Как поменять тросик подсоса на ВАЗ 2107

Поломка указателя скорости не позволяет водителю отслеживать, с какой скоростью движется автомобиль, что может стать причиной аварии или выписанным штрафом за нарушение скоростного режима. Причиной поломки может быть привод спидометра ВАЗ 2107, а также оборванный тросик. О спидометре, его устройстве, причинах неисправности рассказывается в статье. Также дается инструкция по ремонту и замене привода.

Проверяем и меняем цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Хотя цепь газораспределительного механизма ВАЗ 2106 имеет большой ресурс, со временем она изнашивается. При значительном износе ее нужно срочно менять. Процедура замены трудоемкая, но, если знать устройство узла и следовать пошаговой инструкции, ее можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Для чего нужна цепь ГРМ и ее характеристики

Старые модели ВАЗ 2106 оснащались механическим плунжером
натяжного устройства, в котором шток выдвигает пружина. В новых модификациях
устанавливаются плунжера гидравлического типа, они работают за счет давления
масла. Цепь должна быть всегда натянута для корректной работы двигателя.

Натяжка осуществляется с помощью полукруглого башмака,
который подпирает элемент слева. К цепи также примыкает пластина успокоителя.
От соскакивания цепи с нижней звездочки в случае значительной растяжки
уберегает металлический ограничитель, находящийся на блоке цилиндров. Когда
вращаются элементы привода, на цепь с разных сторон давит башмак и успокоитель.

Цепной привод ГРМ в силовом агрегате ВАЗ 2106 выполняет
следующие функции:

• передает вращательный момент от коленвала к
  распредвалу, который регулирует положение впускных и выпускных клапанов ГБЦ;
• вращает вал трамблера;
• шестерня в середине обеспечивает работу
  масляного насоса.

Количество звеньев зависит от типа установленного двигателя.
На шестые модели устанавливались силовые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6. Длина
хода поршня для моторов 1-го вида равна 66 мм, для двух других – 80 мм. В
зависимости от объема силового агрегата берется цепь определенного размера:

• 1,3 л – 114 звеньев;
• 1,5 и 1,6 – 116 звеньев.

При покупке цепи легко проверить количество звеньев, не занимаясь их пересчетом. Расправить изделие в длину так, чтобы половинки плотно прилегали друг к другу. Если концы легли одинаково, то количество звеньев 116, у короткой цепи крайнее звено будет повернуто под некоторым углом.

Определяем необходимость замены цепи

Эксплуатационный срок цепи ГРМ достаточно большой и
составляет около 100 тысяч километров пробега. С течением времени при
эксплуатации машины цепь постепенно растягивается. При этом металлические
звенья не деформируются, стираются их шарниры, появляется люфт, образуются
зазоры. Для небольшого участка эта выработка незаметна, но, если взять в целом
по цепному приводу, длина детали значительно увеличится.

Степень изношенности цепного привода определяется по таким
симптомам:

• Из-под крышки клапанов слышны посторонние звуки.
  Если цепь слишком растянута, раздается громкое бряцанье.
• Демонтировав клапанную крышку, проверяется
  совпадение выступа на шкиве коленчатого вала с меткой на шестерне распредвала.

Если есть смещение хотя бы на 1 см, это
говорит о растяжении цепи.

• Выполнив натяжение цепи, запускают двигатель и по
  новой выставляют метки. При существенном удлинении, эти действия не приведут к
  нужному результату, плунжерное устройство не может убрать слабину.
• Сняв крышку клапанов, проверяют, в каком
  техсостоянии находится успокоитель. Бывают случаи, когда слишком растянутая
  цепь обрывает накладку или срывает весь элемент полностью. Если оборван успокоитель,
  происходит трение цепи о корпус ГБЦ, в нем образуется канавка.

Цепь, которая растянулась на более чем 10 мм, может
перескакивать через несколько звеньев по шестерням. Перепрыгивание через одну
секцию чревато нарушением фазы газораспределения. В этом случае двигатель
вибрирует при любом режиме работы, часто глохнет, значительно падает его
мощность. Признаки проявляются в виде выстрелов в выхлопную трубу или
карбюратор. Не помогает убрать вибрацию регулировка зажигания и подачи топлива.

