Лодочные моторы Вихрь

Лодочные моторы Вихрь

Конечно лодочные моторы “Вихнь” российского производства не сравнить с дорогими моделями, брендами. Для тех, кто любит сам разбираться в технике, самостоятельно ремонтировать моторы, для тех кто читает инструкции и умеет в них ориентироваться – этот мотор идеально подойдет. Как показывает практика, моторы “Вихрь” вполне надежны, при условии соблюдения всех правил эксплуатации.

Неисправность мотора

Если мотор не желает запускаться, то необходимо проверить топливную систему и электрику. Чтобы проверить топливную систему, надо просто достать свечу зажигания, если на ней есть следы топлива, значит в этом проблема неисправности мотора. Для проверки неисправности электрики необходимо вставить аварийный ключ-стропу, зажать свечу между блоком цилиндра и мотором и с помощью искрообразования проверить электрику. Если все сделано правильно, а искра очень слабая, то, скорее всего, в этом виновата катушка зажигания для лодочного мотора. Если проблема в ней, то зачастую это связано с обгоранием контактов клемм и витков обмотки. Если владелец лодки плохо ухаживает за мотором либо вообще этого не делает, то внутри свечного колпачка может накапливаться окись на контактах.

Ремонт зажигания лодочного мотора можно сделать самостоятельно, переделав зажигание. Для этого необходимо выпаять все старые детали, хорошо помыть плату растворителем, для этих целей отлично подходит Уайт-спирит 650. Следует купить диоды 1N4007, тиристоры ВТ151, конденсаторы 1мкф 400В. Все это монтируется, перепаиваются все провода. Заменяются катушки: можно китайские, но лучше всего брать японские. Чтобы не проявлялось воздействие влаги, зажигание можно залить эпоксидной смолой.

Настройка и регулировка зажигания на лодочном моторе предполагает выкручивание первого цилиндра и выставление верхней мертвой точки так, чтобы она соответствовала риске на картере и маховике.

Затем возвращается поршень на 4,2 мм, выкручивается ручка дросселя до упора и обращается внимание на шкалу. Отметка 30 градусов должна соответствовать отметке на кулачке передвижения маховика. Если этого не произошло, раскручивают гайку и устанавливают длину рычага в необходимое положение. После этой установки ставится поршень в верхнюю мертвую точку. Отметка верхней мертвой точки должна соответствовать риске на картере. После этого возвращается ручка дросселя в исходное состояние. Нужно учесть, что язычок должен соответствовать риске 5 градусов на маховике. Потом переходят к регулировке открытия дроссельной заслонки. Люфт в открытии заслонки должен быть минимальный – 1 мм. Если он больше, необходимо подтянуть нижний или верхний дроссель.

2 Ремонт насоса своими руками

Очень часто погружные вибронасосы перестают работать, имея незначительную поломку, устранить которую можно самостоятельно, а, порой, очень быстро, без вмешательства платных специалистов. Поэтому следует знать, как определить неисправность и, как при этом ведет себя свой же электроприбор.

Характерной особенностью ремонта приспособления является то, что после замены испорченных элементов необходима дополнительная их регулировка. Например, после замены резиновой клапанной системы, насос не выдает номинальной мощности или же вообще отказывается качать. В этом случае, помогает простая регулировка клапанов, установка их в правильное положение, определение правильности их открывания и закрывания.
к меню ↑

2.1 Как настроить вибрационный электронасос?

Перед тем как пользователь наполнился решительностью разобрать неработающее изделие, следует произвести ряд простых манипуляций для установки предварительного диагноза:

• закрепить насос в емкости с водой, освободив исходящий патрубок. Включив приспособление в электросеть, проверить уровень напряжения, который должен быть в диапазоне от 200 до 240 В.
• при нормальных показателях, следует выключить насос и слить воду. После подуть ртом в выходной патрубок. Верно настроенный аппарат поддается продуванию, но при сильном продувании – запирается с ходом рабочего поршня внутри. И наоборот, со всасыванием воздуха, последний должен свободно проходить внутри.

