1ton-auto.ru

Тон Авто
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делать развал или ждать, когда само развалится

Делать развал или ждать, когда само развалится?

Один из самых крепких стереотипов в сознании автовладельцев, что любые профилактические работы, предусмотренные автопроизводителем или предлагаемые сервисом, — это навязываемые услуги, единственная цель которых — получение прибыли:-)

Не ставя перед собой задачи по развенчанию мифов и заблуждений, просто затрону один из аспектов владения автомобилем: регулировку параметров развал/схождения. Кто скажет, как часто надо заезжать на стенд?

Не буду озвучивать своё собственное мнение, но сошлюсь на рекомендации брендов, производящих различные компоненты подвески автомобилей. Все они, не сговариваясь (как бы ни хотелось нам их уличить в этом сговоре), говорят о двукратной проверке — в год, разумеется. Не о регулировке, а хотя бы проверке. Оптимально приурочить её к сезонной замене колёс.

Зачем так часто заезжать на стенд?

Во-первых, это один из методов диагностики подвески. Помогает вычислить и излишне свободные перемещения рычагов как следствие износа резиновых деталей, и люфты в шарнирах, которые зачастую руками не обнаружить, и отклонения от заводских параметров развал/схождения вследствие, например, естественного проседания пружин. Зачастую вы и не чувствуете уводов в сторону, и агрессивного износа резины не наблюдается, а стенд может показать, что не всё так уж и радужно.

Диагностика на стенде стоит недорого, потенциальная экономия значительно больше. И есть у меня в кармане ещё один аргумент в пользу профилактических работ, и это «во-вторых»:

Регулировочные болты

Чаще всего внутренние втулки сайлентблоков алюминиевые, а болты — стальные. Что произойдёт с этой парой спустя несколько лет? Они подружатся настолько, что разлучать их придётся силой:

И вот об одной такой операции я сегодня и буду рассказывать.

Очередной герой моего повествования — Skoda Octavia A5

Задняя многорычажная подвеска дарит владельцу радость высокой управляемости и повышенного комфорта (относительно машин с балкой). Но так как состоит она из 8-ми рычагов, предусмотрена регулировка и развала, и схождения. Производится она четырьмя болтами с эксцентриковыми шайбами — два в верхних, весьма труднодоступных рычагах

И два в нижних рычагах, в тех самых, которые работают основой для пружин

Владелец этой Октавии не смог вспомнить, когда последний раз заезжал на стенд. После замены элементов передней подвески сделать это таки пришлось, и тут случился «упс»: задние болты (а регулируются параметры обеих осей) отказались крутиться. Выход – хирургическое вмешательство.

Как извлечь закисшие болты?

Есть небольшой шанс, что помогут нагрев и пневмоинструмент, но на моей памяти эти припарки спасли от силы пару машин за более чем десять лет. Поэтому приходится брать другой инструмент, в народе называемый «болгаркой», и «резать, не дожидаясь перитонита»

Читайте так же:
Как регулировать авторские права

Хотя стоп, поздно, это уже ни разу не профилактика, а как раз та самая расплата за экономию Но давайте по порядку.

Снятие рычагов

— На машинах с датчиками кренов кузова первым делом надо снять тягу

Задний левый рычаг

— необходимо обеспечить упор под рычаг, как можно ближе к ступичному узлу

— слегка приподнять, открутить гайку и извлечь болт;

— аккуратно опустить рычаг, придерживая пружину

— попутно можно оценить состояние сайлентблока в корпусе ступичного подшипника, ибо в собранном состоянии подвески он взгляду не доступен

Отслоение резины от обойм – повод для замены

— зафиксировать рычаг к корпусу, без пружины, и приступить к отпиливанию болтов с обеих сторон от сайлентблока

В этом положении кругом 125 мм возможно пропилить только до середины втулки сайлентблока

Поэтому необходимо провернуть болт или силой, порвав резину,

или опустив рычаг так, чтобы появился доступ к оставшейся части. В итоге извлечение удаётся (во всяком случае – у нас), и вот они, наши «герои повествования»:

Регулировочный болт, точнее его выступающие части

и рычаг с сайлентблоком — с остатками болта

Поверьте, извлекать эти остатки нет никакого резона, проще заменить сами сайлентблоки. Новые выглядят вот так:

Не удивляйтесь их форме: овал сделан для обеспечения лучшей фиксации в рычаге, при внедрении обойма всё равно станет круглой

Замена сайлентблоков в рычагах

Первым делом извлекаем старый. Самый простой способ: выдавить внутреннюю обойму, зажать рычаг в тисках

— деформировать наружную обойму

-выбить остатки сайлентблока;

