено внешним воздействиям (особенно негативно сказываются влага и грязь), имеет меньший ресурс и в целом может быть резковато для среднестатистического водителя.

Принцип работы карзины сцепления

Чтобы понять, как работает сцепление, необходимо изучить общее строение узла. Он состоит из следующих элементов:

• Корзина сцепления, соединяющаяся с внешней стороны с коленвалом, а с внутренней с первичным валом КПП;
• Фрикционные и металлические диски;
• Пружины, обеспечивающие сжатие дисков без проскальзывания.

Принцип работы механизма основан на силе трения и скольжения между дисками сцепления, фрикционными и металлическими, которые чередуются между собой. Фрикционные имеют шершавую поверхность, металлические – гладкую. Когда они прочно сжимаются между собой пружинами, то передают крутящий момент с движка на КПП. Когда происходит выжим сцепы – диски отодвигаются друг от друга, не соприкасаются, благодаря чему передача вращения не происходит.

Назначение муфты IZH Planet

Сцепление. имя этого узла указывает работу, которую он выполняет. В нашем случае коленчатый вал зацепляется с коробкой передач двигателя IZH planet. Муфта должна идти плавно, без рывков, что необходимо для запуска мотоцикла и плавного переключения скорости. В случае больших нагрузок он защищает детали двигателя от повреждений.

Муфта находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя. Чтобы добраться до него, вам необходимо слить масло и снять крышку перед снятием рычагов и отвинтить крепежные болты. Муфта постоянно находится в рабочем состоянии, диски плотно сжаты пружинами. Передача двигателя состоит из двух звездочек. Маленький провод находится на коленчатом валу. Большая звезда вела по барабану. Соединение осуществляется цепью двигателя. Передаточное отношение передачи двигателя составляет 2,17 для всех одноцилиндровых моделей IZ. Выключение происходит с помощью специального устройства. Механизм отключения установлен в правой крышке двигателя. Регулировка выполняется с помощью этого механизма.

За счет чего происходит переключение скорости

Когда происходит движения рычага выбора скорости байка, специальный привод позволяет привести в движение вилки. Они предназначены для перемещения муфт продольного включения. Одновременно две передачи включенными быть не могут, так как для этого используется замок (механизм для блокировки). Если рассматривать на примере трехходовой коробки, во время движения одного ползуна, остальные просто фиксируются замком.

В тот момент, когда муфта, отвечающая за включение, направляется к шестерне конкретной передачи, происходит встреча их зубчатых венцов. Они между собой соединяются, и происходит их единовременное вращение. Таким образом КПП передает вращательные движения от мотора посредством карданного вала главной передаче.

Улучшаем технику

Давайте немного вдумчивее коснёмся того, как это всё работает, чтобы переключения стали более осознанными.

Мотоцикл движется благодаря вращению заднего колеса, тяга на который передаётся от коленчатого вала двигателя через трансмиссию и конечную передачу (которая бывает выполнена в виде цепи со звёздами, ремня со шкивами или карданного вала). Между коленвалом и трансмиссией находится сцепление, которое соединяет их между собой.

Когда мы говорим о коробке передач, мы используем очень уместный термин — "переключение" — поскольку в коробке находятся пары шестерней с разным передаточным числом (именно они называются передачами), и мы выбираем — переключаем — пару, через которую будет передаваться тяга с двигателя. Когда мотоцикл ускоряется на открытии газа или замедляется на закрытом газу из-за торможения двигателя, на поверхности зубов шестерёнок приходится нагрузка — зубы одной шестерни толкают зубы второй, причём в случае ускорения толкает та шестерня, которая соединена с двигателем, а на замедлении — та, которая соединена с колесом. Для смены пары шестерней нужно снизить нагрузку на них.

Для этого и используется сцепление. Выжимая рычаг, мы отсоединяем коленвал от трансмиссии, и тем самым снимая нагрузку с той пары шестерней, которая сейчас включена. Коленвал с трансмиссей жёстко соединяются, когда рычаг сцепления полностью отпущен, а при его выжиме сцепление начинает постепенно разъединяться, полностью разъединяясь к концу хода рычага.

Для включения передачи с нейтрали или для полной остановки с первой передачи нужно полностью выжимать сцепление, а вот на ходу переключать передачи можно, выжимая его лишь частично, или же вообще не трогая.

Условимся, что словом "поджать" сцепление мы назовём быстрый и неполный выжим рычага, чтобы частично снять нагрузку с трансмиссии для переключения вверх или вниз. Кто-то называет это действие "рывком" сцепления, а кто-то — "дёрнуть" или ещё похлеще. Смысл в том, что на самом деле полностью снимать нагрузку с пары шестерёнок не обязательно — достаточно поджать сцепление, чтобы ограничить нагрузку, а дальше переключить передачу уверенным движением ноги. Такой способ позволяет переключаться значительно быстрее и плавнее, чем с полным выжимом сцепления. Но оказывается, есть и третий, ещё более простой и удобный способ — вообще не использовать сцепление.