При перескакивании на 2-4 зуба мотор глохнет и больше не
запускается. Самая неприятная ситуация, когда поршни встречаются с клапанами
из-за нарушения фаз газораспределения. Это грозит капитальным ремонтом
двигателя.

Подготовка к замене: материалы, инструменты и разборка

При долгой эксплуатации силового агрегата изнашивается не только цепной привод, но и некоторые, связанные с ним элементы:

• изнашиваются зубья шестеренок;

• приходят в негодность накладки натяжителя и
  успокоителя.

Процесс разборки несложный, но очень трудоемкий: приходится
откручивать большое количество гаек и болтов, демонтировать несколько узлов и
деталей. Поэтому целесообразно менять все изношенные элементы, в том числе
шестеренки. Специалисты рекомендуют менять комплект ГРМ на «шестерку» и
несколько дополнительных элементов, набор состоит из следующих деталей:

• цепи ГРМ подходящего размера;
• башмака натяжителя;
• трех шестеренок;
• успокоителя;
• переднего сальника и шпонки шкива коленвала.

Понадобится высокотемпературный герметик. Шпонка шкива часто теряется при ремонте, а без нее сборка невозможна. Поэтому имеет смысл купить запасную, стоимость ее небольшая.

Из инструментов нужно подготовить:

• набор ключей;
• накидную головку на «38» для откручивания крепления
  храповика и универсальный фиксатор для шкивов;

• комплект накидных головок;
• отвертки;
• пассатижи;
• сухие тряпки.

Удобнее работы проводить на подъемном приспособлении, но
можно обойтись без него, сняв капот у машины или лежа на земле.

На подготовительном этапе обеспечиваем доступ к приводу ГРМ
и передней стенке блока цилиндров. Для этого ждем, когда остынет двигатель,
устанавливаем авто на ручной тормоз, выполняем следующие действия:

• Спускаемся под машину и снимаем защиту картера.
• Откручиваем нижнее крепление генератора.

• В моторном отсеке демонтируем корпус воздушного
  фильтра, прикрученного на карбюраторе.

• Отсоединяем тягу педали газа и трос привода
  подсоса, трубки, закрывающие крепления крышки клапанов.

• Откручиваем болты и снимаем клапанную крышку.

• Отсоединяем от вентилятора охлаждения штекер с
  проводами и, выкрутив крепления, демонтируем устройство.

• Чтобы ослабить натяжение ремня, отворачиваем
  гайку на крепежном кронштейне и монтировкой пододвигаем агрегат к блоку
  цилиндров.

• Теперь можно снять ремень.
• Очищаем узлы от загрязнений и масляных пятен,
  чтобы после демонтажа крышки ГРМ в поддон картера не попали инородные тела.

Демонтаж и установка нового цепного привода

При замене цепного привода ГРМ нужно строго придерживаться
пошаговой инструкции:

• Спустившись под машину, откручиваем ключом на
  «36» гайку на храповике, при этом люым подходящим инструментом фиксируем шкив.

• Поддевая шкив отверткой с плоским лезвием
  демонтируем его.

• Открутив 6 болтов и 3 гайки, снимаем переднюю
  крышку узла.

• Отгибаем края стопорных шайб и откручиваем болты
  крепления шестеренок.

• Совмещаем выступ на распредвале с меткой на
  верхней звездочке.

• Далее снимаем плунжерное устройство и
  успокоитель цепи, открутив крепежные болты.
• Когда проверены метки и ослабла цепь,
  выкручиваем полностью болты и демонтируем звездочки.

• Опускаем цепь вниз, вывинчиваем ограничитель,
  демонтируем цепь и малую шестеренку вместе со шпонкой.

• Затем откручиваем башмак натяжного устройства.

Монтаж цепи и запасных деталей выполняем по следующему
алгоритму:

• Очищаем ветошью все рабочие поверхности,
  прикрываем картер тряпкой.
• Устанавливаем новые шестерни на привод.
  Смазываем новую цепь и опускаем ее в свободное пространство головки
  цилиндров.
• Подвешиваем цепь на какой-нибудь инструмент,
  чтобы она не упала.

• Проверяем совпадение меток на коленвале и
  корпусе блока цилиндров, насаживаем малую шестеренку и надеваем на нее цепь.

• Устанавливаем новые детали натяжного устройства.
• Подтягиваем болты звездочек и надеваем на них
  цепь.
• Устанавливаем плунжер и регулируем натяжение
  цепного привода. Еще раз проверяем метки.
• Дальнейшая сборка выполняется в обратной
  разборке порядке.