— очистить внутреннюю поверхность посадочного места в рычаге

Перед внедрением хочу обратить ваше внимание на то, как правильно ориентировать сайлентблок относительно рычага: а никак! 🙂 Несмотря на наличие видимых выступов, которые можно принять за индикаторы или метки, у производителя сайлентблоков нет никаких инструкций на этот счёт. Поверьте, я специально посылал запрос в Лемфёрдер на этот счёт. Ну а VAG вообще не предусматривает отдельно замену сайлентблока, рекомендуя заменять только рычаг в сборе. Так что главный совет: запрессовывайте в оба рычага симметрично

Лично я обычно ориентирую выступающие отливки по стыку рычага с посадочным гнездом

А чтобы не прозевать смещение, делаю метку маркером

Для внедрения сайлентблока таки понадобится пресс:

В рычаге нет упоров, а сам сайлентблок меньше, чем посадочное место в рычаге, почти на 15 мм, так что важно не ошибиться с моментом, когда « Хватит! Хватит!» С обеих сторон внутренняя втулка сайлентблока должна выглядывать одинаково

Читайте так же:
Регулировка трапеции дворников дэу нексия

Установка рычагов

— вставить рычаг в подрамник, вставить новый развальный болт

Болты вставляются со стороны топливного бака. На некоторых моделях VW тут ещё и глушитель висит, и иногда его приходится приопускать

Логичным кажется смазать этот болт, чтобы предотвратить появление коррозии. Но надо помнить, что втулка сайлентблока — алюминиевая, и с медью не дружит. Так что использовать придётся что-нибудь другое. Например, существуют ещё алюминеивые и даже керамические смазки. причём последние даже предпочтительнее, так как не вымываются водой

— вставить пружину в рычаг. Обратите внимание: пружина упирается не в голое железо, а через резиновую проставку. И у этой проставки с обратной стороны есть «хвостик», в рычаге же – специальное отверстие

Вот их надо совместить

-поднять рычаг, упереть пружину в кузов

-подставить под рычаг гидравлическую стойку

— поднимать до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и корпусе подшипника

вот тут медная смазка уместна

— поднять стойкой рычаг до тех пор, пока кузов не приподнимется над лапой подъёмника,

Таким образом, мы имитируем нагруженное положение подвески, то есть ставим рычаг в такое положение, которое он займёт, когда машина будет стоять на колёсах

— затянуть наружный болт

— затянуть развальный болт

Ремарка: все болты и гайки, и даже эксцентриковые шайбы надо ставить новые, я в курсе. Но снова и снова повторяю: конечное решение о том, какие детали обновить, а какие оставлять старыми, принимает сам владелец автомобиля. Если говорить о конкретном случае, то посмотрите хотя бы сюда:

Диски ржавые насквозь, владелец об этом знает, но продолжает ездить. Вас ещё удивляет, что он решил сэкономить на гаечках? 🙂

— не забываем надеть тягу на датчик уровня кузова

Регулировка развал/схождения

Ну и после всех проведённых операций обязательный момент, можно сказать , кульминация, — это непосредственно регулировка параметров развал/схождения

Советы на будущее

Профилактика – это не маркетинговый или рекламный ход, это действенный метод продления ресурса отдельных узлов и всего автомобиля в целом. Чтобы не возникало потребности в грубом вмешательстве, рекомендуем взять в привычку хотя бы раз в год заезжать на стенд развал/схождения, проверять состояние подвески и хотя бы изредка «шевелить» регулировочные болты.

Устройство и принцип работы

На рисунке ниже изображена торсионная подвеска, принцип работы которой заключается в защите кузова автомобиля от чрезмерных нагрузок, передаваемых от колес, путем их гашения пружинящим валом. В процессе преодоления автомобилем неровности дорожного покрытия торсион скручивается, обеспечивая максимальную плавность хода. По завершении переезда через помеху торсион возвращается в исходное положение.

Читайте так же:
Регулировка колеса велосипеда спицами

Нагрузка равномерно распределяется по всему механизму. По принципу действия это похоже на пружину — но при этом торсион демонстрирует лучшую эффективность.

Устройство торсионной подвески предполагает постоянное наличие напряжения скручивания на упругом валу во время действия сил поднятия‐опускания на колесо. Поэтому отсутствие деформационных изменений в торсионе является главным требованием к изделию.

Что лучше: торсионы или обычные пружины

Пружины устанавливали еще на первые автомобили и успешно используют сегодня — конические, бочковидные, навитые из прутка переменного сечения. Они могут действовать в независимых и зависимых подвесках на авто всех классов. Сегодня используют конические и бочковидные пружины, навитые из прутка переменного сечения.

Преимущества пружинного устройства:

  • недорогая конструкция;
  • не нуждается в смазке и обслуживании;
  • долгий срок службы.

Пружинная подвеска

  • некомпактные размеры — пружина передает только осевые усилия, поэтому ей необходимы направляющие детали (рычаги);
  • не гасит колебания, то есть нуждается в мощных амортизаторах;
  • отсутствует возможность изменять характеристики системы.