Переключаемся без сцепления

Как мы уже выяснили, сцепление при переключении нужно использовать для того, чтобы разъединить коленвал и трансмиссию и снять нагрузку с шестерней и валов трансмиссии, на которых эти шестерни находятся. Но это не единственный способ снять нагрузку — этого можно добиться быстрым и кратким закрытием, а затем — открытием газа.

В то мгновение, когда закрывается газ, трансмиссия разгружается — потому что двигатель перестаёт её тянуть, а колесо ещё не начинает. Если в тот же момент переключить передачу вверх, то коробка легко переключится на следующую передачу, то есть пару шестерёнок, поскольку в момент переключения они вращаются без нагрузки и свободно ходят на валах коробки. И сцепление при этом использовать совершенно не обязательно.

Для того, чтобы научиться чувствовать этот момент, можно аккуратно приподнять рычаг коробки носком ботинка и держать, не слишком сильно давя. В момент закрытия газа лапка перестанет сопротивляться небольшому давлению, нога поднимет её выше и вщёлкнет следующую передачу. Со временем вы научитесь делать это одновременно даже без предварительного приподнимания лапки, чётко и синхронно. Это самый быстрый способ переключения — как в смысле скорости смены передач, так и в смысле быстроты разгона.

Вниз переключаться без сцепления тоже можно — но для этого нужно ещё более точно владеть газом и понимать принцип. Такое переключение, правда, не добавляет скорости, зато это забавно и полезно на тот случай, если рычаг сцепления или привод (будь, то тросиковый или гидравлический) будет повреждён в поездке.

Для переключения вниз нужно использовать "рывок" газа — когда вы закрываете газ для замедления, нужно очень быстро приоткрыть его и снова прикрыть. Так мы снимаем нагрузку на коробку со стороны колеса, потому что мотоцикл на долю секунды получает ускорение, а в следующую долю секунды скорость вращения валов коробки выравнивается и шестерни оказываются ненагруженными. Здесь-то и нужно вщёлкнуть нижнюю передачу, и удобнее всего учиться это делать, поджимая рычаг вниз перед рывком газа — тоже нежно и без особого усилия.

Лучше всего переключение вниз без сцепления работает при снижении скорости в том числе путём торможения, потому что так скорость двигателя ещё проще выровнять со скоростью вторичного вала коробки. Но для этого требуется выполнить рывок газом, одновременно выжимая передний тормоз, а это уже высший пилотаж, доступный не каждому.

С другой стороны, часть (и важная!) удовольствия от управления мотоциклом — это оттачивание доступных техник. Надеюсь, что эта статья поможет вам расширить арсенал доступных средств управления мотоциклом и лучше понять принципы его работы.

Регулировка отбоя и сжатия

После завершения настройки предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок можно переходить к регулировке отбоя и сжатия. Регулировка отбоя и сжатия также производится сначала для вилки, а затем для заднего амортизатора.

Проведение регулировки отбоя и сжатия производится путем изменения соответствующих настроек с проверкой поведения мотоцикла на различных режимах езды.

Так, например, при регулировке сжатия вилки, если в момент жесткого торможения перед поворотом мотоцикл начинает терять стабильность и рыскать, то сжатие следует увеличить. Если же во время резкого торможения ощущается повышенное стремление к блокировке колеса, то сжатие нужно уменьшить.

При регулировке отбоя вилки, если в момент отпускания переднего тормоза и входа в поворот кажется, что переднее колесо отскакивает от земли, нужно добавить отбой. Если же при наезде на кочку вилка не успевает разжаться, то отбой следует уменьшить.

Регулировка отбоя и сжатия заднего амортизатора производится примерно так же. Только диагностика производится на выходе из поворота.

Если при ускорении мотоцикл сильно приседает, то сжатие необходимо увеличить. Если же в момент ускорения появляются пробуксовки, то сжатие можно уменьшить.

При регулировке отбоя заднего амортизатора, если при сбросе газа на выходе из поворота кажется, что корму подбрасывает, то отбой следует увеличить. Если же кажется, что мотоцикл идет с опущенной кормой, не выдерживает линию и пытается уйти на широкую траекторию, то отбой нужно уменьшить.

Можно, и при правильном выполнении такой способ экономит газ. Но вы должны быть готовы к грубому ускорению рывками.

Нормально оставлять мотоцикл на нейтральной передаче, когда вы паркуетесь на ровной местности. Если же есть склон, следует включить первую передачу, чтобы предотвратить смещение боковой или центральной подножки.

Горячая линия CFMOTO

Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения,
не ухудшающие эксплуатационные характеристики техники и аксессуаров.

© 2009 – 2021 ООО «АВМ-Трейд» — официальный дистрибьютор CFMOTO в России