Вибрационный насос с нижним забором

С неправильной настройкой, когда воздух через насос не продувается,но со всасыванием проходит, насос может работать при пониженном напряжении менее 200 В.

Перед началом активных действий по разборке корпуса насоса следует оставить метки на стыках для правильной сборки в дальнейшем.

Принцип работы насосного оборудования диктует контроль трех важных параметров обратной сборки с указанным порядком:

1. Осевое совпадение поршня и седла. Скольжение входного стакана по прокладке очень мешает достичь этого при сборе насоса, но несоосность не позволит работать насосу в принципе.
2. Поршень должен находится на некотором расстоянии от его седла. Величина этого зазора должна не превышать 0,5 мм, но быть больше от 0. Регулировать зазор можно с помощью регулировочных шайб. Правильное расстояние дает возможность прохода воздуха в выходной патрубок для воды, а при большей силе вдувания — поршню закрывать канал.
3. Необходимо соблюдать параллельность поршневого диска с его седлом – их оси также должны быть параллельны.

Случаи не параллельности:

• большой зазор между поршневой втулкой и штоком. Такая проблема может не только влиять на регулировку, но и вызывать вибрацию работающего агрегата. Как уменьшить большой зазор? Достаточно заменить либо втулку, либо шток, а народным методом является уплотнение штока подручным материалом, например, фольгой.
• изогнут шток. В таком случае, проблему исправить вряд ли удастся, но, возможно, параллельность достигнется путем разворачивания прокладки до 180 0 .

Верно замененный элемент конструкции и правильно собранный электронасос с погружением в воду дает струю не менее 30 см в высоту и работает без перерывов с напряжением до 240 В. Уменьшение напряжения изменяет звук работы насоса и может снижать производительность.
к меню ↑

2.2 Как разобрать вибрационный электронасос?

Значительно облегчает разборку помещение агрегата в тиски. Зажав губками выступы корпуса, стяжные болты поддадутся быстрее, но ослаблять их нужно по очереди и понемногу. Аналогично проводится сбор после ремонта.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Если насос долгое время находился в погруженном состоянии, скорее всего, стяжные болты быстро не поддадутся – следует применить проникающую смазку и проделать шлицевые прорези в головках болтов. В крайнем случае, следует аккуратно срезать головки болтов для рассоединения корпусных частей приспособления.
к меню ↑

Также предлагаем:

Гребные винты для лодочных моторов «Вихрь»:

Цена: 3500 руб./шт.

Набор для установки электростартера на лодочный мотор «Вихрь-25» и «Вихрь-30»:

Включает электростартер СТ-369, зубчатый венец, крепежный кронштейн, электропроводку.

Цена: 14990 руб.

Комплект рулевого (РУ) и дистанционного (ДУ) управления в сборе для ПЛМ «Вихрь:

Цена комплекта: Нет в продаже.

Дополнительные услуги:

1. Обкатка, регулировка, оптимизация работы подвесных лодочных моторов «Вихрь».

Оптовым покупателям лодочных моторов предоставляются скидки.
На российские лодочные моторы распространяется гарантия 1 год с даты продажи.

Порядок замены свечей зажигания

Хотя порядок замены довольно простой, все же хотелось обратить внимание на некоторые моменты, помогающие избежать ошибок в процессе замены.

Отсоединение высоковольтных проводов от свечей зажигания

Для этого возьмитесь за резиновый наконечник высоковольтного провода и потяните на себя, чтобы отсоединить провод от свечи зажигания.

Каждый высоковольтный провод пронумерован и соответствует порядковому расположению цилиндров в двигателе.

Нумерация значительно облегчает обратную последовательность одевания высоковольтных проводов. Вы их уже не перепутаете.

Очистка пространства вокруг свечи

Для этого лучше использовать аэрозольный очиститель двигателя, которые продаются в каждом магазине запчастей. Напор струи достаточно сильный, поэтому любая грязь отлетает моментально.

Данная процедура не обязательная, но желательная, так как предотвращает случайное попадание грязи в цилиндр через свечное отверстие. Удалив грязь, можно приступать к выкручиванию свечей.

Выкручивание свечей зажигания

На 8 кл. двигателях используются свечи под ключ на 21. Часто такие ключи называются «свечными» и имеют форму трубки с профильным шестигранником на конце. Но все чаще в наборах инструментов начинают встречаться обычные удлиненные головки на 21, специально предназначенные для отворачивания свечей зажигания.

После того, как вы вывернули старую свечу, не торопитесь устанавливать новую.

Очистка свечного колодца

Перед тем, как ввернуть новую свечу зажигания, убедитесь в отсутствии грязи в свечном колодце. Если под рукой есть мощный пылесос, то эту грязь можно удалить с его помощью. Однако у подавляющего большинства его может не оказаться под рукой, поэтому берем отвертку, кусок тряпки и начинаем аккуратно удалять остатки грязи из колодца.

Очищенное углубление под свечу должно выглядеть примерно так.

Если на плоскости примыкания уплотнительного кольца и блока цилиндров будет грязь, то это поспособствует перекосу уплотнительного кольца (при затягивании свечи) и снижению герметичности.

Вворачивание новых свечей рукой

После того, как вы удалили всю грязь из свечного колодца, можно приступать к вворачиванию новых свечей зажигания. Для начала заверните все свечи до упора рукой. Да, именно рукой!

Впоследствии это поможет завернуть свечи с нужным моментом затяжки.

Затягивание свечей зажигания на ½ оборота

Когда мы закрутили свечи от руки, они вплотную коснулись головки блока цилиндров своим уплотнительным кольцом. Далее нам предстоит затянуть их с нужным моментом затяжки. При отсутствии динамометрического ключа, нужного момента затяжки можно достичь путем доворачивания свечи на ½ оборота или на 180 градусов, что мы и сделаем.

alt=»Положение воротка до затягивания и после» width=»910″ height=»540″ />

Обратите внимание, у меня на воротке-удлинителе одета головка с четырехгранником. Она послужит отличным ориентиром. Поворот головки с четырехгранником на 180 градусов будет говорить нам о том, что нужный момент затяжки достигнут. Затяните таким образом все четыре свечи зажигания.

ВАЖНО: 1/2 оборота новая свеча проделывает за счет сжатия уплотнительной шайбы. При повторном закручивании свечи, уплотнительная шайба уже замята. Поэтому «старую» свечу зажигания нужно затягивать не на 1/2 оборота, а на 1/12 оборота, что соответствует «5 минутам» на циферблате часов.

Последствия чрезмерной перетяжки свечей зажигания

Если закрутить свечи зажигания чрезмерно, то это может повлечь за собой следующие неисправности:

• Срыв резьбы в головке блока цилиндров;
• Повреждение керамического изолятора свечи;
• Пробой свечи;
• Пробой высоковольтного провода;
• Пробой высоковольтной катушки зажигания;
• Прогорание поршня.

Перечисленные выше неисправности, как правило, вытекают одна из другой. К примеру, если свечу «пробило», то следующей неисправностью (через какое-то время) будет «пробой» высоковольтного провода, а затем уже и «пробой» самой катушки. Ввиду нарушения изоляции (пробоя) искрообразование в свече зажигания будет неконтролируемым, как неконтролируемым будет и воспламенение горючей смеси в цилиндре двигателя. А это будет приводить к детонации и последующему прогоранию поршня. Казалось бы, просто перетянул свечу, а тут на тебе, – прогорел поршень. Конечно, все это произойдет не сразу и не вдруг, но зачем до этого доводить?