В каждом авто с пружинной подвеской имеется торсион. Ведь стабилизатор устойчивости, который сегодня устанавливают во все транспортные средства, является торсионом.

Преимущества торсионной подвески:

  • компактность и легкость;
  • надежность;
  • возможность регулировки преднатяга, что позволяет настраивать подвеску под определенные требования;
  • при поломке легко заменить самостоятельно;
  • повышенные требования к качеству, точности и прочности изготовления;
  • высокая цена.

Следует выбирать тип подвески непосредственно при покупке машины. Не стоит модернизировать конструкцию после приобретения автомобиля.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

— автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

— рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

— автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

— во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

— скрип при повороте колес

— неравномерный износ протектора шин

— отклик колес на движение рулем запаздывает

— быстрый износ шарниров рычага

Детальный взгляд

Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

Читайте так же:
Регулировка клапанов субару форестер 1998

По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

Задний рычаг подвески

Проблемы с рулевым управлением

Ненормальное поведение рулевого управления, особенно при движении на небольшой скорости, говорит о возможных проблемах с подвеской. Иногда водитель чувствует, что руль проскальзывает при повороте колёс или в повёрнутом положении. Источником этих проблем могут быть любые компоненты в системе рулевого управления с гидроусилителем, в том числе:

  • Недостаточный уровень жидкости в системе гидроусилителя.
  • Изношенный или ослабленный ремень усилителя рулевого управления.
  • Неисправность насоса гидроусилителя.
  • Утечка в рулевых рейках усилителя.
  • Изношенные втулки рычага управления.

Каждый из перечисленных вариантов требует вмешательства профессионала. Не теряйте времени и не подвергайте себя потенциальной опасности — обратитесь к специалисту на СТО или на станции гарантийного ТО (в случае, если автомобиль новый и куплен у официального дилера).

Скручивающаяся балка — пружинная и торсионная

В то время, как автопроизводители массово переходили от заднего привода к переднему, появилась проблема улучшения конструкции заднего моста.

Конструкция зависимой подвески типа «нарезной мост», когда оба колеса ведущей задней оси жестко связываются между собой и при наезде на неровность наклоняются одновременно, была хорошим вариантом лишь для внедорожников. А вот на легковых автомобилях это просто массивная неудобная конструкция, ухудшающая плавность и шумность хода.

Читайте так же:
Регулировка пусковое устройство карбюратора солекс 21073

Установить на заднюю ось независимую двухрычажную подвеску, при которой поведение колес никак не связано друг с другом, обходилось дорого. Сложная конструкция со множеством деталей и сейчас применяется только в сегменте премиальных седанов и кроссоверов.

Независимая подвеска в виде продольных рычагов и без стабилизатора, когда рычаги соединяли колеса одной оси с рамой кузова через шарнир (именно такая подвеска была на «горбатом» «Запорожце» ) была простой и дешевой конструкцией, но при высоких скоростях клонила колеса вместе с кузовом, и это уже было небезопасно.

Для бюджетных же моделей с передним приводом выход нашелся в конструкции так называемой «полунезависимой» подвеске, в которой два продольных рычага скрепляются поперечной балкой. Важно отметить, что такая схема устанавливается на задний мост ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО переднеприводных автомобилей.

Пружинная балка

Вариант пружинной балки, которую часто путают с торсионной, выглядит так.

Колеса одной оси подвешивались на продольных или косых рычагах, а те крепятся к балке П-образной форме. Перекладина не изгибается. В качестве элемента упругости в такой конструкции задействованы пружины, которые крепятся на рычагах.

Все это — конструкция пружинной балки. Причем многие называют ее «торсионной», потому что в большинстве европейских языков torsion значит «скручивание». Тем более внешне эти конструкции похожи. Но, это не торсионная, а пружинная балка. Пример реализация полунезависимой пружинной балки — Renault Fluence.

polunezavisimaya pryzin balka Reno

Торсионная балка

Сегодня в качестве задней подвески переднеприводных недорогих авто ставят в основном торсионную балку.

От пружинной она отличается тем, что в качестве элементов упругости в ней действуют не пружины, а торсион — металлический стержень, проходящий через всю балку изнутри.

Такая конструкция позволяет компенсировать скручивание балки, а еще дает возможность менять положение амортизаторов, чтобы получить огромный багажник правильной классической формы.

torcion balka 5

К недостаткам конструкции относят ее жесткость, которая отражается на комфортности хода автомобиля.

С другой стороны, есть инженерные решения, где торсионы располагаются продольно, их длина не так сильно зависит от длины балки, и в таком случае комфорт комфорт хода такой подвески повышается практически до уровня независимой многорычажной.

Качественные детали подвески любого типа для вашего автомобиля предлагает наша разборка

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector