Почему плохо тормозит скутер

Колодки в основном устанавливаются на задние колеса, а диск, в свою очередь, на переднее. Такое расположение обусловлено тем, что дисковые тормоза оснащены антиблокировочной системой или просто АБС, которое не позволяет застопориться колесу, тем самым избегая нежелательных аварий. Тормозные колодки и диск – расходный материал. При износе они восстановлению не подлежат, и их придется купить в магазине.

Тормозной цилиндр обычно расположен на руле транспорта. На цилиндре имеется боковой глазок. Он позволяет наглядно контролировать уровень тормозной жидкости. Принцип работы его очень прост. Его называют цилиндром, потому что внутри он создает давление, образуется компрессия, которая выталкивает тормозную жидкость из цилиндра и направляет ее на тормозной диск. Вследствие этого происходит остановка. Нарушение этого механизма приводит к отказу процесса торможения.

Для его возобновления замените цилиндр на новый. Также может лопнуть шланг, по которому перегоняется тормозная жидкость. Сложность увидеть это сразу возникает из-за того, что он скрыт под обшивкой скутера. Обычно подобная неисправность проявляется спустя некоторый промежуток времени, в форме масляных подтеков на переднем колесе и на дне обшивки.

Типы колодочных или ободных конструкций

На сегодняшний день это наиболее распространенная и популярная конструкция, которая устанавливается на большинстве веломашин. Существует три типа колодочных блоков:

• кантилеверные;
• клещевые;
• V-brake.

Они имеют несколько отличий, но их принцип действия одинаков: на рычаги поступает усилие, которое через тросы прижимает колодки к ободу колес, замедляя их вращение. Их балансировка осуществляется смещением колодок. Для этого ослабляются крепежные гайки, и каждая из колодок позиционируется относительно обода. При этом необходимо выдержать расстояние не менее миллиметра между покрышкой и колодкой. Натяжение троса устанавливается полой гайкой на ручке торможения. Особенности и порядок настройки ободных блоков V-brake подробно описаны в видеообзоре https://youtu.be/fAu7p5nZ1Ok .

Для кантилеверных систем применяется регулировка досягаемости с помощью расположенного в ручке винта, который меняет натяжение троса, передающего усилия на колодки.

Для клещевых типов настройки ручного тормоза велосипеда выполняются с помощью регуляторов колодок и эксцентрика троса.

Говоря о регулировках ободных систем, следует заметить, что для всех типов они сводятся к настройке положения колодок и силы натяжения троса. Колодочные блоки благодаря своей конструкции имеют высокую эффективность, легкие и недорогие. В то же время попадание на них воды или грязи увеличивает путь до полной остановки, ускоряет износ колесного обода. И еще один нюанс: V-brake нельзя использовать в веломашинах с широкими покрышками.

Итак, если вы не знаете, как настроить ободные тормоза на велосипеде, то следует обратиться к более опытным членам велосообщества, либо к профессиональному механику. Но, все же, проще и удобнее освоить этот несложный процесс самостоятельно, используя многочисленные видеообзоры и описания, содержащиеся в сопроводительных документах к вашей веломашине, тем более, что все необходимые инструменты входят в комплектацию.

Проверка работоспособности тормозной системы

Определить состояние тормозов на велосипеде можно при помощи визуального осмотра либо наблюдений во время езды. К наиболее распространенным неполадкам механизма относят:

1. Специфические звуки. Это могут быть периодические постукивания, гул на скорости, скрип или свист. Подобные признаки свидетельствуют о неисправности колодок либо механических элементов.
2. Слабая реакция на усилие. Если тормоза плохо работают, не сразу замедляют обод, – это признак проблем с гидравликой или тросиками.
3. Механическое повреждение тросиков, деталей механизма. Обычно такие поломки можно обнаружить при визуальном осмотре.

После приобретения нового велосипеда в обязательном порядке проводится обкатка и регулировка тормозов, которую выполняют несколько раз после катания. Если байк не использовался на протяжении нескольких месяцев, особенно в холодное время года, колодки и механизмы нуждаются в полноценном сервисном обслуживании.

Поверхностные осмотры велосипедных тормозов необходимо осуществлять перед каждой поездкой. Следует удостовериться, что все элементы чистые, занимают свои места. При умеренной эксплуатации раз в полгода рекомендуется проходить проверку у квалифицированного специалиста. Существует ряд проблем, которые неопытный человек не сможет вовремя заметить и устранить. При интенсивном использовании придется проводить диагностику чаще – раз в 2–4 месяца.

Людям, которые столкнулись с проблемой настройки системы впервые, лучше прибегнуть к помощи мастера, который подскажет, как правильно отрегулировать тормоза на велосипеде.

Основные разновидности

Перед регулировкой любого оборудования важно определить его вид, конструкцию и особенности. Барабанный тормоз представлен в следующих разновидностях:

• С ручным приводом. Тормоз оснащается специальным тросиком, по которому от ручки на руле передается усилие для остановки велосипеда. Такое оборудование считается дорогостоящим и громоздким, поэтому встречается крайне редко.
• С ножным приводом. Данное оборудование считается более удобным и надежным. Торможение осуществляется при кручении педалей назад, а не вперед.