Одевание высоковольтных проводов на свечи

Финальным этапом в замене свечей зажигания будет одевание высоковольтных наконечников, каждого на свое место. Благодаря тому, что высоковольтные провода пронумерованы, вы их не перепутаете, когда будете устанавливать. Если вы все сделаете правильно, то двигатель ответит вам долгим сроком службы, а замену свечей зажигания в двигателе Лада Гранта, на этом, можно считать завершенной.

Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.

Момент зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ можно установить как с помощью стробоскопа, так и без него. C помощью стробоскопа установка момента зажигания получается значительно точнее.

Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.

Установку момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ без стробоскопа необходимо проводить в следующей последовательности :

— Снимите крышку датчика-распределителя.
— Выверните свечу зажигания первого цилиндра.
— Закройте пальцем отверстие для свечи зажигания первого цилиндра.
— Проверните коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздух из под пальца — начала такта сжатия.
— Осторожно проворачивая коленчатый вал двигателя, совместите установочную метку на демпферной части шкива коленчатого вала против ребра-указателя крышки распределительных шестерен.
— Ослабьте болт крепления октан-корректора к приводу, поворотом корпуса датчика-распределителя установите стрелку октан-корректора в среднее положение шкалы и зафиксируйте ее болтом.
— Ослабьте болт крепления октан-корректора к корпусу датчика-распределителя, нажмите на ротор распределителя в направлении против его вращения и медленно поверните корпус до совмещения красной метки на роторе со стрелкой на статоре датчика-распределителя.
— Затяните болт крепления октан-корректора к корпусу датчика-распределителя и установите крышку датчика-распределителя на место.

Вывод в крышке, против которого находится разносная пластина ротора, нужно соединить высоковольтным проводом со свечей зажигания первого цилиндра. Остальные провода нужно соединить со свечами в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, т.е. 1-2-4-3, учитывая направление вращения ротора (против часовой стрелки). После каждой регулировки установки момента зажигания проверьте его в движении с хорошо прогретым двигателем.

Проверка регулировки установки момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ при движении автомобиля.

При скорости автомобиля 30-40 км/ч на четвертой передаче резко нажмите на педаль акселератора. В этот момент на непродолжительное время (1-3 секунды) должен появиться легкий детонационный стук. Если стук не прекратится — значит установлен ранний момент зажигания. Если стука вообще нет — поздний момент зажигания. Опережение зажигания в этом случае регулируется октан-корректором.

При раннем моменте зажигания (сильной детонации) поверните корпус датчика-распределителя против часовой стрелки на одно деление шкалы октан-корректора. Каждое деление шкалы соответствует повороту коленчатого вала на 4 градуса. При позднем моменте зажигания (отсутствии детонации) поверните корпус датчика-распределителя на одно деление шкалы октан-корректора по часовой стрелке.

Установки момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа.

Более точно момент зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ можно установить с помощью стробоскопа. Для этого нужно проделать следующие операции :

— Присоедините датчик стробоскопа к проводу высокого напряжения свечи зажигания первого цилиндра.
— Запустите и прогрейте двигатель.
— Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу в пределах 550-650 оборотов в минуту.
— Включите стробоскоп и направьте его свет на ребро-указатель на крышке распределительных шестерен. Должны быть видны ребро-указатель и три неподвижных метки на шкиве-демпфере коленчатого вала.

При правильно установленном моменте зажигания напротив ребра-указателя должна находиться либо зона между первой и второй меткой по направлению вращения коленчатого вала — у двигателей УАЗ с системой рециркуляции отработавших газов. Либо зона между серединами промежутков от первой до второй и от второй до третьей меток шкива-демпфера — у двигателей УАЗ без системы рециркуляции отработавших газов.

Если положение ребра-указателя и меток не соответствует правильной установке момента зажигания, то добейтесь нужного положения ребра-указателя и меток поворотом корпуса датчика-распределителя.