Чем больше опыта, тем быстрее проходит процедура. У квалифицированного специалиста процедура замены на «шестерке» займет не более трех часов, у малоопытного автолюбителя, конечно, больше. Поэтому для ремонта нужно выделить день, чтобы все выполнить, не спеша и качественно. Обязательно нужно перед запуском двигателя проверить метки.

Причины неисправности

Наиболее частая причина обрыва тросика — износ детали. Пластиковая оболочка со временем слетает, на корде появляются перегибы, нити тросика лопаются, теряется натяжение. Вторая причина в том, что ходовые детали замка проржавели и утратили подвижность. Из-за больших усилий на ручке тяга испытывает увеличенные нагрузки, что снижает срок ее эксплуатации.

Тросик может слететь с оси крючка вследствие износа детали или поломки запорного механизма. Если вместе с порванным кордом обнаружилась поломка замка, его рекомендуется демонтировать, перебрать и установить на штатное место. Если замковый механизм не поврежден, заменить тягу на ВАЗ 2107 можно не снимая замок.

Вид под капотного пространства.

Двигатель ВАЗ 2106

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.

Осторожно не уроните ничего в карбюратор иначе придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Потому что если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.

Карбюратор.

Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.

Привод дросселя.

Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Затем снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой, ее тоже лучше заменить.

Постель распредвала.

Снимаем защиту снизу.

Защита.

Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.

Крепление генератора.

Раскручиваем хомуты на патрубках и снимаем последние.

Ослабляем хомут нижнего патрубка помпы и легким движением руки снимаем его.

Отсоединяем провода питания вентилятора охлаждения и термодатчика на радиаторе. Снимаем радиатор вмести с патрубками и термостатом.

Ослабляем гайку натяжителя генератора и при помощи монтировки сдвигаем его вперед. Снимаем ремень генератора.

Установка верхней мертвой точки

Теперь вращаем коленвал за шкив волшебным ключом на 36 и добиваемся совпадения меток на шкиве и крышки, а также на звездочке распредвала и отливе постели последнего.

Метки ВМТ. Метка распредвала.

А теперь самое интересное. Откручиваем гайку на 36 держащею шкив коленвала. Стопорим шкив специальным ключом и откручиваем. Если нет такого можно включить пятую скорость, попросить друга нажать на тормоз и легким движением ключа открутить ее.

Гайка шкива коленвала.

Снимаем шкив. Откручиваем шесть болтов и три гайки на 10 сбоку, три болта снизу крышки привода распредвала. Снимаем последнею.

Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и снимаем его.

Натяжитель цепи ГРМ.

На данной машине был установлен автоматический натяжитель. Наконец то до кого-то дошло!

Откручиваем болт крепления звёздочки распредвала и сняв ее запоминаем или метим отверстие для центровки.

Перед нами предстала удивительная картина.

1. предохранитель, препятствующий перескакиванию цепи.
2. крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
3. звездочка коленвала.

Откручиваем предохранитель, ключом на 10 и крепление натяжителя, а так же болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов (поросенка).

Привод вспомогательных агрегатов.

Снимаем все звезды и старую цепь. Проверяем совпадение меток. Шпонка коленвала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров.

Метка на блоке.

Клапанный механизм

Последнее место, где стоит искать неисправность — клапанный механизм и поршневая система. Обычно, в таком случае, автолюбителю рекомендуется обратиться в автосервис.

Но, двигатель ВАЗ 2106 имеет достаточно простую конструкцию, поэтому разобраться и определить неисправность такого характера просто, хотя и займет половину дня.

Чтобы осмотреть одновременно состояние цилиндров и клапанов придется демонтировать головку блока цилиндров. Для этого стоит снять с двигателя карбюратор, коллекторы и прочие оборудование, которое прицеплено и будет мешать процессу демонтажа. Затем, стоит осмотреть состояние впускных и выпускных клапанов, а также седел клапанов.

Возможно, головке блоке цилиндров потребуется капитальный ремонт. Также, стоит посмотреть состояние поршней и маслосъемных колец. Поршни могли прогореть или ресурс двигателя вычерпан. Чтобы исправить — необходимо провести капитальный ремонт мотора.