Внимание! От исправности тормозной системы велосипеда зависит безопасность и комфортность катания.

Производители байков предлагают множество различных тормозов, отличающихся принципом работы, внешним видом, массой, стоимостью и другими характеристиками. Если выбирается барабанная система, то рекомендуется разобраться в ее особенностях, чтобы при необходимости самостоятельно отрегулировать. Более опытные велосипедисты предпочитают осуществлять установку дисковых тормозов вместо барабанных, которые считаются более легкими, надежными и безопасными, а также для торможения велика нужно только нажимать на ручку, которая располагается на руле.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Что важно знать, приступая к регулировке

Тормоза очень чувствительны к смещению оси колеса, поэтому, чтобы отрегулировать дисковые тормоза на велосипед, амортизатор при затягивании эксцентрики и болтов следует прижать (можно сесть на байк).

Приступая к регулировке колодок, требуется сильно прикрутить переходник, установить калипер согласно приведенной здесь инструкции, выдвинуть одну из колодок, повернув на пол оборота винт, отрегулировать положение этой детали.

Если байк укомплектован тормозами Hayes, то прежде чем выполнять последнее действие, выкручивают блокирующий шестигранник. Когда настройка завершена, его поворачивают в прежнее положение.

Калипер с большой аккуратностью прижимают к ротору, чтобы совместились их плоскости. Когда приступают к регулированию дисковых тормозов на велосипеде, обязательно отсоединяют рубашку и трос. После этого, болты, крепящие калипер, попеременно подтягивают.

Затянув 2 шестигранника, болт регулировочный поворачивают в первоначальное положение, прокручивают колесо, проверяют, нет ли трения. Если это так, допускается регулировочным болтом слегка вперед выдвинуть колодку. В противном случае выполняют обратные действия.

Далее, переходят к подтягивания рычага с прикрепленным тросиком, для чего прижимают подвижную колодку и незначительно смещают ротор к неподвижной.

Рекомендуем:

• Обслуживание педалей велосипеда
• Проблемы с цепью велосипеда и их устранение
• Какие выбрать тормоза велосипеда

Устанавливают рубашку и тросик в требуемое положение, контролируя расположение внешней колодки, которая должна быть прижатой. Слегка закручивают соответствующий болт.

Чтобы подтянуть дисковые тормоза на велосипеде, должен занять правильное положение, для чего, аккуратно прижмите тормозную ручку (до рабочего хода). Затянув крепление троса, еще раз проверяют, есть трение или отсутствует. В первом случае на ручке нужно слегка закрутить регулировку. Если нет трения, действия выполняют обратные.

При правильно настроенных тормозах, на ручке регулировка выкручена минимально – проще отрегулировать на рычаге калипера положение троса, сохранив резьбу ручек.

«Настройка заднего и переднего тормоза»

Саморегуляция барабанных тормозов скутера.

Важно знать, что на всех современных машинах барабанный тормозной механизм является саморегулируемым, то есть не нужно постоянно измерять зазор между колодками и самим барабаном.

Несмотря на тот факт, что площадь рабочей поверхности колодок барабанных тормозов больше, чем у дисковых, эффективность торможения первых значительно ниже.

К слову, для улучшения продуктивности тормозного механизма на грузовых авто увеличивают площадь рабочих поверхностей путем расширения барабана.

Дисковые тормоза, к сожалению, не могут похвастаться подобной модернизацией, поскольку в силу конструктивных особенностей она попросту невозможна.

Преимущества тормозного барабана.

Говоря о преимуществах тормозов барабанного типа, следует отметить, что они герметично закрыты от попадания внутрь механизма грязи и пыли из окружающей среды. В то же время продукты износа колодок, опять же, благодаря герметичности остаются внутри.

Недостатки тормозного барабана.

Среди недостатков конструкции следует отметить тот факт, что после проезда глубокой лужи барабанные тормоза необходимо просушить путем нескольких нажатий на педаль тормоза. В противном случае эффекта от торможения просто не будет. Похожая ситуация и с перегревом барабана.

После интенсивного торможения тормозной механизм будет очень долго охлаждаться набегающим потоком воздуха. На протяжении этого времени эффективность торможения также значительно снизится.

Как уже говорилось ранее, динамика барабанного тормозного механизма значительно ниже, чем у дискового. Кроме того, при чрезмерном давлении на колодки можно попросту «порвать» барабан.

Если мотовладелец не уследил за толщиной фрикционных накладок, и они стерлись до предела, велика вероятность, что при очередном нажатии на тормоз или выжимные ручки, не хватит длины тормозного троса , чтобы с должным усилием надавить колодкой на барабан, что приведет к невозможности остановить быстро транспортное средство.

Поэтому каждые 100-300 км, взависимости от интенсивности торможения необходимо проводить регламентые работы по обслуживанию тормозов и следить за длиной троса, легкостью его хода ( при необходимости можно доливать масло внутрь кожуха тросика при помощи шприца) и проверять износ тормозных накладок.